Tunesien bedeutete für mich bisher: türkisfarbenes Meer, weiße Häuser, blühende Bougainvilleen und ein Hauch von 1001 Nacht. Und ja, all das gibt es in dem arabisch beeinflussten nordafrikanischen Land. Aber nicht nur. Zu Tunesien gehören auch die endlosen Dünen des östlichen großen Erg, gewaltige Salzseen, Fata Morganas, Oasen, Berberdörfer und Wüstenschlösser.

Zu Besuch im Land der Berber

Bald nach der Landung auf der Urlauberinsel Djerba sehen wir die ersten Männer im traditionellen Mantel der Berber auf der Straße. Das wadenlange Gewand ist in jedem Fall aus braunem, wärmendem Wollstoff genäht und verfügt über eine Kapuze.

Den Berbern gelten auch die ersten Stationen unserer Rundreise durch den Süden Tunesiens. Genauer gesagt, den traditionellen Speicherburgen der nomadischen Volksstämme und ihren Wohnhöhlen, die vor vielen Jahrhunderten in die weichen Felsen geschlagen wurden.

Im Dahar-Bergland im Südosten Tunesiens leben die Menschen teilweise noch heute in Troglodyten, wie die Wohnhöhlen heißen. Die alten Dörfer bilden optisch eine perfekte Einheit mit den Bergen. Glücklicherweise macht uns der Fahrer hin und wieder auf ein Dorf aufmerksam, meist in der Nähe einer modernen Siedlung. Sonst hätten wir sie nicht bemerkt.

Berberdörfer – mit den Gipfeln der Berge verschmolzen

Vor allem für junge Familien ist die Abgeschiedenheit eines traditionellen Berberdorfes ein Problem. Die Busanbindung zur Schule ist so schlecht, dass viele Eltern mit ihren Kindern wegziehen. In Chenini im Gouvernement Tataouine bemüht sich der Zahnarzt Dr. Habib Belhedi um Bewohner und um die Zukunft des Ortes. Er hat ein Restaurant eröffnet und eine Pension.

Die Gäste dürfen die Annehmlichkeiten einer Troglodyten-Wohnung ausprobieren – mit eigenem Bad und Terrasse mit grandioser Aussicht. Der Sandstein soll sommers wie winters für nahezu gleichbleibende Temperaturen um die 20 Grad in den Räumen sorgen.

Wie in die Innenwand eines Kraters schmiegen sich die Höhlenwohnungen und diverse Anbauten in Chenini – ein Bild wie aus einer anderen Welt. Wer bei Dr. Belhedi bucht, hat einen Logenplatz in der obersten Reihe. Mit einem an internationale Standards angepassten Hotel in Tunis oder auf Djerba hat die ursprüngliche Pension wenig gemein. Dafür versprechen Troglodyten-Hotels einzigartige Übernachtungserlebnisse.

Das Troglodyten-Hotel „Sidi Driss“ in Matmata hatte bereits ebenso einzigartige Gäste: Die Außerirdischen Luke Skywalker und Prinzessin Leia gingen hier ein und aus. Zumindest während der Dreharbeiten zur entsprechenden Star Wars Episode. Star Wars Regisseur George Lucas war so fasziniert vom landschaftlichen Zauber Südtunesiens, dass er Szenen für fünf der sechs ersten Episoden im Land drehte.

Wüstenschlösser als Vorratskammern der Nomaden

Auch zwei der zahlreichen Speicherburgen im Dahar-Gebirge – Ksar Hadada und Ksar Ouled Soltane – waren Drehorte für Star Wars. Doch der Besuch eines dieser imposanten Wüstenschlosser lohnt auch ohne Star Wars Hintergrund. Ksars sind in zahlreichen regionalen Varianten im ganzen nordafrikanischen Raum verbreitet.

In Tunesien sind die Speicherburgen aus Steinen und etwas Erde als Mörtel gebaut. In den Speicherkammern, die in mehreren Stockwerken übereinander angelegt sind, verwahrten die Berber Lebensmittelvorräte und Wertgegenstände. Ksars waren meist nicht bewohnt und wurden bewacht. Heute dienen einige Speicherburgen als einfache Hotels.

Auf unserer Fahrt vom Dahar-Gebirge in Richtung Westen versandet die Straße mit jedem Kilometer mehr. Bald verwandelt sich die asphaltierte Straße in eine Piste und plötzlich finden wir uns in den Dünen wieder. Unser Fahrer steuert den Geländewagen souverän durch den tiefen, feinen Sand und ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen.

Wohnen im Wüstencamp

Dieser und der nächste Tag stehen ganz im Zeichen der Sahara. Wir übernachten in einem Wüstencamp – dem Camp Zmela – in Zelten und auf Feldbetten. Kaum sind wir angekommen, steht das Mittagessen schon auf dem Tisch. Die traditionelle Suppe mit der dezenten Harissa-Schärfe schmeckt köstlich. Außerdem gibt es Couscous, Lammfleisch und Gemüse und als Nachtisch süße Orangen.

Jeder Tropfen Wasser und alle Nahrungsmittel müssen aus vielen Kilometern Entfernung über Pisten hierher transportiert werden. Die Männer, die im Camp arbeiten, sind wahre Multitalente. Sie kochen wunderbares Essen und servieren formvollendet, backen am nächtlichen Lagerfeuer Brot im heißen Sand und sorgen mit traditionellen Musikinstrumenten und Gesang für Unterhaltung.

Auch die Aufgabe, das Camp in dieser Umgebung sauber zu halten, ist nicht zu unterschätzen. Der Wind treibt den allgegenwärtigen feinen Sand durch alle Ritzen. Da wird fegen zur Lebensaufgabe und der Besen zum wichtigsten Handwerkszeug.

Surrealistische Bilder sammeln in der Sahara

Die Wüste selbst, die Stille und die surrealistischen Bilder, der Wind, der den feinen Sand aufwirbelt und wie einen Schleier über die Wellenmuster der Dünen treibt – all das muss man selbst erlebt haben! Es ist eine unvergessliche Erfahrung, die prägt und den Menschen verändert.

Auch die Februarnacht in der Wüste wird wohl immer in meiner Erinnerung bleiben. Erstaunlicherweise bin ich zwar bald eingeschlafen, nachdem ich die Kerze neben meinem Nachtlager ausgepustet habe. Doch die Kälte kriecht unerbittlich durch zwei Schlafsäcke. Und als die Sonne aufgegangen ist, entdecken wir auf Zelten und Dünen eine Schicht feiner Eiskristalle.

An diesem Tag dringen wir tiefer in die Weiten des östlichen großen Erg vor. Hin und wieder kreuzen Dromedare unseren Weg. Auch platte Autoreifen, durchbohrt von spitzen Steinen, sorgen für die eine oder andere Pause. Mitten in der Wüste tauchen plötzlich Palmen und dampfende Wasserbecken auf: die Thermalquellen von Ksar Ghilane.

Wellness in der Wüste: Oasen und Thermalquellen

Auch viele Kilometer westlich von Ksar Ghilane werden wir auf Oasen und Thermalquellen stoßen. Beispielsweise in Nefta nahe der algerischen Grenze. Hier blicken wir von der Terrasse des Hotels Dar Hi auf die Wipfel der Dattelpalmen im Talkessel La Corbeille und die Altstadt von Nefta. Ein atemberaubender Anblick in der  Mittagssonne, die so stark wärmt, dass wir im T-Shirt schwitzen. Hinter uns vertreibt sich ein Hotelgast in einem Pool mit Thermalwasser die Zeit.

Auch das benachbarte Tozeur ist eine Oase, auch hier blickt man von den Dächern auf weitläufige Palmengärten und in die Straßen der Altstadt. Ganz charakteristische, sandfarbene Ziegelfassaden mit einer bemerkenswerten Reliefstruktur prägen die Altstädte von Tozeur und Nefta. Hier sollte man sich Zeit nehmen für einen Bummel durch die engen Gassen und für einen süßen Tee, zu dem die gastfreundlichen Tunesier gerne einladen.

Fata Morganas im Land der Dattelpalmen

Tozeur und Nefta liegen am Chott el Jerid, einem einstmals riesigen Binnenmeer. Heute ist das Gewässer fast komplett ausgetrocknet – zum Salzsee. Von Douz, dem Tor zur Sahara, kommend überquert man den Chott el Jerid auf einem langen Damm. Selbst im Februar sehen wir in der gleißenden Mittagssonne am Rande des Salzsees eine Fata Morgana. Sie macht uns glauben, dass in erreichbarer Entfernung frisches, blaues Wasser wartet. Welch ein Trugschluss! Denn der Jerid – das Land der Dattelpalmen – liegt hinter unserem Rücken.

Die einzigartige Vielfalt Südtunesiens, die atemberaubenden Landschaften, die Schönheit der Städte und Dörfer und die Gastfreundschaft der Menschen – all das ist keine Fata Morgana. Ich werde mit Sicherheit wiederkommen, denn hier gibt es noch ganz viel zu sehen und zu erleben.

Tipps für eine Reise nach Tunesien

• Beste Reisezeit für den Süden Tunesiens: Frühling, Herbst und Winter
• Sprachen: Amtssprache ist arabisch, viele Tunesier sprechen französisch
• Währung: tunesischer Dinar, erhältlich am Flughafen oder in größeren Hotels, mit üblichen Kreditkarten an Geldautomaten.
• Zur Einreise reicht der Reisepass, ein Visum ist nicht erforderlich. Die Einreisekarte, die bei der Einreise ausgestellt wird, ist unbedingt aufzuheben und bei der Ausreise vorzulegen.
• Impfungen: Tetanus, Diphterie, Polio, Hepatitis A empfohlen
• Machen Sie eine Reise in die Wüste niemals auf eigene Faust, sondern nur mit einem einheimischen Fahrer oder einem Tour-Anbieter

Der Beitrag Oasen, Dünen, Wüstenschlösser – Reise in den Süden Tunesiens erschien zuerst auf 59plus.

Gegründet wurde Florentia im Jahr 59 vor Christus von keinem Geringeren als Julius Cäsar, und zwar im fruchtbaren Tal des Arno. Die verkehrsgünstige Lage an der Kreuzung zweier bedeutender etruskischer Handelsstraßen begünstigte die Entwicklung der Siedlung. Händler und Handwerker siedelten sich an. Schon bald lief Florentia den älteren etruskischen Ansiedlungen in der Umgebung den Rang ab und wurde Hauptstadt der Region Toskana und Umbrien.

Im 14. und 15. Jahrhundert blühte die Stadt nach ihrer Zerstörung im Mittelalter wieder auf. Viele Künstler und Gelehrte siedelten sich in Florenz an. Gleichzeitig entwickelte sich die Stadt unter der Herrschaft der Familie Medici zu einem Handels- und Finanzzentrum. Wer heute nach Florenz reist, kommt, um die steingewordenen Zeugen dieser Epoche zu sehen. Jeder Stein atmet hier Geschichte. Die Zahl der Gebäude, die in der Zeit zwischen der Vorrenaissance bis zur Herrschaft der Medici entstanden sind, lässt sich nicht so einfach feststellen.

Florenz auf die Schnelle: 7 Sehenswürdigkeiten

Unser Besuch in Florenz dauerte leider nur wenige Stunden. Deshalb mussten wir uns auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten konzentrieren.

#1:  Kathedrale Santa Maria del Fiore

Der romanisch-gotische Dom im Zentrum von Florenz ist bezogen auf die Länge des Kirchenschiffs die viertgrößte Kirche Europas. Etwa 30.000 Menschen finden hier Platz. Die Kuppel mit einem Durchmesser von 45 Metern gilt als technische Meisterleistung der frühen Renaissance. Sie ist das Hauptwerk des Baumeisters Brunelleschi. Auch die Ausmalung der Kuppel lohnt einen Besuch in der Bischofskirche, obwohl sie nach früherer Meinung der Kunstkritiker als missglückt galt.

Ich war weniger beeindruckt von der Kuppel und der Größe der Kathedrale als von der atemberaubenden Schönheit des kompletten Bauensembles auf dem Domplatz. Es besteht aus dem Dom und hier insbesondere seiner Westfassade, dem Campanile und dem Baptisterium San Giovanni. Die achteckige Taufkirche des Doms ist älter als der Dom selbst. Sie wurde im 11. Jahrhundert eingeweiht und ist auch die Grabeskirche des Gegenpapstes Johannes XXIII.

#2: Ponte Vecchio

Die älteste Brücke der Stadt führt über den Arno und ist der Anziehungspunkt für Touristen schlechthin. Auch Künstler und Fotografen fühlen sich unwiderstehlich von der Ponte Vecchio angezogen. Im Jahr 1345 hat die Brücke aus Stein ihren Vorgänger – eine Holzbrücke, die bei einem Hochwasser zerstört wurde – abgelöst. Seitdem säumen auch die lückenlos aneinandergereihten Läden die Brücke. Nur in der Mitte können wir auf den Fluss schauen.

Ursprünglich waren auf der Ponte Vecchio Schlachter und Gerber ansässig, die jedoch im Jahr 1565 durch Goldschmiede ersetzt wurden. Der Grund: Die Goldschmiede produzierten weniger Abfall. Noch heute dominieren die Juweliere in den kleinen Läden auf der Brücke.

#3: Piazza della Signoria

Auf diesem zentralen Platz in der historischen Altstadt tobte früher wie auch heute das Leben. 1497 verbrannten die Einwohner der Stadt auf der Piazza della Signoria Schmuck, Musikinstrumente und Spiegel in einem „Fegefeuer der Eitelkeiten“. Heute sammeln sich zwischen Palazzo Vecchio, dem marmornen Neptunbrunnen und Loggia dei Lanzi die Touristen.

Die Aufmerksamkeit der Frauen gilt an dieser Stelle Michelangelos nacktem David und seinem knackigen Hintern. Ungeachtet der Tatsache, dass die Original-Statue durch eine Kopie ersetzt wurde, ist David ein äußerst beliebtes Fotomodell.

Trotz Zeitmangels haben wir einen Blick in den Innenhof des Palazzo Vecchio geworfen und uns an den Fresken von Georgio Vasari erfreut. Hier sind Städte der Habsburgermonarchie dargestellt, unter anderem Graz, Konstanz und Freiburg im Breisgau. Heute ist der Palazzo Vecchio das Rathaus der Stadt Florenz.

#4: Basilika Santa Maria Novella

Die gotische Kirche Santa Maria Novella in der Nähe des gleichnamigen Bahnhofs hat mir ebenfalls gut gefallen. Auch dieses Gotteshaus erhielt – wie die Kathedrale und die dazugehörigen Bauten – eine dunkelgrün-weiße Marmorfassade, die während der Renaissance entstand. Die Basilika mit dem Kreuz von Giotto, der auch den Glockenturm des Domes konzipiert hat, ist Teil einer Klosteranlage.

#5: Piazza della Repubblica

Der Platz mit dem Triumphbogen ist gar nicht so alt, wie er aussieht. Er wurde geplant, als Florenz italienische Hauptstadt war. Als man um 1890 mit der historistischen Gestaltung begann, war schon Rom die Hauptstadt Italiens.

#6: Fontana Del Porcellino

Ein ausgewachsenes männliches Wildschwein – nicht etwa ein Ferkel, wie der Name vermuten lässt – zieht die Menschenmassen an den Mercato Nuovo zwischen Piazza della Repubblica und Ponte Vecchio. Jeder will den Rüssel der wasserspuckenden Bronzeskulptur einmal gerieben und ihm eine Münze in die Schnauze gelegt haben. Fällt die Münze ins Gitter, in das auch das Wasser läuft, verheißt die ganze Prozedur Glück.

Die Bronze geht auf eine Marmorskulptur zurück, die ebenfalls eine Kopie ist. Papst Pius IV. schenkte Cosimo I. de’ Medici die Marmorskulptur, als dieser Rom besuchte.

#7: Piazzale Michelangelo

Zum Abschluss unseres Abstechers nach Florenz sind wir zum Piazzale Michelangelo gefahren. Von hier genießt man eine wirklich atemberaubende Aussicht auf die Altstadt von Florenz. Da verliert die zweite David-Skulptur der Stadt, die im Zentrum des Platzes positioniert ist, an Bedeutung.

Tipp: Entspannen und Florenz genießen

In Anbetracht der wenigen Stunden, die wir in Florenz hatten, haben wir einige Sehenswürdigkeiten ausgelassen. Darunter sind die Uffizien und alle anderen Museen der Stadt, der Palazzo Pitti mit der ehemaligen Privatsammlung der Medici und die Gärten am Südufer des Arno.

Anstatt bis zur Erschöpfung von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit zu hetzen, haben wir uns treiben lassen und das Flair der Stadt sowie ein paar Köstlichkeiten genossen. Zu nennen sei hier der Obststand l’ Banco di’ Duomo südlich der Domkuppel. Die Smoothies, die hier ausschließlich aus frischen Früchten vor unseren Augen gepresst und gemischt wurden, waren ein Hochgenuss und die reinsten Vitaminbomben. Empfehlenswert!

Das beste Eis in Florenz gibt es übrigens am Arno-Südufer an der Ponte Alla Carraia. Die Kugeln, die hier in der Gelateria La Carraia in die Waffeln kommen, haben uns dahin schmelzen lassen. Köstlich! Und die Preise ermuntern durchaus, direkt noch ein zweites Eis zu essen.

Der Beitrag Florenz: Kultur und italienische Lebensart genießen erschien zuerst auf 59plus.

Gleichzeitig ist Poel das ideale Ziel für Urlauber, die Natur, Ruhe und Abgeschiedenheit lieben. Wer einmal an Bord eines Fischerbootes aufs Meer hinaus fahren oder auf einem Pferd am Strand entlang reiten möchte, ist hier richtig. Und es gibt eine weitere Möglichkeit, die Insel zu entdecken: mit dem Fahrrad.

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hat mich zu einer Poel-Tour mit einem Liegedreirad eingeladen. Diese Räder sind eine bequeme Alternative für Menschen, die sich unsicher auf zwei Rädern fühlen, Schwierigkeiten mit dem Gleichgewichtssinn haben oder aus anderen Gründen mit einem herkömmlichen Fahrrad nicht zurechtkommen. Die Radtour über die Insel steht unter dem Motto: Urlaub für Alle.

Bequem: Inselerkundung per Liegedreirad

Am Parkplatz in Fährdorf, direkt hinter dem Damm, der Poel mit dem Festland verbindet, treffen wir Olaf Reinike. Er betreibt nahe der Insel Poel einen Fahrradverleih. Seine Spezialität sind Liegedreiräder und Sondermodelle für Radler mit besonderen Bedürfnissen.

Die unterschiedlichen Modelle, die er für unsere kleine Reisegruppe mitgebracht hat, stehen schon bereit und wir beäugen sie skeptisch. Nach einiger Diskussion sitzt jeder auf einem Rad und dreht eine Proberunde auf dem Parkplatz. Lenken, bremsen und die niedrige Sitzposition sind etwas gewöhnungsbedürftig, dafür wackelt das Rad nicht.

Schon radeln wir auf der schmalen Landstraße in Richtung Malchow, und es fühlt sich ganz gut an. Auf der asphaltierten Straße mit wenig Autoverkehr geht es zügig vorwärts, denn es gibt kaum Steigungen. In Malchow halten wir kurz an. In unmittelbarer Nachbarschaft eines traditionsreichen Saatzuchtbetriebs unterhält die Hochschule Wismar hier Labors und einen Schaugarten für nachwachsende Rohstoffe.

Spaßfaktor: einsame Straßen und Sandwege

In Vorwerk biegen wir rechts ab nach Gollwitz. In rasanter Fahrt geht es jetzt auf holprigem Pflaster bergab bis ins Dorf. Das Liegedreirad macht mir auf diesem Weg schon richtig Spaß, aber es soll noch besser kommen.

Vor Gollwitz liegt in der Ostsee die Vogelschutzinsel Langenwerder. Wat- und Wasservögel finden hier optimale Lebensbedingungen. Interessierte können die Insel im Rahmen einer Führung mit Ornithologen erkunden, aber die Zahl der Besucher ist sehr stark begrenzt. Wer lieber vom Strandkorb aus seltene Vogelarten beobachten möchte, kann dies am Strand von Gollwitz tun. Dieser Ort ist ein Geheimtipp unter Naturfreunden.

Wir biegen hinter dem Ortskern nach links ab und radeln jetzt auf einem Sandweg durch den Küstenwald. Und nun macht das Liegedreirad richtig Freude. Wäre ich mit dem normalen Rad unterwegs, müsste ich jetzt absteigen und durch den teilweise losen Sand schieben. Mit meinem Gefährt ist das kein Thema. Schnell in einen niedrigeren Gang geschaltet und das Fortkommen ist gesichert.

Apropos Gangauswahl: Bevor wir gestartet sind, hat uns Olaf Reinike ermahnt, lieber einen Gang niedriger zu wählen als zu hoch. In der liegenden Position belastet kraftvolles Treten die Knie. Natürlich haben wir es ausprobiert und festgestellt: stimmt. Doch in kleineren Gängen ist die Fahrt absolut bequem und entspannend – zumindest mit dem Rad, das ich ausgewählt habe. Einige Kollegen hatten da weniger Glück. Eine kleine Probefahrt vor der Auswahl lohnt sich auf jeden Fall.

Abwechslungsreich: Küstenwald, Steilküste und Sandstrände

Vorbei am Leuchtturm von Gollwitz geht es nun entlang der Steilküste zum Schwarzen Busch. Hier schließen wir die wertvollen Räder sorgfältig ab, während Spaziergänger und Radfahrer uns teils neugierig, teils verwundert beobachten. Aufmerksamkeit ist uns auf jeden Fall gewiss, wohin wir auch kommen.

Am Schwarzen Busch ist ein kleiner Abstecher zum feinsandigen, breiten Strand ein Muss, auch wenn eine steife Brise weht. In den 1920er-Jahren haben die Kurgäste diesen Strand für sich entdeckt. Aus dieser Zeit stammt auch das frisch restaurierte Kurhaus direkt am Strand. Hier kann man im Strandkorb sitzen, Schiffe gucken und spüren, wie sich langsam Fernweh einstellt. Der Strand Am Schwarzen Busch ist barrierefrei zugänglich, auch Rollstuhlfahrer erreichen den Wassersaum problemlos.

Wir radeln weiter, vorbei am Strandparkplatz mit sieben Behindertenparkplätzen und einer barrierefreien Toilette – Stichwort Urlaub für Alle. Durch eine Ferienhaussiedlung erreichen wir Oertzenhof. Im Café Frieda finden wir einen Platz im Garten. Gestärkt mit Tomatensuppe und Flammkuchen treten wir den Rückweg Richtung Fährdorf an.

Kultur in Kirchdorf auf Poel

Kirchdorf, der Hauptort der Insel, bietet sich für eine weitere Pause an. Die Inselkirche mit dem weithin sichtbaren 47 Meter hohen Turm, das Inselmuseum im Möwenweg, die Reste des Schlosswalls und der Hafen – das sind die wesentlichen Anlaufpunkte für Besucher des Ortes.

Am Ende des Vormittags haben wir die Osthälfte der Insel gesehen. Der guten Beschilderung sei dank waren wir zu jedem Zeitpunkt bestens orientiert. Die Kurverwaltung in Kirchdorf hält außerdem eine detaillierte Inselkarte mit Vorschlägen für Rad- und Wandertouren bereit. Mehrmals wöchentlich finden auch geführte naturkundliche Wanderungen entlang der Naturschutzgebiete und der Küste statt.

Die Liegedreiräder vermietet Olaf Reinike von Ostsee3rad, Lindenweg 41, 23974 Blowatz, www.ostsee3rad.de. Weitere Informationen und Anregungen für barrierefreien Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf www.auf-nach-mv/barrierefrei.

Der Beitrag Radfahren für Alle: mit dem Liegedreirad über die Insel Poel erschien zuerst auf 59plus.

Rasante Stadtentwicklung im Mittelalter

Kaufleute und Handwerker aus Lübeck gründeten die Stadt im Jahr 1237 nahe einer Festung des Deutschen Ordens. Unter dem Schutz der Kreuzritter legten die Siedler ein rasterförmiges Straßennetz an. Das Zentrum des Ortes bildete der spätere „Alte Markt“, der an einer bedeutenden Handelsstraße gelegen war.

Im gleichen Jahr wurde auch die St.-Nikolai-Kirche errichtet, in kurzem Abstand folgten  die Liebfrauenkirche und ein Dominikanerkloster. Neue Bürger kamen meist aus Lübeck an den Drausensee und schon neun Jahre nach der Gründung wurde Elbing Stadt nach lübischem Recht.

Um 1300 baute der Deutsche Orden eine Stadtbefestigung mit 14 Wehrtürmen. Zu dieser Zeit hatte sich Elbing bereits zu einer der führenden Hansestädte im östlichen Mitteleuropa entwickelt. Schon bald nach der Errichtung der Stadtbefestigung wurde aus Platzgründen vor den Toren Elbings eine Neustadt angelegt.

Es folgten wechselhafte Zeiten für Elbings Bewohner. Die Bürger wurden von Seeräubern bedroht, die Stadt von den unterschiedlichsten Mächten belagert, erobert und besetzt und von der Pest heimgesucht. Elbing gehörte zu Westpreußen und in den Jahren von 1920 bis 1939 zu Ostpreußen.

Ausflug nach Malbork

Während von der Ordensburg Elbing des Deutschen Ordens nur noch geringe Reste geblieben sind, ist die Pracht und Macht der Ordensburgen an anderer Stelle bis heute zu sehen. 30 Kilometer westlich von Elbląg steht in Malbork die Marienburg (Zamek w Malborku) des Deutschen Ordens. Auch diese Burg am Fluss Nogat entstand im 13. Jahrhundert. Sie war bis 1454 Sitz der Hochmeister des Ordens und gilt als der größte Backsteinbau Europas. Das UNESCO-Weltkulturerbe kann an allen schneefreien Tagen besichtigt werden.

Zerstörung und Wiederaufbau der Stadt

Im Januar 1945 belagerte die Rote Armee die strategisch wichtige Stadt, in der zudem Rüstungsgüter wie Flugzeuge produziert wurden. Nach 18-tägigem Widerstand lagen etwa 60 Prozent von Elbing in Trümmern. In der Altstadt blieben nur sechs Gebäude stehen. Viele Zivilisten ertranken bei der Flucht im Frischen Haff.

In den ersten Jahren nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden nicht nur alle brauchbaren Gegenstände in die Sowjetunion abtransportiert, sondern auch die verbliebene deutsche Bevölkerung vertrieben. In den Jahren 1970 und 1980 beteiligten sich viele Bürger Elblągs am Aufstand gegen die kommunistische Regierung Polens und am Aufbau der freien Gewerkschaft Solidarność.

Seit den 1980er-Jahren wurde die Altstadt von Elbląg wiederaufgebaut. Retroversion ist ein Schlüsselwort für den Wiederaufbau: Neue Wohn- und Geschäftshäuser entstanden auf den Fundamenten der historischen Häuser. Da sich das Aussehen der Neubauten an den alten Häusern orientiert, kann man einen guten Eindruck von der ehemaligen Pracht der Stadt gewinnen. Doch noch heute klaffen stellenweise große Baulücken im Stadtbild.

Sehenswürdigkeiten in Elbląg

Unbedingt empfehlenswert ist ein Stadtrundgang. Die Touristeninformation im Rathaus (Stary Rynek 25) bietet Flyer in deutscher Sprache an, in denen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zusammengestellt sind. Im Flur vor der Touristeninformation erlaubt ein beeindruckendes Modell eine Übersicht über die alte Stadt mit den sternförmigen äußeren Befestigungsanlagen.

Folgende Punkte dürfen bei einem Stadtrundgang unserer Ansicht nach nicht fehlen:

• Dom St. Nikolai mit Aussichtsplattform auf dem Glockenturm (zwischen den Straßen Rybacka und Mostowa)
• Kirchenweg aus dem 13. Jahrhundert
• Archäologisch-historisches Museum (Gimnazjalna Straße)
• Kunstgalerie EL in der Dominikanerkirche aus dem 13. Jahrhundert (Kusnierska Straße)
• Markt-Tor am Ende des historischen Alten Marktes (Stary Rynek)

Empfehlenswerte Ausflüge in die Umgebung

Schifffahrt auf dem Kanal Elbląski: Unser Grund, nach Elbląg zu fahren, war der ehemalige Oberlandkanal, der heute Kanal Elbląski heißt. Auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin hatte ich erstmals von diesem Kanal gehört. Im 19. Jahrhundert entstand die Idee, einen Kanal zu schaffen, der die masurischen Seen mit der Ostsee verbindet. Die größte Herausforderung beim Kanalbau stellte der elf Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Druzno- und dem Pniewo-See dar. Hier beträgt der Höhenunterschied 99 Meter.

Der mit der Planung beauftragte Ingenieur Georg Jacob Steenke ließ sich auf Auslandsreisen inspirieren und konstruierte schließlich eine bahnbrechende Lösung: Er ließ zwischen den einzelnen Kanalabschnitten fünf geneigte Ebenen mit Eisenbahnschienen anlegen. Die Schiffe fahren seitdem auf Transportwagen und werden mit Stahlseilen aus dem Wasser und den Berg hochgezogen. Das System wird ausschließlich von Wasserkraft angetrieben und ist das weltweit einzige, das heute noch arbeitet.

Die Maschinenanlagen, die sich an den geneigten Ebenen befinden, stehen unter Denkmalschutz. In Buczyniec gibt es am Haltepunkt für die Fahrgastschiffe außerdem ein Museum für Kanalgeschichte.

Wissenswert:

Das Unternehmen Zegluga bietet mehrmals täglich Schifffahrten auf dem Kanal Elbląski an. Fahrten finden ab Elbląg und Buczyniec statt. Die Rückfahrt an den Ausgangsort erfolgt jeweils mit dem Bus. Sie sollten spätestens einen Tag vorher buchen und das am besten im Büro von Zegluga. In Elbląg befindet sich dieses in der ul. Wodna 1b, Telefon +48 89 670 92 27, Email elblag@zegluga.com.pl.

Der Beitrag Reise nach Elbląg – auf den Spuren der Ordensritter erschien zuerst auf 59plus.

Als ich unlängst in Mecklenburg war, wurde ich mir allerdings untreu. Kein Friedhof, sondern die verbotene Halbinsel Wustrow bei Rerik sollte das Ziel einer Planwagenfahrt sein, zu der ich eingeladen war. Eine Gelegenheit, die man selbst als Journalist wahrscheinlich nur einmal im Leben bekommt. Denn der Besitzer von Wustrow, Anno August Jagdfeld, sollte mit von der Partie sein.

Vor der Fahrt stellte sich schon ein leicht mulmiges Gefühl ein. In meinen Ohren klangen die Ermahnungen, die mein Mann mir mit auf den Weg gegeben hatte: Ich solle nicht auf eine vergessene Mine treten und nicht durch ein Loch in der Decke in die Tiefe stürzen.

Warum Wustrow für die Öffentlichkeit gesperrt ist

Sie ahnen es bereits: Das wilde Eiland vor der Ostseeküste hat eine militärische Vergangenheit. Wustrow wurde von der Reichswehr, der Wehrmacht und der Roten Armee genutzt. 80 Jahre lang war die ehemalige Insel, die durch einen künstlichen Damm mit dem Festland verbunden ist, für jeglichen Besuch gesperrt. Erst seit Juni lässt Eigentümer Jagdfeld unter strengen Sicherheitsvorkehrungen Planwagenfahrten über die Halbinsel Wustrow zu.

Das erste Drittel der 1000 Hektar umfassenden Halbinsel ist heute munitionsbereinigt. In diesem Bereich befinden sich die einsturzgefährdeten Gebäude der früheren Wohnsiedlung Rerik West und offene Brunnen. So ist auch dieses 100 Hektar große Areal direkt hinter der streng bewachten Absperrung ein gefährliches Pflaster für Neugierige.

Der Planwagen holpert über Straßen, die wahrscheinlich in den 1930er-Jahren gebaut wurden. Im Vorbeifahren sehen wir in der Gartenstadt zerfallene Ein- und Mehrfamilienhäuser, zerschlagene Fensterscheiben und Bäume, die durch löchrige Dächer in Richtung Himmel streben. Die Natur hat Rerik West fast komplett zurückerobert.

Was auf der Halbinsel Wustrow geschah

Im Jahr 1932 verkauften die damaligen Besitzer des Gutshofes auf Wustrow die Halbinsel an die Reichswehr. Ab 1933 baute die Vorgängerorganisation der Wehrmacht an dieser Stelle Deutschlands größte Flakartillerieschule auf. Außerdem entstanden ein Flugplatz, Häfen, Sportanlagen, Schule, Kino, Kaufhaus und Krankenhaus.

1937 waren bereits 180 Gebäude fertiggestellt, darunter ein Hallenbad, das zur damaligen Zeit das modernste seiner Art in Deutschland gewesen sein soll. Auf dem Militärgelände lebten rund 3.000 Menschen, meist Offiziere und ihre Familien sowie Soldaten. Einer von ihnen war Altkanzler Helmut Schmidt, der im Sommer 1943 auf Wustrow Flakhelfer ausbildete.

1949 wurde das Eiland mit dem wahrscheinlich unwiederbringlich verlorenen Traumstrand Standort der Roten Armee. Die sowjetischen Soldaten sprengten einen Teil der Kasernenanlagen, an ihrer Stelle entstanden einfache, gemauerte Baracken. Bei unserer Rundfahrt erkennen wir die flachen Gebäude deutlich – anhand der spezifischen, sowjetischen Art, die Steine zu einer Mauer zusammenzusetzen.

In der Nähe einiger Barracken verlässt der Kutscher den Plattenweg. Wir steigen vom Wagen und stapfen durchs hohe Gras. Ich halte mich immer auf der Spur von Jagdfeld, denn da wähne ich mich in Sicherheit.

Barracken und ein verlassener Flughafen

Wir werfen vorsichtig einen Blick über die Abrisskante auf den feinen, weißen Sandstrand, während der Besitzer Wustrows erklärt, dass sowohl die Reichswehr als auch die Rote Armee von dieser Stelle aus das Schießen auf bewegliche Ziele geübt haben. Dabei gingen große Mengen scharfer Munition über dem Sandstrand nieder. Dies ist definitiv kein Strand für Badespaß.

Auch am nächsten Stopp, dem Tower des Flughafens, hat die Natur Raum zurückgewonnen. Wir dürfen das 1950 erbaute Gebäude am Flughafengelände und in der Nähe von Startrampen für Boden-Luft-Raketen betreten und unter besonderer Vorsicht die maroden Treppen hochklettern bis aufs Dach. Hier liegen umgekippte Stühle und abgehauene Fliesen, an manchen Fenstern hängen zerfetzte Vorhänge. Ein bisschen gruselig ist das schon.

Flora und Fauna auf der Halbinsel Wustrow

Gleichzeitig präsentiert sich der ehemalige Truppenübungsplatz als Eldorado für Naturliebhaber. Pflanzen- und Tierwelt konnten sich hier ungestört entwickeln. Heute ist der westliche Teil der Halbinsel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Wustrow und das angrenzende Salzhaff gehören zum EU-Vogelschutzgebiet „Küstenlandschaft Wismar-Bucht“ und die großen Röhrichtflächen entlang des Haffs gelten als Feuchtgebiete von nationaler Bedeutung. Hier wachsen viele salzliebende Pflanzenarten. Wissenschaftler haben an die 90 Brutvogelarten gezählt. Daneben wird von Mufflons und Dachsen berichtet.

Während unserer Fahrt fallen mir vor allem Schwärme von Fliegen, Stechmücken und Bremsen auf, die uns auf Schritt und Tritt begleiten. Jagdfeld ermahnt uns, abends unbedingt nach Zecken zu schauen. Da gefallen mir die zahlreichen Schmetterlinge doch deutlich besser.

Touristische Nutzung der Halbinsel Wustrow

Seit Anno August Jagdfelds Fundus-Gruppe im Jahr 1998 ein Flurstück von 300 Hektar vom Bund gekauft hat, verfolgt der Investor den Plan, diesen Teil der Halbinsel touristisch zu erschließen. Seine Vision: Er würde gerne die New Yorker Hamptons nachzubauen. „Es gibt keine schönere Lage für eine Ferienanlage“, sagt er.

Ursprünglich waren im östlichen Bereich Wustrows eine seeseitige Marina, Golfplatz, Reiterhof, ein Hotel sowie Ferien- und Eigentumswohnungen vorgesehen. Die alte Gartenstadt sollte saniert und erweitert werden und eine zweite Gartenstadt erbaut. Die Pläne gehen von Wohnraum für 2.000 Urlauber aus. Das Naturschutzgebiet bliebe von den Maßnahmen unberührt.

Doch die Stadt Rerik befürchtete ein hohes Verkehrsaufkommen durch die künftigen Besucher. Laut Jagdfeld erklärte die Kommune deshalb die Zufahrtsstraße über den Damm für nicht befahrbar und setzte so der touristischen Entwicklung der Halbinsel ein vorläufiges Ende. Bis heute gibt es kaum spürbare Annäherung der beiden Parteien. Keine der Ideen, die zur Minderung der Verkehrsbelastung beigetragen hätten, konnte umgesetzt werden. Der Strand des Ostseebades Rerik endet wie eh und je an einem hohen Zaun mit Warnhinweisen: „Lebensgefahr. Betreten strengstens verboten“

Inzwischen gibt es Gedankenspiele, die Halbinsel als Ausgleichsfläche der Natur zu überlassen und geführte Wanderungen anzubieten. Die Investorengruppe prüft diese Möglichkeit.

Die Halbinsel Wustrow besichtigen

Geschichtsinteressierten und Naturliebhabern kann ich eine Fahrt auf die Halbinsel Wustrow nur empfehlen. Wir haben die Planwagenfahrt mit Herbert Bannow von Bannows Pferdewelt Rerik unternommen. Sie erreichen Herbert Bannow unter Telefon 0174 800 1881, um sich für eine Fahrt über die Halbinsel Wustrow anzumelden.

Wasserseitig kann die Halbinsel mit dem Schiff MS Salzhaff erkundet werden. Bis Ende Oktober starten die Fahrten jeweils montags und donnerstags um 15 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.

Der Beitrag Verbotenes Land: Fahrt über die Halbinsel Wustrow erschien zuerst auf 59plus.

Im Brandenburgischen, 60 Autominuten östlich von Berlin, hat der Verein LandKunstLeben e.V. das Projekt Kochende Gärten ins Leben gerufen. Der Verein, in dem sich Künstler, Gärtner und Menschen mit Ideen zusammengeschlossen haben, betreibt auch den Garten, der im Mittelpunkt des Geschehens steht – die ehemalige Schlossgärtnerei von Steinhöfel.

Den kulinarischen Horizont erweitern

Die Idee ist einfach: Die Initiatoren möchten ihre Leidenschaft am Kochen mit den Gästen des Gartens Steinhöfel teilen. Deshalb laden sie regelmäßig zu ausgiebigen Kochkursen in den Garten ein. Die Ausrede „ich kann gar nicht kochen“ zählt dabei nicht. Im Kunst- und Lehrgarten Steinhöfel findet jeder eine glücksbringende Beschäftigung. Besser noch: Anfänger wie Fortgeschrittene erweitern ihren kulinarischen Horizont und nehmen neue Erkenntnisse und Fähigkeiten mit nach Hause.

Die Kultivierung selten gewordener Gemüsesorten und Nutzpflanzen ist das Herzensanliegen des Kochs Gerry Kunz und seiner Mitstreiter vom Garten Steinhöfel. Sie betrachten ihre Arbeit als Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Den Kursteilnehmern wollen sie Wildkräuter, alte Obstsorten und die traditionellen Gemüsearten nahebringen.

Lila Blumenkohl, die zu Goethes Zeit sehr beliebte Gemüseartischocke, Wilder Spinat und die dunkelviolette Kartoffelsorte Blaue Schweden gedeihen hier. Im Gewächshaus wuchern 20 Tomatensorten, im Kräutergarten duften und blühen Zitronenthymian, Gewürzlorbeer, Liebstöckel und Ysop. Früher war alles besser – das stimmt nicht in jedem Fall. Aber wenn es um die alten Frucht- und Gemüsesorten geht, trifft dieser Spruch zu. Tatsächlich sind die alten Sorten farbintensiver und kräftiger im Aroma.

Kochende Gärten: Senioren erinnerten sich an alte Rezepte

Gekocht wird unter freiem Himmel und aus den Früchten des Gartens. Bevor die Köche die mobile Kocheinheit auf Rollen in der Mitte des Gartens ansteuern, wird gesammelt und geerntet, was im Garten Steinhöfel wächst beziehungsweise gerade reif ist.

Die Rezepte, die mit den alten Sorten verloren gegangen waren, hat Gerry Kunz für seine Freiluft-Kochlehrlinge wiederentdeckt. Auf der Suche sprach er mit Senioren, die sich noch daran erinnern konnten, wie die ausgestorbenen Gemüsesorten zubereitet wurden. Die Rezepte wurden gesammelt, ausprobiert und teilweise neu interpretiert.

Exotisch oder vegetarisch – ohne Umweg auf den Tisch

So bereiten die Teilnehmer exotisch klingende Gerichte wie Lachs im Wildkräuterbeet mit japanischer Pflaume zu. Dazu gibt es Brennnesselsuppe mit Zitrone, Polenta und Oliven-Wasabi-Pesto sowie Wildkräutersalat mit ungewohnten Gartenkräutern und essbaren Blüten. Der Lachs wird mit Thai-Basilikum und eingelegten Umeboshi-Pflaumen im Filoteig-Päckchen zubereitet und von in Wein geschmortem Zwiebelgemüse begleitet. Als Nachtisch gibt es Grießschnitten mit Beerenkompott.

Zwei Wochen später kommt dann ein vegetarisches Gericht auf den Tisch: Wildkräuter-Polenta mit Knusperrauke. Dazu gibt es grüne Tomaten in würziger Panade gebraten mit Ziegenkäse und Kapuzinerkresse-Blüten. Die weiß gedeckte Tafel zum Essen steht auf der Wiese im Schatten der Streuobstbäume und in der Sonne auf dem Rasen oder – wenn es einmal regnet – in einem Gewächshaus oder in einem Gartenzelt. Hierhin kann auch die Küche umziehen, sollte es nötig sein.

Kurzreise nach Brandenburg mit Kochkurs

Ich muss gestehen, dass ich gerade in meinen Kalender geschaut habe. Der Kochkurs mit den grünen Tomaten reizt mich außerordentlich. Schon oft habe ich mich gefragt, warum sie hierzulande nicht kultiviert geschweige denn verkauft werden. Doch wie es aussieht, wächst das Lieblingsgemüse der amerikanischen Südstaaten-Bewohner im Garten Steinhöfel sehr wohl. Ein Grund mehr, diesem Refugium einmal einen Besuch abzustatten.

Die sechsstündigen Kurse finden jeweils an einem Nachmittag am Wochenende statt. Sie bieten sich beispielsweise als Höhepunkt eines zweitägigen Wochenendausflugs nach Steinhöfel an. Im Ort selbst gibt es einige Übernachtungsmöglichkeiten. Sie reichen vom Schlosshotel Steinhöfel über das Landhaus Charlottenhof bis hin zur Eiskonditorei Wild.

Webseite der Kochenden Gärten von Steinhöfel

Der Beitrag Draußen genießen: Kochende Gärten erschien zuerst auf 59plus.

Grenen ist der wundersamste Ort unter allen, die ich bisher kennengelernt habe. Der nördlichste Punkt Dänemarks besteht eigentlich nur aus Sand. Lohnenswert ist der Besuch hier wegen des Wassers, das die Landspitze umspült. In Grenen treffen zwei Meere aufeinander – die Dänen legen großen Wert darauf, dass dies der Skagerrak und der Kattegat sind. Als deutsche Landratte habe ich einmal gewagt, einem Dänen gegenüber von der Nordsee und der Ostsee zu sprechen. Das brachte mir eine entsprechende Belehrung ein.

Wer jedenfalls – natürlich barfuß – am äußersten Ende der sandigen Landzunge steht, sieht deutlich, wie sich die Wellen von Skagerrak und Kattegat küssen. Ich würde es nicht glauben, hätte ich dieses faszinierende Naturschauspiel und die wirkenden Kräfte nicht selbst beobachtet. Die Sand- und Kiesmassen, aus denen die Landzunge besteht, wurden von der starken Strömung hier abgelagert. Es heißt übrigens, dass der Wall in den vergangenen hundert Jahren um einen Kilometer länger wurde.

Wissenswert: Das Baden ist hier wegen der starken Strömungen strengstens verboten.

Grenen in Dänemark: Schiffsfriedhof und Pforte zur Ostsee

Die als Schiffsfriedhof berüchtigte und unter Seefahrern gefürchtete Landspitze wird von unzähligen Schiffen umrundet. Wer als Kapitän von der Nordsee in die Ostsee will oder umgekehrt, muss hier vorbei – es sei denn, er nimmt den Nordostseekanal.

In Touristenkreisen ist Grenen auch wohlbekannt. Um mit einem Fuß in der Nordsee und dem anderen in der Ostsee – diese Begriffe erlaube ich mir jetzt mal – zu stehen, ist etwas Geduld erforderlich. Aber das Warten lohnt sich. Selbst auf den obligatorischen Erinnerungsfotos ist das einzigartige Phänomen – Wellen, die unter Spritzen aneinander klatschen – zu sehen. Und das Ganze in einem eigentümlichen Licht, welches Künstler scharenweise nach Skagen zieht.

Spaziergang zur Landspitze: Bunker, Sand und Robben

Vom Parkplatz am Ortsausgang von Skagen führen Spazierwege zur Landspitze. Wir sind am Kattegat entlang zum äußersten Ende der Düne gelaufen. Auf dem Weg passiert man den Leuchtturm und einige Wehrmachtsbunker, von denen einer in ein Museum umgewandelt wurde. Und wir haben Robben entdeckt, die in der Sonne dösten und sich von den Menschenscharen nicht stören ließen. Für den Rückweg nahmen wir die Skagerrak-Seite, die sich deutlich vom südöstlichen Wassersaum unterscheidet. Beispielsweise durch mehr Treibholz und andere angelandete Gegenstände. Durch grüne Dünentäler kommt man hier zurück zum Parkplatz.

Wer nicht laufen möchte, kann die Dienste von „Sandormen“ in Anspruch nehmen. Mit einem Traktorbus befördert dieses Unternehmen morgens ab etwa 9.30 Uhr Fahrgäste zur Landspitze und wieder zurück. Abfahrt ist am Parkplatz.

Sehenswürdigkeiten in der Umgebung Grenens

Versandete Kirche: Etwa vier Kilometer südöstlich der Stadtmitte von Skagen liegt in Sichtweite der Küste eine versandete Kirche (Den Tilsandede Kirke). Das Gotteshaus fiel Ende des 18. Jahrhunderts der größten Wanderdüne Dänemarks, Råbjerg Mile, zum Opfer. Heute erinnert nur noch der Turm an die ehemalige Pfarrkirche Skagens. Sie wurde aufgegeben, nachdem sich die Gläubigen zu jedem Gottesdienst durchschaufeln mussten.

Råbjerg Mile: Um zur versandeten Kirche zu gelangen, spaziert man vom Parkplatz aus über die berüchtigte Düne. Sie ist 40 Meter hoch und wandert jährlich etwa 15 Meter in Richtung Nordost. Die Spur der Wanderdüne – eine feuchte, entvölkerte Sandfläche – erstreckt sich bis zum Skagerrak. Menschen mussten Haus und Hof verlassen, als die Düne kam.

Mit der Anpflanzung von Strandhafer und Nadelbäumen versuchte man im 19. Jahrhundert, die Wanderung aufzuhalten. Schließlich stellte die Regierung Råbjerg Mile im Jahr 1900 unter Naturschutz. Das heißt, dass die Sandmassen ihre Wanderung ungehindert fortsetzen können. Um das Jahr 2130 wird die Düne Berechnungen zufolge die einzige Zufahrtsstraße nach Skagen erreichen und etwa 2160 in der Ostsee verschwinden.

Der Beitrag Wo sich die Meere küssen: Naturschauspiel im Norden Dänemarks erschien zuerst auf 59plus.

Die Spezialität der Winzer zwischen Müllheim/Baden und Weil am Rhein ist der Gutedel – ein sommerlich leichter Weißwein. Wer hier etwas auf sich hält, kultiviert den Gutedel. Doch auch Freunde eines guten Rotweins kommen im Markgräflerland auf ihre Kosten.

Übernachten im Weinberg

Wir haben das südliche Ende der Badischen Weinstraße mit dem Wohnmobil bereist. Denn entlang dieser touristisch-kulinarischen Route öffnen Winzer ihre Höfe und Gärten für Wohnmobil-Reisende. Mitten in den Weinbergen oder im Schatten von Obstgehölzen genießt man hier die nächtliche Ruhe – häufig ganzjährig und kostenfrei.

Natürlich erlauben die Winzer einen Blick in die Keller und laden zum Verkosten der eigenen Erzeugnisse ein. Wir haben mancherorts die Gelegenheit genutzt und den Laderaum mit edlen Tropfen für zuhause gefüllt. Wenn der Stellplatz zu einem Restaurant gehört, versteht es sich von selbst, beim Gastgeber zu essen.

Die Küche des Markgräflerlandes

Diesem Brauch folgend haben wir nicht nur Weine und hervorragenden Winzersekt, sondern auch die Besonderheiten der Markgräfler Küche kennengelernt. Dazu zählen neben Spargel Innereien aller Art. Eine reiche und schmackhafte Auswahl an Gerichten mit Innereien haben wir im Landgasthof Ochsen in Feldberg im Eggenertal entdeckt.

Schon auf der Vorspeisenkarte lockt Löwenzahnsalat mit geschnetzelter Kalbsleber. Als Hauptgerichte stehen beispielsweise frische Kutteln in Weißweinsoße mit Rösti und Salat zur Wahl. Oder geschnetzelte Kalbsleber sauer, alternativ geschnetzelte Kalbsnieren in Pommery-Senfsoße oder Kalbsleberschnitten in Butter gebraten. Wir haben uns für Kalbsnieren und Kalbsleber entschieden und jeden Bissen genossen. Vorher gab es ein Gutedelsüppchen und als Aperitif einen Zunzinger Nobling Winzersekt. Köstlich! So entwickelte sich unsere Reise durchs Markgräflerland unversehens zu einer Genießer-Tour.

Feiern im Markgräflerland

Doch die Menschen hier wissen nicht nur zu kochen und Wein herzustellen. Sie feiern auch gerne. Weinfeste und andere Ereignisse, in deren Mittelpunkt meist der Gutedel steht, sind an der Tagesordnung. Wir haben anlässlich des Gutedelwandertags an Christi Himmelfahrt die Wanderschuhe angezogen und sind mit den Markgräflern durch die Weinberge gezogen – auf Schritt und Tritt bestens versorgt mit Speis und Trank.

Sehenswürdigkeiten im Markgräflerland

Schloss Bürgeln: Einen besonders schönen Einblick in die Geschichte des Markgräflerlandes gewährt Schloss Bürgeln in Schliengen. Mehr als das: Schon die Fahrt zum Schloss ließ uns vermuten, dass man von dort oben das ganze Markgräflerland überschauen kann. Und so war es. Bis nach Frankreich und in die Schweizer Alpen mit dem markanten Trio Eiger, Mönch und Jungfrau reicht der Blick. Davor liegen die sanften, sattgrünen Hügel des Markgräflerlandes mit kleinen, pittoresken Ortschaften und der Rhein.

Schloss Bürgeln ist schon von außen eine Augenweide und auch einen Besuch im Garten sollten Sie sich nicht nehmen lassen. Rund ums Schloss und im Haus selbst sorgen die Mitglieder des Bürgeln-Bundes e.V. – meist Senioren – dafür, dass alles seine Ordnung hat.

Auch Wolfram Hartig, der uns durchs Schloss führt, zählt zu ihnen. Hartig ist ein wandelndes Buch und reichert seinen Vortrag mit Geschichten und Anekdoten an. Er weiß, wer hier auf dem Bürgeln-Berg gewohnt und gewirkt hat, wer die Menschen auf den Bildern im Bildersaal sind und woher die zahlreichen Kachelöfen im Schloss kommen. Und er kann ein Lied singen von den Gewalten der Natur, denen das Haus aus dem 18. Jahrhundert direkt ausgesetzt ist.

Vitra-Haus und Vitra Design Museum Weil: Was die Autostadt in Wolfsburg für Automobil-Interessierte ist das Vitra-Haus und das Vitra Design Museum für Freunde von Möbel-Klassikern. Viele Sitzgelegenheiten, die heute in fantasievollen Variationen in unseren Wohn- und Esszimmern stehen, kommen im Original aus Weil am Rhein. Willi Fehlbaum, Gründer der Schweizer Vitra AG, entdeckte auf einer USA-Reise Möbel des Designer-Ehepaares Charles und Ray Eames. Fehlbaum war begeistert und erwarb die Rechte. Dazu zählten auch Entwürfe von George Nelson. Diese und die Entwürfe weiterer bekannter Designer und Architekten dienten als Vorlage für Vitra-Klassiker, die teilweise auch nach über 50 Jahren noch produziert werden. Einer davon ist Mario Bellinis Drehstuhl-Entwurf Figura, auf dem die Bundestagsabgeordneten während der Plenarsitzungen sitzen.

Während im Vitra Design Museum beispielsweise wechselnde Ausstellungen zum Thema Design zu sehen sind, zeigt das Vitra-Haus als Flagshipstore die komplette Vitra-Möbel-Kollektion und die Entstehungsgeschichte der einzelnen Stücke. Wir waren nur im Vitra-Haus, weil wir schon wieder spät dran waren. Dennoch: Es lohnt sich! Als lehrreich und sehr inspirierend empfand ich die kurze Zeit im Vitra-Haus.

Tipp: Der Eintritt ins Vitra-Haus ist frei, das Vitra Design Museum kostet 11 Euro Eintritt.

Oberrheinisches Bädermuseum Bad Bellingen: Das Markgräflerland ist Thermenland. An unzähligen Stellen sprudelt warmes und mineralstoffreiches Wasser aus der Erde. Im Oberrheinischen Bädermuseum in Bad Bellingen geht die Ausstellung auf diese Besonderheit ein. Sie zeigt, wo es Thermalquellen gab und gibt und wie sich die Badkultur im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Im Erdgeschoss des Museums, das in einem Staffelgiebelhaus im Ortsteil Bamlach untergebracht ist, befindet sich auch ein heimatkundlicher Bereich. Wie die Winzer und der Schmied früher gearbeitet haben, ist hier anschaulich dargestellt.

Wissenswert: Der Eintritt zur Dauerausstellung ist in der Regel frei. Während Sonderausstellungen wird 1 Euro Eintritt für das gesamte Museum erhoben.

Staufen: Noch bevor der Besucher die mittelalterliche Altstadt von Staufen betritt, präsentiert sich ihm Schwarzwaldromantik wie aus dem Bilderbuch. Munter rauscht der kleine Fluss Neumagen unter den Fußgängerbrücken, flankiert von Fachwerkhäusern mit rot blühenden Blumen an den Fenstern. Dabei liegt Staufen nicht einmal im Schwarzwald, sondern im Breisgau, am Fuße der Berge.

Das Städtchen ist ein Publikumsliebling: In den verwinkelten Gassen und auf dem Markplatz wimmelt es an einem sonnigen Freitagvormittag nur so von Menschen. Doch die Pracht droht zu zerbrechen: Viele der alten Fassaden sind von langen Rissen durchzogen. Vor mehr als zehn Jahren hatte man Geothermie-Sonden bohren lassen, um die beiden frisch renovierten Rathaus-Gebäude mittels Erdwärme zu beheizen und zu kühlen. Dabei ist etwas schiefgegangen. Grundwasser stieg in eine ursprünglich trockene Gesteinsschicht auf. Infolge einer chemischen Reaktion hat sich der Boden angehoben – mittlerweile um mehr als 60 Zentimeter. Die Menschen, die in den rund 260 betroffenen Häusern leben, hoffen, dass der Spuk bald ein Ende hat. Zumindest die Geschwindigkeit, mit der sich der Boden hebt, konnte inzwischen reduziert werden.

Auf einer natürlichen Erhebung nördlich der Stadt liegt die Burgruine Staufen. Die Burg wurde im 12. Jahrhundert errichtet und kann besichtigt werden. Am Hang des Burgbergs wächst Wein.

Tipp: Das Markgräfler Weinfest findet jedes Jahr am ersten Augustwochenende in Staufen statt. Winzer aus dem gesamten Markgräflerland bewirten auf dem Schladererplatz die Gäste. Auch die Markgräfler Weinprinzessin wird aus diesem Anlass gekürt.

Der Beitrag Kultur und Genuss aus erster Hand im Markgräflerland erschien zuerst auf 59plus.

Wir haben uns einem 55 Kilometer langen Teilabschnitt des Elberadweges gewidmet: der Altmark zwischen Havelberg und Tangermünde. Der nördliche Zipfel Sachsen-Anhalts beschert dem Besucher kulturellen Reichtum ungeahnten Ausmaßes und wunderschöne Naturräume entlang des Flusses.

Mittelelbe nennt sich dieser Bereich des UNESCO-Biosphärenreservats „Flusslandschaft Elbe“, in dem eine einzigartige Flora und Fauna beheimatet ist. Hier darf beispielsweise der Bieber stellenweise ungehindert seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen: dem Dämme Bauen. Die zahlreichen Störche, die in der Altmark leben, lassen sich beim Futtersammeln in den Feuchtwiesen von Beobachtern nicht stören.

Drei Hansestädte laden zur Kultur-Tour ein

Auf altmärkischem Boden liegen nicht weniger als acht alte Hansestädte. Drei davon tangiert der Elberadweg, der in diesem Bereich beidseitig der Elbe verläuft. Verbindungen zwischen den beiden Ufern schaffen hier Gierseilfähren. Eine Überfahrt mit diesen strömungsbetriebenen Fähren ist ein besonderes Erlebnis. Wir haben die unvergleichliche Ruhe während der Überfahrt und das Plätschern des Wassers sehr genossen.

Havelberg: Mekka für Radtouristen

Freunden mittelalterlicher Anlagen wird in Havelberg das Herz aufgehen: Der Havelberger Dom, im Jahr 1170 geweiht, ist eines der bedeutendsten Bauwerke an der sachsen-anhaltinischen Straße der Romanik und an der Route der Backsteingotik. Zum Domkomplex gehört auch ein Prämonstratenser-Kloster. Dieser Orden ließ seinerzeit den Dom erbauen. Der Dombezirk, zu dem auch ein bemerkenswerter Klostergarten zählt, gilt als eine der wenigen vollständig erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen Norddeutschlands. Der Domberg bietet außerdem einen wunderschönen Blick über die Stadt und den Fluss.

Von der Zeit, in der Havelberg der Hanse angehörte und der Handel blühte, zeugt der Salzmarkt mit dem Beginenhaus und der 1390 erbauten Heiliggeistkapelle. Der Salzmarkt ist Teil der malerischen Altstadt, die auf einer Insel mitten in der Havel nahe der Mündung in die Elbe liegt.

In den vergangenen Jahren hat sich Havelberg zu einem Mekka für Natur-, Kultur- und Radtouristen entwickelt. Hier treffen sechs Radwege aufeinander. Apropos Natur: Ein Muss für Besucher Havelbergs ist das „Haus der Flüsse“. Das Natura-2000-Informationszentrum befasst sich anschaulich mit den Themen Wasser und Natur im Elb-Havel-Winkel.

Tipp: Jedes Jahr wird Havelberg am ersten Wochenende im September zum Anziehungspunkt für Pferdehändler, Schausteller und viele Tausend Besucher. Dann findet der berühmte Havelberger Pferdemarkt statt.

Werben: Kleinod an der Elbe

Über die Gierseilfähre Räbel erreichen Sie von Havelberg aus in kürzester Zeit die wohl kleinste Hansestadt der Welt: Werben an der Elbe hat etwa 800 Einwohner. In der nördlichsten Stadt Sachsen-Anhalts scheint es, als sei die Zeit stehengeblieben. Markgraf Albrecht der Bär hat hier im Jahr 1160 die erste Niederlassung der Johanniter in Nordostdeutschland gegründet. Die Lamberti-Kirche auf dem Gelände der Johanniter-Komturei ist der älteste erhaltene Bau des Ordens in Deutschland. Die alte Komturei soll nun restauriert werden.

Werben war von 1358 bis 1488 Mitglied der Hanse. Aus dieser Zeit – der Blütezeit der Stadt – stammt auch das Elbtor, in dem heute eine Heimatstube untergebracht ist. Als die schönste Straße der Stadt gilt die Seehäuser Straße. Hier wohnten einst die Betuchten der Stadt.

Tipp: Weil die Altstadt Werbens hauptsächlich aus der Biedermeierzeit stammt, schlüpfen Bewohner und Geschäftsleute zweimal jährlich in biedermeierliche Kostüme: zum Biedermeier-Christmarkt und zum sommerlichen Biedermeier-Markt.

Mittelalterliche Kaiserstadt Tangermünde

Von Werben aus geht es 39 Kilometer elbaufwärts – das Wort täuscht, denn Steigungen sind hier nicht zu erklimmen – nach Tangermünde. In der mittelalterlichen Kaiserstadt erinnern viele Gebäude an die Zeit, als Tangermünde zum mächtigen Städtebund der Hanse gehörte.

Als wir uns innerhalb der imposanten Stadtmauern, die während der Hansezeit entstanden, umschauen, kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus: das gotische Rathaus, die prächtigen Stadttürme, die im Stil der norddeutschen Backsteingotik errichtet sind, die gotische Hallenkirche St. Stephan und die kleinen Fachwerkhäuser mit den bunten Inschriften ziehen uns in ihren Bann.

Auf einer Anhöhe über der Elbe liegt die Burg, die im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstört wurde. Trotzdem sind noch Gebäude aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Von hier aus schweift der Blick über den Strom und über die Sumpflandschaft am östlichen Elbufer.

Die Zecherei Sankt Nikolai lädt dazu ein, den Tag mit allen Annehmlichkeiten, die das Mittelalter zu bieten hatte, ausklingen zu lassen. Das Gasthaus ist in einer ehemaligen Kirche aus der damaligen Zeit untergebracht. Sogar Beichtstuhl und Kanzel sind noch vorhanden. Auch übernachten können Sie in Tangermünde stilecht mittelalterlich: Die Exempel Schlafstuben vor dem mächtigen Portal von St. Stephan bieten historische Themenzimmer. Und nebenan in den Exempel Gaststuben kann man im urigen Ambiente speisen.

Tipp: Jedes Jahr im Mai lässt der Historic Mobil Tangermünde e.V. mit einem Vintage-Radrennen die alten Zeiten wieder lebendig werden. Teilnehmen dürfen Fahrradfahrer, deren Drahtesel mindestens 30 Jahre alt ist. Authentische Kleidung ist ein Muss.

Was an der Elbe noch zu sehen ist

Zwischen Havelberg und Tangermünde lohnen sich einige Pausen, beispielsweise im Fischerstädtchen Arneburg. Auch hier lädt ein historischer Stadtkern zum Verweilen ein. Mit der Gierseilfähre erreichen Sie von Arneburg aus das Ostufer der Elbe. Nun ist es nicht mehr weit bis Hohengöhren.

Kulinarischer Geheimtipp: In der Gaststätte „Stadt Braunschweig“ in Hohengöhren bereitet Küchenchef Marcus Wagener mit viel Herzblut und Knowhow die altmärkische Spezialität Rinderschmorbäckchen zu. Unbedingt probieren!

Dann geht es weiter nach Schönhausen, dem Geburtsort von Otto von Bismarck. Hier gibt es neben einem Museum, das beispielsweise eine persönliche Sammlung des ersten Reichskanzlers zeigt und viel Wissen vermittelt, auch eine sehenswerte romanische Kirche.

Auf der Westseite der Elbe laden Schloss Storkau und die Dorfkirche von Hämerten zu einem Besuch ein. Die Kirche ist eine von sieben „verkehrten Kirchen“ in der Altmark. Der Kirchturm steht hier nicht wie üblich im Westen, sondern im Osten über dem Altar.

Planungshilfe für die Radtour an der Elbe

Besonders in den Ferienzeiten und an Wochenenden sind viele Radler an der Elbe unterwegs. Es wird deshalb empfohlen, radfreundliche Unterkünfte im Voraus zu buchen. Ausführliche Informationen zum Routenverlauf, zu Sehenswürdigkeiten und Unterkünften finden Sie auf der Webseite des Elberadwegs. Auf dieser Webseite können Sie auch eine ausführliche Broschüre als Tour-Begleiter bestellen oder herunterladen.

Der Beitrag Radtour: drei altmärkische Hansestädte an der Elbe entdecken erschien zuerst auf 59plus.

Die Anreise ist bei guter Planung günstiger, als man glaubt. Und wer keinen Wert auf ein luxuriöses Hotelzimmer legt, findet in Oslo sehr geschmackvolle und gut gelegene Privatunterkünfte zu erschwinglichen Preisen. Wir haben während unseres Aufenthalts in einer wunderschönen Ferienwohnung auf dem Holmenkollen gewohnt. Zwei Minuten von der T-Bane-Haltestelle entfernt, mit Terrasse und einer atemberaubenden Aussicht über die Stadt und den Fjord.

Unterwegs in Oslo: am günstigsten mit Bus und Bahn

Unser überflüssigerweise mitgebrachtes Auto durfte übrigens eine Woche lang auf dem Hof stehen. Die Vermieterin hatte uns schnell überzeugt, dass Oslo kein gutes Pflaster für Autofahrer ist.

Tipp: Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Busse, Straßenbahnen (Tram) und die U-Bahnen (T-Bane) sowie Fähren bringen Sie bequem und schnell zu allen Orten in der Stadt und um Oslo herum. Schon ab einem Aufenthalt von drei Tagen lohnt sich der Kauf eines 7-Tage-Tickets. Die Tickets sind beispielsweise bei Narvesen- und 7-Eleven-Kiosken erhältlich, aber nicht an Fahrkartenautomaten. Hilfreich beim Ticketkauf und zum Navigieren ist auch die RuterBillett-App.

Wissenswert: Rentner zahlen generell nur den halben Preis. Ab 67 Jahren bekommen Sie das 7-Tages-Ticket für 125 NOK, das entspricht 13,50 Euro!

Achtung: Einzelfahrscheine sind sehr teuer und können an den Fahrkartenautomaten an den T-Bane-Stationen nur mit Kleingeld oder Kreditkarte bezahlt werden. Das Nachlösen im Zug ist nicht möglich und Schwarzfahren wird extrem teuer! Wer beim Busfahrer kauft, zahlt einen Aufschlag von über 50 Prozent.

Kostenlos in die Museen Oslos

Bevor Sie ein Mehrtagesticket für die öffentlichen Verkehrsmittel kaufen, sollten Sie überprüfen, ob sich die Anschaffung des Oslo-Passes für Sie lohnt. Der Oslo-Pass gilt für 24, 48 oder 72 Stunden. Er beinhaltet kostenlosen Eintritt in viele Museen, freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln und viele Ermäßigungen, beispielsweise in Restaurants. Der Oslo-Pass ist konventionell auf Papier erhältlich oder als App.

Senioren ab 67 Jahren zahlen für den 24-Stunden-Pass in diesem Jahr 315 Norwegische Kronen (NOK), das sind derzeit knapp 33 Euro. Für Erwachsene kostet der 1-Tages-Pass 395 NOK (etwa 41 Euro). Wir haben den Oslo-Pass nicht ausprobiert, da wir selten mehr als ein Museum täglich anschauen.

Ganz Oslo kostenlos und schnell entdecken

Täglich um 10 Uhr wird eine kostenlose 90-minütige Tour zu Fuß durch Oslo angeboten. Sie startet vom Tiger am Hauptbahnhof und gibt einen guten Überblick über die Stadt. An manchen Tagen gibt es zusätzliche Touren um 16 Uhr.

Daneben gibt es sich in Oslo viele weitere Aktivitäten, die nichts kosten.    

Königlich: ein Bummel auf der Karl Johans Gate

Oslos Flaniermeile, die Karl Johans Gate, führt vom Hauptbahnhof direkt zum Schloss. Hier residiert das beim Volk sehr beliebte norwegische Königspaar. Außerdem gibt es einen öffentlich zugänglichen Schlosspark mit Teichen und Statuen. Auf dem Schlossplatz findet täglich um 13.30 Uhr ein Wachwechsel statt.

Doch auf der Karl Johans Gate ist auch der Weg ein lohnendes Ziel. Dem prachtvollen Osloer Dom sollten Sie Aufmerksamkeit schenken, auch wenn er von außen eher unscheinbar ist. Royalisten kennen die Kirche vielleicht, denn hier finden die königlichen Hochzeiten statt. Das norwegische Parlamentsgebäude, das Nationaltheater und einige Einkaufsmöglichkeiten liegen ebenfalls an der Karl Johans Gate.

Steigen Sie der Oper aufs Dach!

Das Opernhaus ist wohl das bekannteste Bauwerk Oslos. Unübersehbar liegt das moderne Gebäude am Ufer des Oslofjords. Die Oper gleicht hinsichtlich Form und Oberfläche einem aus dem Wasser ragenden Eisberg. Der Zugang aufs Dach ist jederzeit kostenlos möglich. Von dort oben genießen Sie einen schönen Ausblick auf den Fjord und die Skyline der Stadt. Auch im Foyer der Oper dürfen Sie sich unverbindlich umschauen.

Mittelalterliches Kontrastprogramm: die Festung Akershus

Ebenfalls am Wasser liegen die wohl frühesten baulichen Zeugnisse der Vergangenheit Oslos. Die ältesten Gebäude von Akershus stammen aus dem 13. Jahrhundert und sie haben im Laufe der Jahrhunderte schon einigen Belagerungen standgehalten. Die Burg ist zwar militärisch genutzt, kann aber trotzdem bis 21 Uhr besichtigt werden. Das mittelalterliche Flair der Festung und die Aussicht von oben auf das Treiben im Hafen vor dem Rathaus sowie auf das Quartier Aker Brygge lohnt den Aufstieg auf jeden Fall.

Ein Paradies mitten in Oslo: der botanische Garten

Der „Botanisk Hagen“ verfügt über eine Sammlung von mehr als 1.000 Pflanzenarten aus aller Welt, über ein bereits im Jahr 1868 eröffnetes Palmenhaus und einen Duftgarten. Bach und Wasserfall machen die Oase mitten in der Stadt komplett. Das Besondere: Der botanische Garten ist ganzjährig kostenfrei zugänglich.

Ausflug in die Berge: Holmenkollen und Voksenkollen

Einmal haben wir uns den Spaß erlaubt und sind von unserer Haltestelle Holmenkollen weiter bergauf gefahren. Die Endstation der Linie 1 heißt Frognerseteren und liegt auf dem Voksenkollen, einem beliebten Ski- und Wandergebiet. Hüttenromantik gibt es hier auch: im Frognerseteren Restaurant und Café. Wir haben auf dem Voksenkollen einen Waldspaziergang im Schnee gemacht und die mystische Atmosphäre und die Bergluft genossen. So stellt man sich Norwegen vor!

Unbedingt lohnenswert ist auch ein Ausflug auf den Holmenkollen. Er ist ebenfalls erreichbar mit der T-Bane Linie 1, Ausstieg an der Station Holmenkollen. Die Skisprungschanze ist ein beeindruckendes Bauwerk – auch von unten betrachtet – und vermittelt ein bisschen Weltcup-Feeling. Wer will, kann das älteste Skimuseum der Welt besuchen und gleichzeitig hinter die Kulissen der Sprungschanze blicken (kostet für Erwachsene 140 NOK Eintritt, Rentner bezahlen 120 NOK; freier Eintritt mit dem Oslo-Pass). Außerdem gibt es hier eine kleine Stabkirche und ganz umsonst eine grandiose Aussicht.

Sommervergnügen: von Insel zu Insel

Als Besitzer eines Tages- oder Mehrtagestickets für die öffentlichen Verkehrsmittel können Sie teilweise auch die Fähren zu den Inseln im Oslofjord kostenlos benutzen. Im Sommer verkehren sie regelmäßig ab Aker Brygge. Die Inseln zählen zu den beliebtesten Badeplätzen, bieten jedoch auch andere Sehenswürdigkeiten und sind einen Ausflug wert.

Kultur und Natur in Oslos Parks

Viele Parkanlagen, wilde Wasserläufe und Wälder machen Oslo zu einer grünen Stadt und konkurrieren um die Gunst der Besucher. Wir erwähnen hier deshalb nur zwei außergewöhnliche Parks: den Vigeland-Skulpturenpark und den Ekebergparken. Der Vigelandsparken ist der weltweit größte Skulpturenpark, der sich nur einem einzigen Künstler widmet: Gustav Vigeland. 200 Skulpturen – Vigelands komplettes Lebenswerk – aus den unterschiedlichsten Materialien sind hier inmitten von entspannendem Grün zu sehen.

Auch der Ekebergparken vereint Natur- und Kulturerlebnis in sich. Zwischen naturbelassenen Wiesenflächen und in Wäldern verstecken sich hier Skulpturen und Denkmäler.

Natur und Kulinarik am Fluss Akerselva

Besonders schön finden wir auch das Joggingrevier der Bewohner des In-Stadtteils Grünerlokka: den Weg entlang des Flusses Akerselva. Er zieht sich von der Endstation der Tram Linie 3 in Kjelsås bis hinunter in die Stadt. Dabei entwickelt sich die Akerselva von einem ruhig fließenden Bach zum wilden, reißenden Fluss, der im unteren Verlauf über Felsen und Steine hinab zum Fjord stürzt. Der Spaziergänger kann sich an vielen Wasserfällen und dem lauten Rauschen erfreuen.

Auf dem Weg zur Stadt passiert man auch die Mathallen. In der Markthalle kaufen Küchenchefs und die Osloer Lebensmittel von kleinen, norwegischen Produzenten, ökologische Waren und importierte Spezialitäten. Hier können die Kunden auch probieren oder zur Stärkung in Bars, Restaurants oder Cafés einkehren.

Oslo modern: Abendspaziergang durch Aker Brygge

Wer vor dem Rathaus stehend auf den Hafen schaut, wird unausweichlich auf Aker Brygge aufmerksam. Auf diesem Gelände arbeitete bis 1982 eine Werft. Danach entwickelte man das von Kanälen durchzogene Gebiet zu einem modernen Büro- und Wohnbezirk. Ein Teil der alten Werkshallen wurde zu Büroflächen umgebaut, die heute zu den besten und teuersten der Stadt zählen.

Wir haben einen abendlichen Bummel durch das verlassene Einkaufszentrum und die Straßen unternommen, die Architektur bestaunt, von einem Deck am Fjord den Sonnenuntergang genossen und festgestellt, dass noch Wohnungen mit Blick auf das Wasser frei sind. Sie waren unerschwinglich! Außerdem haben wir in einem etwas abgelegenen Bereich die königliche Yacht entdeckt.

Museen, Museen, Museen …

Mit oder ohne Oslo-Pass: Die Stadt ist bekannt für ihre vielen und einzigartigen Museen. Deshalb sollten Sie zumindest einige der Sammlungen besuchen. Mein Lieblingsmuseum ist das Norsk Folkemuseum, ein Freilichtmuseum mit 155 traditionsreichen Gebäuden aus ganz Norwegen. Hier wird eindrücklich dargestellt, wie die Menschen früher in Norwegen gebaut, gelebt und gearbeitet haben. Komplette Bauernhöfe, Häuser und Straßenzüge aus unterschiedlichen Epochen haben den Weg auf die Museumsinsel Bygdoy gefunden. Für den Besuch sollte man einen ganzen Tag einplanen. Eintritt: mit Oslo-Pass frei, ansonsten Rentner 100 NOK, Erwachsene 130 NOK.

Norwegen – ein sympathisches Land

Während einer Woche in Oslo haben wir uns tatsächlich in Norwegen verliebt. Die Hauptstadt ist familiär geprägt und die Menschen sind nordisch zurückhaltend, aber sehr nett. Uns hat die nachhaltige Lebensweise gut gefallen – Elektroautos sind in Oslo sehr verbreitet, ebenso wie entsprechende Ladestationen – und die soziale Einstellung. So kommen die Erlöse aus Erdölverkäufen der Rentenkasse des Landes zugute.

Tipps für die kostengünstige Anreise: Mit Eurowings können Sie von Hamburg nach Oslo fliegen. Preis: ab 35 Euro. Die Fluggesellschaft Norwegian bietet von Berlin-Schönefeld schon Flüge ab 34 Euro an. Oder wie wäre es mit einer Minikreuzfahrt von Kopenhagen nach Oslo? Bei DFDS ist die dreitägige Tour mit 6,5 Stunden Aufenthalt in Oslo beispielsweise im September ab 108 Euro für zwei Personen erhältlich.

Der Beitrag Viel sehen, wenig bezahlen: Oslo für Sparfüchse erschien zuerst auf 59plus.

Big Island ist, wie der Name verrät, die größte der hawaiianischen Inseln, sogar die größte Insel der Vereinigten Staaten. Das Eiland mit dem offiziellen Namen Hawaii ist Namensgeber für den ganzen Archipel – und es wächst noch weiter. Denn als Jüngste dieser Inselkette liegt Big Island noch immer über dem Hot Spot, der für die Entstehung Hawaiis verantwortlich ist. Aus dieser Öffnung in der Erdkruste wird kontinuierlich Lava nach oben befördert, die dafür sorgt, dass Big Island immer höher wird und nach Süden Land gewinnt.

Wer nach Big Island kommt, will natürlich in den Schlund des aktivsten Vulkans der Erde schauen und die Naturgewalten hautnah erleben. Doch auf Big Island gibt es mehr zu entdecken: Kultstätten der Ureinwohner Big Islands, eine außergewöhnlich ausgemalte Kirche, ein botanischer Garten mit exotischen Pflanzen, traumhafte Strände, heiße Badeteiche und eine erstaunliche Tierwelt.

Einzigartiges Erlebnis: Wanderung über den Lavasee

Die besonderen klimatischen Bedingungen am hochaktiven Vulkan Kilauea bringen ein grünes Paradies für Wanderer und Entdecker hervor. Klingt wie ein Widerspruch? Mitnichten! Hier im äußersten Südosten der Inselkette scheint jede Wolke, die über den Pazifik kommt und auf Land trifft, abzuregnen. Durch die Hitze des Bodens entsteht ein Treibhausklima, das Brillen beschlagen und Pflanzen prächtig gedeihen lässt – ein klassischer tropischer Regenwald!

Wir haben eine Wanderung durch den Kilauea Iki Krater unternommen, einem Nebenkrater des Kilauea. Dieser entstand 1959 bei einer 36 Tage andauernden Eruption. Bis zu einem halben Kilometer hoch schossen damals die Lavafontänen in den Himmel. Heute darf der erstarrte Lavasee im Kraterkessel auf einem ausgewiesenen Pfad, dem Kilauea Iki Trail, durchquert werden – eine Wanderung, die ich nur empfehlen kann.

Am Kraterrand bewegt sich der Wanderer auf schwarzer Erde, umgeben von gigantischen Farnen und exotischen Blühpflanzen. Sogar im Krater selbst brechen zwischen gerissenen Lavaplatten immer wieder kleine, rot blühende Bäume hervor. An vielen Stellen tritt auch heute noch Dampf aus – eine unwirkliche Szenerie!

Nächtliches Spektakel am Hauptkrater

Der derzeit aktivste Krater des Kilauea trägt den blumigen Namen Halema’uma’u. Hier brodelt ein Lavasee, den Besucher nicht direkt einsehen können. Der Aussichtspunkt des Jaggar Museums ist etwa 1,6 Kilometer von der Ausbruchsstelle entfernt und der beste Ort, um den Vulkan zu beobachten. Tagsüber ist hier eine große Asche-Rauch-Wolke zu sehen. Bei einbrechender Dunkelheit erhellt die flüssige Lava den Kraterrand und die Rauchwolke – ein beeindruckendes Schauspiel, das einen abendlichen Besuch am Aussichtspunkt lohnt.

Mit etwas Glück können Sie beobachten, wie ein Lavastrom ins Meer fließt. Das letzte Mal war dies Mitte März dieses Jahres der Fall. Aktuelle Information für die vulkanische Aktivität finden Sie auf der Webseite des Nationalparks.

Wissenswert: Der Hawaii Volcanoes National Park ist ganzjährig 24 Stunden geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt pro Auto inklusive aller Insassen 20 Dollar, das Ticket gilt sieben Tage. Das Kilauea Besucherzentrum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Hier erhalten Besucher alle wichtigen Informationen für den Besuch des Nationalparks. Die am Rande der Kilauea-Caldera gelegene Aussichtsterrasse des Jaggar Museums ist rund um die Uhr zugänglich.

Mystisch: der Pu’uhonua o Honaunau National Historical Parc

In der Westküste Hawaiis liegt südlich von Kailua Kona ein heiliger Ort. Hier fanden bis Anfang des 19. Jahrhunderts Menschen, die gegen die alten Gesetze der polynesischen Ureinwohner verstoßen hatten, Zuflucht. Denn in dieser Gesellschaft wurde Gesetzesbruch mit dem Tod bestraft. Der Bestrafung konnten sie in ein Pu’uhonua entkommen. Auf dem Gelände außerhalb der schützenden Mauern lebten Generationen von mächtigen Stammesfürsten.

In Pu’uhonua o Honaunau wurde ein Tempel rekonstruiert, der im 17. Jahrhundert als Grabstätte für die herrschenden Könige errichtet wurde. Das Mausoleum enthielt die sterblichen Überreste von 23 Herrschern. Geschnitzte Abbilder von Göttern umgeben den Tempel auf einer Landzunge noch heute. Als wir das Denkmal besuchten, demonstrierte ein Mann im Lendenschurz traditionelle Handwerkskunst und erinnerte so an die vielen Handwerker, die hier einst für den Königshof arbeiteten.

Pu’uhonua o Honaunau ist mir als mystischer Ort in Erinnerung geblieben, an dem die Meeresschildkröten an Land gehen, um im Sand ihre Eier abzulegen und die Menschen keine Schatten werfen. Kein Wunder: Durch die Lage Hawaiis etwas südlich des nördlichen Wendekreises brannte uns die Sonne im Juni zur Mittagszeit senkrecht auf den Kopf.

Extratipp: Painted Church Honaunau

Wenn Sie schon am Pu’uhonua sind, lohnt sich ein kleiner Abstecher zur katholischen Kirche von Honaunau. Ein belgischer Missionar ließ dieses kleine Gotteshaus um 1900 bauen, um schließlich eigenhändig den Innenraum auszumalen. Dem Hobby-Künstler ist es gelungen, die Illusion einer gotischen Kathedrale zu schaffen. Außerdem stellte er diverse biblische Szenen dar. Ich persönlich fand auch den Friedhof neben der Kirche interessant.

Paradiesisch: Hawaii Tropical Botanical Garden bei Hilo

In einem geschützten Tal nördlich von Hilo haben wir einen Paradiesgarten entdeckt. Im Hawaii Tropical Botanical Garden bilden gewaltige Palmen, Farne und Bambus einen Dschungel und den Hintergrund für üppig rot und violett blühende Stauden. An den Bäumen blühen Orchideen und Tillandsien. Wasserfälle, ein Bach sowie Fisch- und Seerosenteiche begleiten den Rundgang bis zum Ozean, der an dieser Stelle eine fotogene Felsenformation umspült.

Meine Familie musste übrigens schon vor der Ankunft im botanischen Garten den ersten Fotostopp ertragen. Ich konnte den Baumriesen mit dem dichten Behang aus Luftwurzeln und der Aussicht auf die Onomea-Bucht nicht widerstehen.

Wissenswert: Der Hawaii Tropical Botanical Garden hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, außer an Feiertagen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 20 Dollar.

Kalt oder heiß: Baden an der Kohala Küste und in warmen Pools

Zum Baden im Meer empfehlen sich die Strände an der Kohala Coast. Hier an der Nordwestseite der Insel ist das Wetter meist trocken, sonnig und warm. Die beliebten Badestellen locken mit feinem, weißen Sand und türkisfarbenem Wasser. Das ganze wird umrahmt von schwarzen Lavafelsen.

Achtung: Um zu manchen Stränden zu gelangen, müssen Sie eine Wanderung über Lavafelder absolvieren. Geschlossene Schuhe sind empfehlenswert, denn die Lavasteine sind sehr scharfkantig und heiß.

Auf der Ostseite der Inseln gibt es bei Puna warme Teiche. Durch Lava erhitztes Süßwasser fließt unterirdisch langsam in Richtung Meer und mischt sich dort mit dem kalten Wasser des Ozeans. So entstehen an der Küste in diesem Bereich zahlreiche warme Quellteiche zum Baden. Besonders beliebt bei den Einheimischen und Touristen ist der Ahalanui hot pond innerhalb des gleichnamigen Parks. Während im Hintergrund die wilde Brandung des Meeres rauscht, baden Sie hier in einem natürlichen, erderwärmten Swimming Pool.

Wissenswert: Planen Sie den Besuch des Ahalanui Parks während der Woche ein und fahren Sie morgens. So vermeiden Sie Stoßzeiten.

Wo die Buckelwale ihre Flitterwochen verbringen

Die Gewässer rings um Hawaii halten manche tierische Überraschung bereit: Delfine spielen vergnügt in den Buchten und verzaubern die Beobachter mit kunstvollen Sprüngen. Die Buckelwale gebären hier im Winter ihre Jungen und die riesigen Meeresschildkröten sind sowohl im flachen und im tiefen Wasser als auch am Strand unterwegs. In den Korallengärten vor Big Island wimmelt es nur so von Doktorfischen und anderen exotisch-bunten Lebewesen.

Was gibt es außer Bier auf Hawaii?

Tropisch farbenfroh geht es auch an Land zu. Die Blumenkränze, die aus Frangipani-Blüten gefertigt werden, sind allgegenwärtig, nicht nur bei Folkloreveranstaltungen. Ketten aus echten Blüten sind Zeichen von Zuneigung. Sollte Ihnen in Hawaii jemand einen solchen Blumenkranz um den Hals legen, wäre es sehr unhöflich, ihn abzunehmen oder zu verschenken.

Mit einem weiteren Klischee muss an dieser Stelle aufgeräumt werden: Es gibt Bier auf Hawaii, auch wenn ein beliebter Schlager etwas anderes behauptet. Trotzdem empfinde ich es als Frevel, auf Hawaii Bier zu trinken. Cocktails wie Pina Colada schmecken viel zu gut, um sie zu ignorieren. Zumal in Hawaii Ananas wachsen und schon zu jedem Frühstück serviert werden. Sie sind herrlich süß und nicht zu vergleichen mit den Früchten, die hierzulande angeboten werden.

Apropos Frühstück: Kaffee aus Kailua Kona zählt zu den besten Kaffees der Welt. Wer noch nie auf einer Kaffeeplantage war, sollte auf Big Island einen Abstecher in die Berge oberhalb Konas machen. Alleine der Regenwald, in dem die Kaffeeplantagen liegen, lohnt den Ausflug. Und der Kaffee schmeckt wirklich gut. Doch Achtung beim Kauf der wertvollen Bohnen: Sie sind sündhaft teuer.

Der Beitrag Hawaii oder Big Island – buntes Paradies auf heißem Boden erschien zuerst auf 59plus.

Besonders verlockend ist diese Option für Menschen im Ruhestand. Kein Arbeitgeber pocht auf Anwesenheit, die Kinder sind aus dem Haus – was sollte Senioren also davon abhalten, die Siebensachen ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen zu packen und aufzubrechen?

Es gibt kaum Zahlen darüber, wie viele Deutsche es den Zugvögeln nachtun. Fakt ist jedoch: Die beliebtesten Campingplätze in Spanien sind nicht nur im Sommer voll. Wer hier einen Stellplatz für die Wintermonate buchen möchte, sollte bereits ein Jahr vorher reservieren.

Auf ganzjährig geöffneten Campingplätzen in der Mittelmeerregion trifft sich ab Oktober eine eingeschworene Gemeinschaft von Winterflüchtigen. Man kennt sich schon seit vielen Jahren. Gemeinsam wird die Gegend erkundet, gefeiert und getanzt. Deutsche Campingplatzbetreiber oder Platzwarte im Süden wissen, was die Gäste aus der Heimat wollen. Sie stutzen schon mal die Palmen, wenn die Blätter Schatten werfen und den Fernsehempfang stören. Oder putzen das abgestellte Wohnmobil, wenn der Besitzer sein Kommen ankündigt.

Welche Regionen zum Überwintern in Frage kommen

Doch wohin soll es gehen? Je weiter südlich, desto wärmer? Ganz so einfach ist es leider nicht. In Griechenland beispielsweise muss man im Winter mit viel Regen und Temperaturen in Gefrierpunktnähe rechnen. Das mag der Grund dafür sein, dass die Griechen – aus Sicht der Touristen – im Oktober die Gehwege hochklappen.

Auch in Kroatien sind die meisten Campingplätze im Winter geschlossen. Wer trotzdem die Pinienwälder an der Adria dem staubig-kargen Andalusien vorzieht, kann beispielsweise auf der Insel Lošinj Atemwegsbeschwerden auskurieren.

Die Lieblinge zum Überwintern: Costa Blanca und Costa del Sol

Entlang der endlosen Küsten Spaniens ist man auf Langzeiturlauber eingestellt: Die Zahl der ganzjährig geöffneten Camping- und Reisemobilstellplätze soll in ganz Spanien um die 400 liegen. In Andalusien, dem Kalifornien Europas, hat sich aus der hohen Nachfrage sogar ein neuer Wirtschaftszweig entwickelt: der Überwinterungstourismus. Da die Region jedes Jahr mehr Reisemobilfahrer anzieht, ist hier vieles im Fluss. Die Campingplatzbetreiber reagieren mit neuen Angeboten auf den Trend.

Schön grün und nicht so überlaufen: Portugal

Dauercamper, denen Spanien selbst im Winter zu voll ist, weichen gerne auf Portugal aus. An der Algarve regnet es zwar öfter als an der benachbarten spanischen Südküste. Dafür ist die Landschaft grün. Die Zahl der ganzjährig geöffneten Camping- und Stellplätze wird in Portugal auf über 100 geschätzt. Doch auch hier sind insbesondere die Plätze am Meer gut besucht.

Geheimtipp: Kalabrien und Sizilien

Wer den Winter im Süden unter Gleichgesinnten im gewohnten Kulturkreis verbringen möchte, entscheidet sich für Süditalien. Insbesondere in Sizilien sind viele Campingplätze ganzjährig geöffnet. Aber auch an der Stiefelspitze gibt es offene Plätze, die auf Überwinterungsgäste eingestellt sind. Die Camper treffen sich zum morgendlichen Chi Gong am Strand und haben auch sonst gemeinsam eine Menge Spaß.

Übers Meer nach Nordafrika: Überwintern in Marokko

Afrika ist näher als man glaubt, vor allem, wenn man es schon in den Süden der iberischen Halbinsel geschafft hat. Von hier aus ist es nur einen Katzensprung mit der Fähre nach Marokko. Auch in diesem nordafrikanischen Land gibt es Campingplätze am Meer, mit Swimmingpool und ähnlichen Annehmlichkeiten.

Wissenswert: Deutsche dürfen ohne Unterbrechung bis zu sechs Monate in Marokko bleiben.

Was kostet Überwintern im Süden?

Zusätzlich zu stark vergünstigten Wintertarifen bieten Camping- und Stellplätze Gästen, die für einen längeren Zeitraum bleiben, manchmal besondere Konditionen. Alleine deshalb und aufgrund der unterschiedlichen Qualität, Ausstattung und Lage der Plätze ist die Preisspanne riesig. Um eine Zahl zu nennen: Laut einer Erhebung des Wohnmobilverleihers Campanda im vergangenen Herbst zahlen zwei Personen mit Hund auf dem Campingplatz Altomira 190 Euro für 30 Tage. Demzufolge hatte der Platz bei Valencia, der etwa 20 Autominuten vom Meer entfernt liegt, im vergangenen Winter die günstigsten Konditionen in Spanien.

Neben den Gebühren für einen Stellplatz spielen beim Überwintern auch die Lebenshaltungskosten eine Rolle. In diesem Bereich kann Portugal punkten, solange man nach einheimischen Erzeugnissen greift. Auch frisches Obst und Gemüse sind in Portugal günstiger als zuhause, genauso wie das Essengehen oder der Friseurbesuch.

Wie vertreiben sich Dauerurlauber die Zeit?

Die Langzeitcamper freuen sich nicht nur über das schöne Wetter, die Wärme und den Strand. Sie erkunden historische Städte, kulturelle Schätze und Naturparadiese. Während manche Überwinterer für ein halbes Jahr an einem Ort bleiben und von diesem Standort Ausflüge machen, ziehen andere von hier nach da, um möglichst viel zu sehen und zu erleben.

Jetzt schon für den nächsten Winter planen

Praxis-Tipps zur Vorbereitung eines Dauerurlaubs im Süden finden Sie im Beitrag Überwintern im Süden – Dolce Vita rund ums Jahr von Promobil, einer Zeitschrift mit Informationen rund ums Wohnmobil. Jetzt wäre die richtige Zeit, mit der Realisierung von Überwinterungsplänen zu beginnen. Denn eine gewisse Vorlaufzeit erfordert dieses Vorhaben schon.

Übrigens: 59plus können Sie an jedem Ort der Erde lesen, solange Internet verfügbar ist. Und da Sie Kontakt zu den Lieben zuhause halten möchten, legen Sie sicherlich auch im Urlaub Wert auf WLAN oder mobilen Zugang zum Internet.

Uns interessiert, ob Sie auch schon einmal darüber nachgedacht haben, Deutschland für eine bestimmte Zeit den Rücken zu kehren, oder ob Sie sogar im Süden überwintern. Bitte teilen Sie Ihre Gedanken in einem Kommentar.

Der Beitrag Überwintern im Süden – ein Privileg der älteren Generationen erschien zuerst auf 59plus.

Seit 1998 ist das Baden am Scharmützelsee schöner als je zuvor. Denn vor nunmehr 20 Jahren eröffnete die neue Therme – ein wahrer Zufluchtsort für Erholungssuchende. Die Brandenburger behaupten, die Saarow-Therme sei das wohl schönste und modernste Thermalsolebad Deutschlands. Ob das stimmt, können wir nicht beurteilen. Fest steht aber: Wir sind immer wieder gerne dort.

Auch Bad Saarow selbst – seit 1923 darf Saarow den Titel „Bad“ tragen – ist ein angenehmer Urlaubsort. Die Möglichkeiten für Aktivitäten sind vielfältig. Am Anfang oder am Ende des Tages sollte jedoch immer Zeit für einen Besuch in der Therme sein.

Kurzweilige Stunden in der Saarow-Therme

Das Herzstück der Saarow-Therme ist das große Innenbecken, in dem man sich einfach stundenlang treiben lassen kann. Das Wasser ist – wie in allen Solebecken – mit 35 Grad kuschelig warm und hat einen angenehmen Salzgehalt von 3 Prozent. Ins Innenbecken sind mehrere Whirlpools und Unterwassergeysire integriert.

Besonders entspannend: Neben Liegen rund im das große Becken finden Ruhesuchende weitere Liegemöbel in einem besonderen Ruheraum. Aber auch am Becken herrscht eine gedämpfte, unaufgeregte Atmosphäre, die uns sehr gut gefällt. Wir haben immer ohne lange Suche schöne Rückzugsplätze gefunden. Und: Frösteln ist in der Saarow-Therme kein Thema, denn die Luft ist schön warm.

Das fast 700 Quadratmeter große Soleaußenbecken verspricht mit Massagemulden, Strömungskanal und diversen Massagestrahls ebenfalls kurzweiliges Vergnügen, auch bei schlechtem Wetter. Daneben gibt es ein Süßwasserbecken, in dem das Wasser mit 28 Grad zu sportlichen Schwimmzügen einlädt. Auch außen stehen genügend Sonnenliegen bereit.

Tipp: Jeden Tag um 11 Uhr findet im Außenbecken ein kostenloser Schnupperkurs Aquafitness statt. Unter fachkundiger Anleitung bringen Sie hier auf gelenkschonende Art den Kreislauf in Schwung. Ausprobieren lohnt sich!

Ein besonderes Erlebnis für die Sinne ist ein Aufenthalt im Aqua-Sound-Stimmungsbad. Beruhigend und stimmungsaufhellend soll dieses Bad wirken. Die beiden im Wasser angereicherten Spurenelemente Magnesium und Lithium, wechselndes Licht und beruhigende Musik werden für die Wirkung verantwortlich gemacht. Lassen Sie sich in diesem Becken auf dem Rücken treiben und erlauben Sie den Ohren, unter die Wasseroberfläche zu sinken.

Wissenswert: Das Aqua-Sound-Stimmungsbad wird für Besucher geschlossen, wenn Therapien stattfinden. Am Eingang des Musik-Licht-Bades ist ein Belegungsplan ausgehängt. Dieser kann auch im Internet eingesehen werden.

Außergewöhnliches Saunavergnügen

Kein Thermalbad kommt ohne Sauna aus. Das gilt auch für die Saarow-Therme. Allerdings hat man sich hier zur Erbauung der Besucher ein paar Besonderheiten einfallen lassen. Versteckt in einem eigenen, näher am See gelegenen Gebäude ist die Panorama-Sauna untergebracht. Alle Saunen erlauben – wie der Name verspricht – ungehinderten Blick durch den Kurpark zum Scharmützelsee. Doch damit nicht genug!

Haben Sie schon einmal in einer Backstube geschwitzt? Die Brotback-Sauna, in der es herrlich nach frischgebackenem Brot duftet, ist meine persönliche Lieblingssauna. Der Geruch soll nicht nur der Seele schmeicheln. Es heißt, dass die beim Brotbacken freiwerdenden Enzyme gegen Rheuma helfen.

Tipp: Saunabesucher dürfen das frischgebackene Brot in der Panorama-Bar probieren.

Neben der Brotback-Sauna gibt es in der Panorama-Sauna die 90 Grad heiße Kelo-Sauna, eine Salzsauna mit angenehmen 60 Grad und ein Dampfbad. Vom Klima in der Salzsauna sollen insbesondere Menschen mit Haut- und Atemwegserkrankungen profitieren. Die gleiche Wirkung wird dem Gradierwerk auf dem Dach des Gebäudes nachgesagt. Hier laden im Sommer zahlreiche Liegen mit Blick auf den Scharmützelsee zum Entspannen ein. An kälteren Tagen knistert im großzügigen Ruheraum im Obergeschoss ein Kaminfeuer. Die grandiose Aussicht bleibt dieselbe.

Heilsames Wasser, heilsames Moor

Das Thermalsolewasser Bad Saarows tritt knapp 500 Meter vom Bad entfernt aus der Catherinenquelle an die Erdoberfläche. Es ist angereichert mit Mineralstoffen und Spurenelementen und tut der Haut, dem Bewegungsapparat und den Atmungsorganen gut.

Neben dem Solethermalwasser verfügt Bad Saarow über einen zweiten Bodenschatz: das Moor. Es wirkt lindernd bei Rheuma, Erkrankungen der Gelenke sowie Muskelverspannungen und stärkt das Immunsystem. In der Therme werden deshalb Moorbäder angeboten, aber auch andere Wellness- oder Gesundheitsbäder wie das Rheumastoffwechselbad oder das schmerzlindernde Naturmoor-Handbad.

Gut zu wissen: Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Kreislauf haben, sollten Sie sich vor der Buchung eines Moorbades beraten lassen.

Die therapeutischen Leistungen in der Therme umfassen medizinische Massagen, Gymnastik- und Bewegungstherapie, Elektro-, Wärme- und Kältetherapie. So können auch altersbedingte Verschleißerscheinungen behandelt werden. Angebote wie Aktiv- und Gesundheitsurlaub dienen der Vorbeugung und Erhaltung der körperlichen Fitness.

Was Sie in Bad Saarow noch tun können

Der Scharmützelsee lädt zu ausgedehnten Spaziergängen oder Wanderungen am Ufer ein. Auch Nordic-Walking-Touren entlang eines Naturlehrpfades werden angeboten. Wer gerne im See baden möchte, findet im Seebad Bad Saarow die Gelegenheit und noch dazu mit Sandstrand. Unweit des Seebades legen auch die Schiffe der Scharmützelsee Schifffahrtsgesellschaft zu ihren Ausflügen ab.

In Bad Saarow selbst sind ab 1906 auf waldreichen und parkähnlichen Grundstücken viele Villen entstanden, wie beispielsweise in der Seestraße. Der Gartenarchitekt Ludwig Lesser lieferte die Pläne für die Landhaus-Kolonie, die heute noch Bestand hat und einen Rundgang wert ist. Der denkmalgeschützte Bahnhof, der Wasserturm, das ehemalige Badehaus, in dem heute der Tourismusverband Seenland Oder-Spree untergebracht ist, und die vielen kleinen Läden sind uns von einem Rundgang durch Bad Saarow in guter Erinnerung geblieben.

Der Beitrag Heilsam durch Thermalsole und Moor: Bad Saarow erschien zuerst auf 59plus.

Seinen Namen hat das „Tal des Todes“ in der Mitte des 19. Jahrhunderts bekommen. Damals suchten zwei Reisegruppen mit ungefähr 100 Wagen auf dem langen Weg von Santa Fe nach Los Angeles eine Abkürzung. Sie gerieten in das Tal und fanden keinen Ausweg mehr. Völlig verzweifelt ließen sie schließlich die Wagen zurück und entkamen dem unwirtlichen Kessel über einen Gebirgspass zur Mojave Wüste.

Heute ist das Death Valley ein Nationalpark – der trockenste der USA – und die Bereisung immer noch ein bisschen abenteuerlich. Doch dem Besucher erschließt sich eine faszinierende Landschaft mit einer einzigartigen Flora und Fauna. Bekannt ist die Gegend jedoch nicht nur als Ausflugsziel: Besonders im Sommer nutzen Autohersteller aus aller Welt die Wüstenstraßen für Hitzetests.

Faszination Wüste: Was gibt es im Death Valley zu sehen?

Die Nationalpark-Verwaltung empfiehlt, eine Rundtour durch das Tal des Todes im Furnace Creek Visitor Center zu starten. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen, mit Infomaterial ausstatten und einen 20-minütigen Film anschauen. Doch dann geht es wirklich los!

1. Devils Golf Course

Von Wind und Wetter erodiertes Salz prägt das Bild in dieser Gegend. Zerklüftete Salzspitzen recken sich zum Himmel, soweit das Auge reicht – eine surreale Landschaft. Die Namensgeber hatten die Idee, dass in diesem Gelände nur der Teufel Golf spielen könne. Wer hier die Ohren spitzt, hört leise Knistergeräusche, die in Bodennähe lauter werden. Milliarden von Salzkristallen, die durch ewiges Ausdehnen und Zusammenziehen schließlich auseinanderbrechen, verursachen dieses Geräusch.

Lage: In der Nähe der Badwater Road, 13 Meilen südlich von Furnace Creek. Die unbefestigte Straße zu Devils Golf Course kann von normalen Pkw und mittelgroßen Wohnmobilen befahren werden.

2. Badwater Basin

Die Salzpfanne ist mit 86 Metern unter Null der tiefste Punkt der USA. Vom Weg, der vom Parkplatz ein Stück auf den Salzsee hinaus führt, ist das Schild, das die Meereshöhe an der Felswand markiert, gut zu erkennen. Es wird davon abgeraten, bei heißem Wetter auf das Salz zu gehen, und dem kann ich mich nur anschließen. Ich hatte ernsthafte Bedenken, es nicht zurück zum Auto zu schaffen!

Lage: An der Badwater Road, 18 Meilen südlich von Furnace Creek.

3. Artists Drive und Artists Palette

Diese Panoramastraße führt in die Black Mountains, einem Gebirge vulkanischen Ursprungs. Die Steinformationen leuchten so bunt wie die Palette eines Malers. Die Farbenpracht resultiert aus der Oxidation verschiedener Metalle, die hier vorkommen. Besonders fotogen ist die Landschaft im Licht des späten Nachmittags.

Lage: Abzweig von der Badwater Road 9,5 Meilen südlich von Furnace Creek; Einbahnstraße.

4. Zabriskie Point

Das zauberhafte Bild, das sich dem Besucher am berühmtesten Aussichtspunkt innerhalb des Death Valley Nationalparks bietet, ist bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang am schönsten. Der Parkplatz ist auch Ausgangspunkt für unterschiedliche Wandertouren.

Lage: An der Straße CA-190, 5 Meilen östlich von Furnace Creek.

5. Twenty Mule Team Canyon

Die roten Hügel in diesem Canyon vermitteln den Eindruck, eigens für ein Gemälde geschaffen worden zu sein. Die unbefestigte Straße, die diese faszinierende Landschaft erschließt, ist bestens geeignet für eine Radtour oder einen Spaziergang.

Lage: Abzweig von der CA-190, 5,5 Meilen östlich von Furnace Creek.

6. Dantes View

Man sagt, der Blick vom 1.669 Meter hoch gelegenen Aussichtspunkt Dantes View sei atemberaubend. Besonders beeindruckend ist die Aussicht aufs Badwater Basin bei Sonnenaufgang. Über den tiefsten Punkt der USA hinweg kann man den höchsten Punkt des gigantischen Landes zumindest erahnen: den in der Sierra Nevada gelegenen 4.421 Meter hohen Mount Whitney.

Lage: Rund 25 Meilen südlich von Furnace Creek. Nach etwa 12 Meilen von der Straße CA-190 rechts abbiegen in die Furnace Creek Wash Road, dann noch einmal rechts abbiegen auf die Dantes View Road.

7. Harmony Borax Works

Das Borax-Vorkommen im Death Valley war der eigentliche Grund für die Erschließung des unwirtlichen Tales. Das war im Jahr 1881. Die Harmony-Fabrik nahm ihre Arbeit um den Jahreswechsel 1883/84 auf. In ihren besten Zeiten beschäftigte sie 40 Arbeiter, der Ausstoß betrug täglich drei Tonnen Borax. In den Sommermonaten funktionierten die Produktionsprozesse allerdings nicht, weil das Wasser zu heiß war und das darin gelöste Borax nicht auskristallisierte. Ebenso schwierig gestaltete sich der Abtransport des fertigen Produkts. Deshalb ersann man die Methode, ein Gespann aus 20 Maultieren jeweils einen Doppelwaggon in die Mojave-Wüste ziehen zu lassen. Schon 1888 schloss die Fabrik wieder, weil der Gründer Pleite ging.

Lage: Die Ruinen der historischen Borax-Fabrik liegen 2 Meilen westlich von Furnace Creek an der Straße CA-190. Sie sind über einen 400 Meter langen befestigten Fußweg zu erreichen.

8. Mesquite Flat Sand Dunes

Die Sanddünen sind ein Wüsten-Klassiker, den man nicht versäumen sollte. Schon aus der Entfernung sehen Sie die Bilderbuch-Dünenlandschaft.

Lage: 19 Meilen westlich von Furnace Creek an der Straße CA-190, kurz vor Stovepipe Wells Village.

9. Keane Wonder Goldmine

Erst kürzlich wurde die Keane Wonder Goldmine nach beinahe zehnjährigen Restaurationsarbeiten wieder für Besucher geöffnet. Die Anlage erlaubt eine Zeitreise in die Epoche des Goldrauschs. Anfang der 1900er-Jahre ging die Anlage in Betrieb. Bis heute können Sie sich ein gutes Bild über die Arbeitsweise machen. Sogar eine Seilbahn, die das goldhaltige Erz von der Mine den steilen Abhang hinunter zur Fabrik transportierte, ist noch vorhanden.

Lage: Nehmen Sie von der CA-190 an der Beatty Junction den Abzweig nach Beatty (Richtung Norden). Nach 5,7 Meilen erreichen Sie den Wegweiser zur Keane Wonder Mine. Von hier aus sind es noch 2,8 Meilen zum Parkplatz.

Tipp: Nicht unvorbereitet ins Tal des Todes fahren

Eine Reise ins Death Valley ist deutlich entspannter, wenn Sie den Tank Ihres Autos füllen, bevor Sie in die Wüste starten. Außerdem empfiehlt es sich, viel Wasser und etwas zu essen mitzunehmen. Es gibt zwar drei Tankstellen, von denen zwei 24 Stunden geöffnet sind. Diese funktionieren allerdings nur mit Kreditkarten. In drei Läden können Kleinigkeiten wie Schokoriegel und Sandwiches gekauft werden, diese allerdings zu stolzen Preisen. Sie befinden sich wie die Tankstellen in Furnace Creek, Stovepipe Wells und Panamint Springs.

Wann ist die beste Reisezeit?

So unglaublich es klingt: auch im Death Valley kann es voll werden. Besonders beliebt für einen Besuch an einem der heißesten Orte der Erde sind die langen Wochenenden rund um die Feiertage im Winter. Am schönsten ist es im Frühling, denn zu dieser Jahreszeit besteht die Möglichkeit, dass die karge Erde im Tal des Todes von einem Blütenmeer bedeckt wird. Wer im Death Valley campen möchte, ist bis zum Wochenende nach Ostern gut beraten, zu reservieren.

Wir waren im Hochsommer im Death Valley. Diese Zeit ist wirklich nicht zu empfehlen. Die Hitze ist unerträglich und der Mitteleuropäer wird sich kaum weiter als ein paar Schritte vom seinem Auto entfernen. So bleibt Touristen im Sommer vieles verborgen, was zu anderen Jahreszeiten einen kleinen Fußmarsch durchaus wert ist. Übrigens: Der Sommer beginnt im Death Valley schon im Mai!

Ich plane jedenfalls, noch einmal ins Tal des Todes zu reisen und dann auch in der Wüste zu übernachten. Die Sterne und die Milchstraße sind hier besonders hell zu sehen, da die Dunkelheit im Death Valley nicht durch künstliche Lichtquellen gestört wird.

Der Beitrag Serie Traumziel Kalifornien: Death Valley erschien zuerst auf 59plus.

Wir waren auf der Messe, haben uns Blasen an den Füßen gelaufen und einige Trends aufgespürt. Ganz oft ist uns das Schlagwort „Urlaub für Alle“ aufgefallen. Dicht gefolgt von Gesundheitsreisen und nachhaltigem Tourismus. Was sich hinter diesen Begriffen versteckt, erklären wir hier. Und wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Planen Ihres nächsten Urlaubs.

Urlaub für Alle – ein „Hoch“ auf barrierefreie Angebote

Barrierefreie Reiseziele gibt es in ganz Deutschland: am Meer, an Binnenseen und in den Bergen. Beispiel Ostfriesland: Hier haben viele Gastgeber auf dem Festland und den Inseln besondere Angebote für Urlauber entwickelt, die nicht gut zu Fuß sind. So geht es beispielsweise auf Langeoog mit Strand- und Wasserrollstühlen durch den Sand bis ans Wasser. Auf der autofreien Insel gibt es auch barrierefreie Kutschfahrten und Wattwanderungen.

Barrierefrei zu Land, zu Wasser und am Berg

Mecklenburg-Vorpommern steht den Niedersachsen in nichts nach, wenn es um „Urlaub für Alle“ geht. Viele historische Sehenswürdigkeiten in Rostock sind barrierefrei zugänglich. Sei es der Aussichtsturm der Petri-Kirche oder der Hochseefrachter „Dresden“ auf dem Areal des Rostocker Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums. Und in Warnemünde dürfen Therapie- und Assistenzhunde mit an den Strand.

Denn barrierefreie Angebote wenden sich auch an Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen und Familien mit kleinen Kindern. Sie reichen von entsprechenden Unterkünften bis hin zu vielfältigen Möglichkeiten aktiver Erholung. Urlaub im Nationalpark Eifel kann barrierefrei sein, ebenso wie ein Kultur- und Städtetrip nach Erfurt oder Segeltörns im Lausitzer Seenland. An barrierefreien Reisezielen gibt es sogar Unterkünfte mit Pflegebetten und betreuten Urlaub. Vielerorts vermitteln die Gastgeber Pflegedienstleistungen oder haben einen eigenen Pflegedienst.

Vorreiter in Sachen „Urlaub für Alle“: Bayern

Bayern als beliebtestes deutsches Reiseland beherbergt gleich zehn Pilotdestinationen für barrierefreien Tourismus. Eine davon ist das Arberland im Bayerischen Wald. Hier kann beispielsweise der Gipfel des Großen Arber ohne Treppensteigen und ohne steile Passagen erreicht werden. Auch die Eisensteiner Hütte hoch über den Wolken ist als barrierefrei zertifiziert.

Gleiches gilt für die Alpenregion Tegernsee-Schliersee: In Museen und Biergärten, auf Wanderwegen und in Kletterzentren wurden Hindernisse weggeräumt. In der Skischule Tegernsee werden Kurse für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer angeboten und das Schlierseer Bauerntheater ist ebenfalls für alle Interessierten zugänglich. Einem zünftigen Urlaub steht also auch hier nichts im Wege.

Auf die Gesundheit – von Jung- und anderen Brunnen

Der Trend geht eindeutig hin zur gesundheitlich motivierten Reise. Deutsche Heilbäder sind außerordentlich beliebt, denn die Anreise ist kurz und die Auswahl riesig. Es muss nicht gleich Erding sein, wenn Ihnen nach Wellness und Genuss gelüstet. Alleine das touristisch eher unscheinbare Land Hessen listet 31 Heilbäder und Kurorte auf – von Gras-Ellenbach im Süden bis Bad Karlshafen am nördlichsten Zipfel des Bundeslandes.

Kuren im „Tal der Jugend“

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Besonders osteuropäische Kurorte trumpfen mit heilsamen Anwendungen auf, die einzigartig sein sollen. Beispielsweise das tschechische Heilbad Jáchymov, das sich von anderen europäischen Bädern durch die hohe Radonkonzentration der mineralischen Quellen unterscheidet. Deshalb wirbt Jáchymov damit, das wirksamste Radonbad der Welt zu sein.

Ähnliches behauptet man im polnischen Kurgebiet Swieradów-Czerniawa von sich. Das Edelgas Radon kommt dort im Wasser, im Boden und in der Luft vor, weshalb die beiden kleinen Kurorte ins „Tal der Jugend“ einladen. Denn Radon soll nicht nur die Durchblutung fördern, Rheuma lindern und den Blutdruck senken, sondern auch den Alterungsprozess verlangsamen.

Heilsames Wasser gegen jegliche Beschwerden

Wer die eingesammelten Werbeprospekte aufmerksam durchforstet, dem drängt sich der Eindruck auf, dass in den Heilbädern unserer Nachbarländer zur Behandlung eines jeden Krankheitsbildes das richtige Wasser sprudelt. Und sollten Moorbäder, Trinkkuren und Thermalwasser nicht erfolgversprechend sein – beispielsweise bei Problemen mit den Zähnen – lassen sich neue Implantate mit unterschiedlichen Anwendungen verbinden. So hat man in Zagreb ein neues Konzept entwickelt: Patienten einer Zahnklinik können während des Aufenthalts in Kroatien auch den Körper formen zu lassen. Was immer darunter zu verstehen ist …

Nachhaltige Reisen für Abenteuerlustige

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch im Urlaub eine immer größere Rolle. Ob Sie im Paddelboot die Vogelwelt des Donaudeltas entdecken oder in Sambia zu Fuß Großwild beobachten wollen – verantwortungsbewusster Tourismus verfolgt zwei Ziele: Zum einen geht es darum, keine Spuren im Urlaubsgebiet zu hinterlassen. Zum anderen soll die Bevölkerung vor Ort von den Gästen profitieren.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fördert ein Projekt in Marokko, das der ländlichen Bevölkerung Einkommen und Beschäftigung bescheren soll. Insbesondere Frauen, Jugendliche und junge Erwachsene werden ausgebildet und kleine Dienstleister in ihrer Entwicklung begleitet. Wandern, Klettern und Angeln sind nachhaltige Aktivitäten, für die in Marokko Angebote erarbeitet werden. Das Vorhaben dient der wirtschaftlichen Stabilisierung und Entwicklung in Nordafrika.

Zu Besuch bei Berbern und Nomaden

Schon jetzt sind nachhaltige Angebote in Marokko buchbar. So bietet der Veranstalter Intrepid Reisen an, die in Gegenden führen, die in keinem Reiseführer beschrieben sind. Abenteuerlustige lernen im Hohen Atlas Berberfamilien kennen, übernachten bei Nomaden in der Sahara und entdecken mit einem lokalen Reiseleiter entlegene Täler.

Der Beitrag Reisetrends 2018 – vom Kururlaub bis zur Wüstenwanderung erschien zuerst auf 59plus.

Wenn Sie in die Altstadt von Havanna kommen, werden Ihnen zahllose Baustellen auffallen. Überall wird gewerkelt, Zement angerührt und nach oben geschafft, gesägt und gebohrt. Vieles haben die Kubaner schon bewegt, aber für unser westeuropäisches Verständnis überwiegen in diesem Bereich der Stadt noch immer Ruinen. Die jedoch, sofern irgendwie möglich, bewohnt sind.

Besucher der Stadt sollten sich jedoch nicht auf die Altstadt beschränken. Auch die neueren Stadtgebiete wie Vedado, das in den 1950er-Jahren seine Blütezeit erlebte, oder das noch später entstandene Wohnviertel Miramar strahlen einen ganz eigenen Charme aus. Es ist das karibische Lebensgefühl, gepaart mit amerikanischer Extravaganz, das die Besonderheit dieser Stadtteile ausmacht.

Unbedingt sehenswert in Havanna 

Die Altstadt La Habana Vieja

Zu Fuß entdecken Sie die engen Gassen und Plätze, die ruhigen Innenhöfe und die Festungen der Altstadt am besten. Wenn Sie Ihren Rundgang am Parque Central starten, nehmen Sie die Calle Obispo bis zum Hafen. Diese Gasse, an deren Anfang sich die Bar Floridita – eine von Ernest Hemingways Lieblingsbars – befindet, ist ein Schmuckstück. Genau wie die parallel verlaufenden O’Reilly und Obrapia. In diesem Bereich lohnen sich neugierige Blick in die prachtvollen Eingangsportale.

Empfehlenswert ist von hier ein Abstecher zur Plaza de la Catedral. Der Platz wird, wie der Name verrät, vom Dom geprägt und einigen bemerkenswerten Palästen flankiert. Auch die Plaza de San Francisco ist einen Besuch wert. Die mächtige Anlage des Klosters des Heiligen Franz von Assisi und die Börse gruppieren sich auf diesem Platz um einen Springbrunnen mit wasserspeienden Löwen.

Und weiter geht´s …

Nun sind Sie schon am Hafen. Von hier aus wenden Sie sich entweder nach links und besichtigen das Castillo de la Real Fuerza von außen, oder Sie wenden sich nach rechts. Hier ist auf einem Pier in einer ehemaligen Lagerhalle für Madera und Tabak eine Erlebnis-Brauerei entstanden. In der dazugehörigen Gaststätte wird das Bier in gläsernen Zylindern zum Selbstzapfen serviert. Täglich gibt es hier Livemusik und abends zur Essenszeit bildet sich am Eingang eine lange Warteschlange.

Natürlich beherbergt die Altstadt von Havanna ein buntes Spektrum an Museen, Kunstgalerien und Bars mit traditionell kubanischer Musik. Auch verhungern und verdursten muss hier niemand. Wir haben in privat geführten Restaurants die besten Erfahrungen gemacht. Die Speisekarten sind dort umfangreicher und fantasievoller und das Essen besser als in den staatlichen Gaststätten. Das Nationalgetränk der Kubaner, der Mojito, wird überall zum Einheitspreis angeboten.

Wissenswert: Mojito enthält eine beträchtliche Menge Rum der Marke Havana Club. Deshalb reicht – zumindest bei mir – schon ein Mojito aus, um die schäbigste Gasse in bunten Farben schillern zu lassen.

Tipp für den Rückweg: Wer sich – wie wir häufig – bei den Rundgängen durch die Altstadt weiter von der Casa entfernt als beabsichtigt, wird die kleinen gelben Coco-Taxis zu schätzen lernen. Eine rasante Fahrt ist garantiert! 

Zum Kanonenschuss übers Wasser: Fortaleza San Carlos de la Cabana

Die mächtige Festung überblickt die Altstadt Havannas von der anderen Seite des Hafens aus. Wir haben ihr und der überdimensionierten Christusstatue Cristo de la Habana (Rio de Janeiro lässt grüßen) am Nachmittag einen Besuch abgestattet. Denn wir wollten dem traditionellen Abschuss eines Kanonenböllers um 21 Uhr beiwohnen. Dieses historisch-militärische Zeremoniell lockt allabendlich Menschenmassen auf die Festung.

Die musealen Ausstellungen auf dem Fort haben ebenfalls bis in die Abendstunden geöffnet und sorgen für Kurzweil, genau wie die tolle Aussicht auf die beleuchtete Stadt. Und machen Sie sich keine Gedanken, wie Sie nach dem Kanonenschlag zurückkommen in die Stadt. Ein riesiges Heer von Taxifahrern wartet nach dem Böller vor der Zugbrücke auf Kunden.

Das Zentrum Havannas und der Malecón

Das nach US-amerikanischen Vorbild erbaute Kapitol, das Revolutionsmuseum im ehemaligen Präsidentenpalast und das nationale Kunstmuseum bilden das Herz des Stadtzentrums. Auf dem Prachtboulevard Paseo de Marti bummeln Sie zum Malecón, der Uferstraße. Hier ist die Gewalt des atlantischen Ozeans sicht- und spürbar. Oft spritzt die Gischt bis auf den breiten Gehweg, der besonders gerne von Joggern genutzt wird.

Fahrt nach Vedado und Miramar

Für die Fahrt in die neueren Stadtteile von Havanna haben wir einen der Touristen-Doppeldecker-Busse genommen, die regelmäßig am Parque Central zu Rundfahrten starten. Vergessen Sie nicht, Stadtplan und Reiseführer mitzunehmen, wenn Sie zu diesem Abenteuer aufbrechen. Die spanischen und englischen Erläuterungen durch die Lautsprecher sind absolut unverständlich und gehen in einem Knarzen und im Verkehrslärm unter.

Dennoch bekommt man auf der Route einen guten Eindruck vom Leben in Havanna in unterschiedlichen Epochen. Die Casinos und Nachtclubs in Vedado zeugen beispielsweise von den Zeiten, als die Amerikaner zum Feiern nach Havanna reisten.

Der Bus passiert natürlich den riesigen Platz der Revolution mit dem rund 140 Meter hoch aufragenden Obelisken, der an den Freiheitskämpfer José Marti erinnert. An dieser Stelle befinden sich zahlreiche Regierungsgebäude, darunter auch das Innenministerium – erkennbar am überdimensionierten Konterfei Che Guevaras.

Auch am größten Friedhof Lateinamerikas, dem Cementerio Cristóbal Colón, hält der Bus an. Wenn Sie noch keinen Friedhof dieser Art besucht haben, lohnt es sich, auszusteigen. Allerdings wird eine Eintrittsgebühr erhoben und Sie können einen Wagen mit Chauffeur für eine Friedhofsrundfahrt mieten.

Der Bus fährt nun weiter nach Miramar. Hier stehen in tropisch-bunten Gärten prächtige Villen, die auf die Rückkehr ihrer in die USA geflohenen Eigentümer warten. Außerdem residiert in Miramar, wer Rang und Namen hat in Kuba.   

Ausflug an die Playas del Este

Die Temperaturen in Havanna eignen sich ganzjährig für einen Strandbesuch. Östlich der Stadt liegen die schönsten Strände, sie werden ab dem Parque Central auch von Touristenbussen angefahren. Zu beachten ist, dass die Strände zum einen sehr beliebt und entsprechend frequentiert sind. Zum anderen sind dies keine Karibikstrände mit ruhigem Badewasser. Die wilden Wellen können eine gefährliche Kraft entwickeln.

Noch ein paar generelle Hinweise:

Legen Sie sich bereits zuhause einen guten Reiseführer mit Stadtplan zu! In Havanna habe ich nur mit viel Mühe ein Buch in Englisch gefunden, um mich darüber zu informieren, was ich vor mir sehe.

Sicherheit: Seien Sie in Havanna genauso aufmerksam wie in jeder anderen Metropole der Welt. Tragen Sie Brieftaschen nicht sichtbar am Körper und die geschlossene Handtasche an der Körperseite, an der Ihr Begleiter geht. Stellen Sie Rucksäcke am Strand nicht hinter Ihrem Rücken ab und behalten Sie Taschen stets im Auge. 

Ein Wort zu Jineteros: Wir sind ihnen nur in der Altstadt von Havanna begegnet. Diese Männer sind sofort hilfreich zur Stelle, wenn Sie sich suchend umschauen oder den Stadtplan oder Reiseführer studieren. Jineteros sprechen Ihre Sprache, sind entwaffnend freundlich und zeigen Ihnen den Weg zur Bank, zum nächsten Devisenladen oder was immer Sie gerade suchen. Dafür erwarten sie eine großzügige Gegenleistung, die sie Ihnen wort- und einfallsreich abschwatzen.

Tipp für den Umgang mit Jineteros: Bewegen und verhalten Sie sich, als ob Sie sich schon ewig in der Stadt aufhielten. Wenn Sie auf der Straße gefragt werden, woher Sie kommen, können Sie sich einen Spaß erlauben und antworten „La Luna“ – vom Mond. Andere Fragen von vermeintlichen Jineteros parieren Sie einfach so, wie Sie es zuhause auch tun würden, wenn Sie von Fremden ohne Anlass angesprochen werden.

Zum guten Schluss

Andenken: Kubanische Spezialitäten sind Havana Club, Zigarren und Kaffee. Der Rum kostet in Kuba tatsächlich nur einen Bruchteil des deutschen Preises, aber beachten Sie die strengen Zollbestimmungen. Für Havana Club und Kaffee gelten landesweit Einheitspreise, lediglich bei den Zigarren gibt es (angeblich) qualitätsbedingte Preisunterschiede. Ich selbst kann nicht beurteilen, ob das stimmt. Die größte Auswahl an Andenken finden Sie in der Markthalle Almacenes San José Artisans’ Market am Hafen neben der Erlebnis-Brauerei.

Der Beitrag Havanna: Charmante Karibikmetropole mit Ecken und Kanten erschien zuerst auf 59plus.

Südtirol ist so ein klassisches Frühjahrsreiseziel. In Meran, im Vinschgau und im Etschtal kommt der Frühling zeitiger als in den Bergen. Während die Gipfel noch schneebedeckt ins Tal grüßen, genießt man in Bozen seinen Kaffee oder ein Glas Venezianer schon draußen in der Sonne. Bereits ab Ende März hüllen sich die wärmeren Täler in ein Kleid aus weißen und zartrosa Blüten – die Zeit der Apfelblüte ist gekommen. Bis Anfang Mai – je nach Höhenlage und Wetter – stehen die Obstbäume in voller Blüte.

Es ist die Kombination aus der geschützten Lage mit warmen Tagen und kühlen Nächten, viel Sonnenschein und wenig Regen, die Südtirol zum größten Obstgarten Europas macht. Und den Apfelbauern prächtige Ernten beschert.

Für Urlauber ist nun die Zeit der Spaziergänge, kleinen Wanderungen im Tal oder Radtouren gekommen. Auf diesem Weg erleben Sie das Naturschauspiel der Apfelblüte hautnah. Doch nicht nur die Obstblüten locken die Menschen im Frühling nach Südtirol. In den Gärten entfalten sich nach der Winterruhe exotische Pflanzen und die Museen öffnen wieder.

4 Tipps für die Zeit der Apfelblüte in Südtirol

1. Vinschgau

Das Vinschgauer Tal mit seinen Apfelgärten, Marillenbäumen und Weinbergen liegt zwischen dem Meraner Land und dem Reschenpass. Berühmt ist der Vinschgau auch durch die Erdbeeren aus dem Martelltal und die Palabirnen. Der Reschensee mit der Kirchturmspitze, die aus dem Wasser ragt, gilt mittlerweile als Wahrzeichen des Vinschgaus. Zahlreiche Kirchen, Burgen und Schlösser begeistern Kulturfreunde.

Tipp: Auf seinem Privatschloss Juval hat der Extrembergsteiger Reinhold Messner ein Museum geschaffen, das dem Mythos Berg huldigt: das Messner Mountain Museum (MMM) Juval. Besucher werden beispielsweise in Messners Expeditionskeller, seine Tibetika-Sammlung und in einen Tantra-Raum geführt. Und sie werden Messners teils mystisch-exotisch anmutende Burg mit starken Eindrücken wieder verlassen. Das MMM Juval ist ab dem vierten Sonntag im März von 10 bis 16 Uhr geöffnet und kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Leider ist das Schloss nicht barrierefrei zugänglich.

Für eine Frühlingswanderung im Vinschgau empfehlen sich die Waalwege. Entlang der alten Bewässerungskanäle, den sogenannten Waalen, entfaltet sich der ganze Zauber dieser Jahreszeit: blühende Obstbäume, Löwenzahn und das zarte Grün der Reben. Die in Stein und Holz gehauenen Waale leiten das klare Wasser aus den Bergen hin zu den Gärten am Vinschgauer Sonnenhang.

Wissenswert: Der Schludernser Bergwaal und der Ilswaal in Schlanders führen oft schon ab April Wasser, die anderen Waale üblicherweise erst ab Mai.

2. Meraner Land

Der breite Talkessel rund um Meran beschert der Kurstadt mildes, mediterranes Klima. Deshalb blühen auch die Obstbäume um Meran herum besonders früh. Die schönen Promenaden der traditionsreichen Kurstadt laden jetzt zu Spaziergängen und zum Flanieren ein. In der Umgebung von Meran werden zur Zeit der Apfelblüte besonders die Orte Dorf Tirol, Naturns, Partschins und Schenna empfohlen. Und natürlich die rund 50 Waalwege, die blühende Apfelwiesen und idyllische Weinberge erschließen.

Herausragend im Frühling sind die Waalwege von Marling und Algund. Der Marlinger Waalweg führt über 13 Kilometer nach Lana – mit garantiert atemberaubenden Ausblicken auf die Stadt und die Umgebung. Nur 5,5 Kilometer lang ist der Waalweg von Algund, doch er erlaubt einen Abstecher in die Südtiroler Traditionsbrauerei Forst.

Tipp: In den Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran tragen Orangen- und Zitronenbäume schon im April leuchtend gelbe und orangene Früchte, obwohl der Schnee noch bis ins Tal reichen kann. Magnolien und Oleander überraschen mit einer gewaltigen Blütenpracht und Lavendel und Rosmarin duften betörend. Dazu ein romantischer Seerosenteich mit Kois, japanischer Bambus und ein Dschungel mit Palmen und Papageien– es heißt, dieser Garten sei der schönste in ganz Italien. Ab 30. März sind die Gärten täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17.30 Uhr.

3. Eppan im Etschtal

Die Gemeinde Eppan liegt in einer herrlichen Wein-, Obst- und Burgenlandschaft und nur 10 Kilometer von der Landeshauptstadt Bozen entfernt. Eppan gilt als ein Eldorado für die Freunde von Burgen, romantischer Schlösser und edler Landsitze.

Tipp: Im Frühjahr sollten Sie unbedingt eine Wanderung im Frühlingstal unternehmen, denn dort ist der Name Programm. Zwischen dem Großen Montiggler See und dem Kalterer See finden Sie die frühesten Vorboten des Frühlings: Teppiche aus gelben Primeln, Schlüsselblumen und weißem Märzenbecher und als violetten Kontrast Grüppchen von Leberblümchen und Veilchen! 

4. Brixen, das Eisacktal und das Apfelhochplateau Natz-Schabs

Um die alte Bischofstadt Brixen herum liegen Obstkulturen, Weingärten und Kastanienhaine. Hier blühen die Apfelbäume später als in Meran, im Vinschgau oder im Etschtal. Ein besonders beeindruckendes Meer aus weiß-rosa Blüten bietet sich dem Betrachter auf dem Apfelhochplateau Natz-Schabs. Auf rund 800 Metern über dem Meer liegt das Hochplateau ruhig und etwas abgeschieden über Brixen.

Die wohl älteste Stadt Tirols hat auch Kultur- und Architekturliebhabern einiges zu bieten. Schon im Mittelalter machten Händler und Reisende in Brixen Halt. Davon zeugen gotische Bauwerke, barocke Kirchen, und eine eigentümlich verwinkelte Altstadt mit Laubengassen, schmucken Bürgerhäusern und schmalen Brücken.

Wissenswert: Kulturelle Schätze entdecken Sie im Eisacktal auch in der malerischen Fuggerstadt Sterzing und im Künstlerstädtchen Klausen, das schon Albrecht Dürer inspiriert haben soll. Auch hier öffnen die Museen nach der Winterpause wieder ihre Pforten, wenn die Obstbauern hinausfahren auf ihre Apfelwiesen.

Der Beitrag Südtirol – eine ganze Region im Obstblütenrausch erschien zuerst auf 59plus.

Zwar weiß man nicht, wer die Krokusse wann im Park des Schlosses vor Husum angesiedelt hat. Aber sicher ist, dass sie zu Storms Lebzeiten schon an dieser Stelle gewachsen sind. Wenn auch nicht in der Menge wie heute. Etwa 5 Millionen Blüten sollen es sein, denn die Pflanzen vermehren sich ohne menschliches Zutun ständig.

Die Krokusart stammt eigentlich aus südlicheren Gefilden, sie wurde als Zierpflanze im Norden eingebürgert. Und so sind die Krokusse in Husum das einzige wilde Vorkommen dieser Größe im nördlichen Europa.

Wie sind die Krokusse nach Husum gekommen?

Man vermutet heute, dass die Krokusse in Husum zum Zweck der Safrangewinnung angepflanzt wurden. Es existieren zwei Varianten darüber, wer dieses – erfolglose – Experiment gestartet haben könnte: Im 15. Jahrhundert befand sich an der Stelle des heutigen Schlosses ein Kloster, in dem Mönche lebten. Da sie Safran als Farbstoff für liturgische Gewänder benötigten, könnten sie die Krokusse in ihrem Garten gepflanzt haben.

Eine andere Geschichte besagt, dass die Krokusse durch die Hand von Herzogin Marie Elisabeth in den Schlosspark gekommen sind. Der Adligen, die im 17. Jahrhundert im Schloss residierte, eilte der Ruf voraus, eine begnadete Zuckerbäckerin zu sein. Safran gehört bekanntlich zu den Zutaten in süßem Gebäck. Pech: Aus der angepflanzten Sorte konnte zu keiner Zeit Safran gewonnen werden.

Die Husumer von heute stört dieser kleine botanische Denkfehler nicht. Sie nehmen das alljährlich erblühende Blumenmeer zum Anlass für ein farbenfrohes Stadtfest, in dessen Zuge beispielsweise eine Krokusblütenkönigin gekrönt wird. Ab diesem Jahr darf es übrigens – der Gleichberechtigung sei Dank – auch ein König sein.

Tipp: Das Krokusblütenfest findet in diesem Jahr am 24. und 25. März statt. Im Mittelpunkt des Festes steht die Blütenpracht im Schlosspark. Der Landschaftspark beheimatet außer den berühmten Krokussen auch beeindruckende Baumriesen, auf denen zur Zeit der Krokusblüte die Krähen unter lautem Gezeter ihre Nester bauen.

Außerdem sehenswert in Husum

Die nordfriesische Stadt hat über die Krokusblüte hinaus einiges zu bieten: Die Lage an der Nordsee verspricht immer ein maritimes Erlebnis, der berühmteste Sohn der Stadt hat Spuren hinterlassen und auch das Schloss lohnt einen Besuch.

Schloss vor Husum

Der Name des Schlosses, das nur wenige Gehminuten vom Hafen entfernt liegt, stammt aus der Zeit, als das Schloss noch vor den Stadtgrenzen lag. Das Hauptgebäude des einzigen Schlosses an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste liegt auf einer Insel, die vom – tatsächlich wasserführenden – Schlossgraben umgeben ist. Das Schloss beherbergt mehrere Museen, eine Galerie, ein Café, die Kreismusikschule und ist beliebter Veranstaltungsort für kulturelle Ereignisse.

Auf den Spuren von Theodor Storm

Der Dichter ist der berühmteste Sohn Husums. Aus seiner Feder stammt neben besagtem Gedicht „Die Stadt“ auch „Der Schimmelreiter“. Husum und die Umgebung der Stadt finden sich in vielen Werken des Literaten wieder. Wenn Sie sehen wollen, wo Storm in die Stimmung zum Schreiben kam, wenn Sie die Atmosphäre der damaligen Zeit aufsaugen möchten – voilà: Begeben Sie sich zum Storm-Haus in der Wasserreihe 31.

Hier sind alle Räume so erhalten, also ob der Dichter gleich wieder zurückkäme. Das Poetenstübchen mit den dunkelrot gestrichenen Wänden und dem ausladenden Schreibtisch, das Wohnzimmer mit dem Biedermeiersofa, die Landvogtei im Erdgeschoss, wo der studierte Jurist zwei Jahre lang sein Amt ausübte – das Kaufmannshaus war nicht nur 14 Jahre lang Schauplatz von Storms Leben, sondern auch einiger seiner Novellen. Auch der Hof und der Garten des Hauses sind sehenswert.

Der Husumer Binnenhafen

Mitten in der Innenstadt kann man in Husum das Schauspiel von Ebbe und Flut beobachten. Im malerischen Binnenhafen schwimmen die Schiffe nicht mit Muss, je nach Wasserstand fallen sie auch trocken. Möwen kreischen und es riecht nach Fisch – ein herrlicher Ort zum Schauen und Genießen.

Und zum Lernen: Direkt am Hafen befinden sich das Nationalparkhaus und das Schifffahrtsmuseum. Hier bleibt man warm und trocken, wenn draußen nicht die Sonne scheint. Und erfährt mehr über Flora, Fauna und das Leben an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste.

Während sich im Nationalpark-Haus alles um das Welterbe Wattenmeer dreht, lernen gestandene Landratten im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland die maritime Geschichte Husums kennen. Walfang, Fischerei und Schiffsbau sind die Themen, denen sich die Ausstellungen widmen. Besonderer Hingucker ist das Wrack eines 400 Jahre alten Lastenseglers, das vor 20 Jahren geborgen wurde. Das als „Zuckerschiff“ bekannte Wrack steht für ungezählte Schiffe, die in den Fluten der Nordsee versanken.

Tipp: Im Schifffahrtsmuseum ist an jedem 4. Sonntag im Monat der Eintritt frei. Der Eintritt zum Nationalpark-Haus Husum ist generell frei.

Husumer Außenhafen

Vom Binnenhafen kommt man durch eine Bahnunterführung zum Außenhafen. Hier laufen die Schiffe ein und die Fischer verkaufen fangfrische Krabben direkt vom Kutter. Wir haben hier zwar keine Krabben gekauft, uns dafür aber ein Brötchen mit seefrischen Krabben genehmigt: köstlich! Windgeschützt verspeisten wir es in einem Strandkorb, während wir das Treiben am Hafen beobachteten und die Frühlingssonne unsere Gesichter wärmte.

Planungshilfe: Ob die Krokusse schon blühen, ob der Blütenteppich noch zu sehen ist und wie lange noch – all das erfahren Sie auf der Webseite von Husum- Tourismus.

Der Beitrag Husum ist bunt – nicht nur zur Zeit der Krokusblüte erschien zuerst auf 59plus.

Für die gemäßigten Temperaturen ist auch der Einfluss des Pazifiks verantwortlich. Das meist aufgewühlte, tiefblaue Wasser ist zwischen 15 und 20 Grad warm. Die Wellen üben eine große Anziehungskraft auf Surfer aus und so ist es nicht verwunderlich, dass der Stadtteil La Jolla als Geburtsort der kalifornischen Surf-Kultur gilt. Seit den 1960er-Jahren gehört es zum guten Ton, mit dem Brett auf dem Autodach zu den besten Stellen an der Küste unterwegs zu sein. Wer nicht aufs Wasser will, nimmt zumindest sein Frühstück in einem klassischen Surfer-Treff ein.

Den amerikanischen Traum lebt man in San Diego erst seit 1850. Die ersten Bewohner dieser reizenden Gegend waren die Kumeyaay-Indianer, die hier seit rund 10.000 Jahren ansässig sind. Als 1542 der erste Europäer, ein in Diensten Spaniens stehender Portugiese, an Land ging, war es bald vorbei mit dem Frieden. Er erklärte das Land zum Besitz der spanischen Krone. Nach der Unabhängigkeit Mexikos von Spanien zählte San Diego zu Mexiko, bis die Stadt infolge des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges an die USA fiel. Der spanische Einfluss ist bei einer Fahrt durch die gepflegten Wohngebiete noch heute unübersehbar.

Was Sie in San Diego erleben können:

Old Town San Diego

In Old Town San Diego, also der Altstadt, erfahren die Besucher mehr über die Geschichte der Stadt. Einige Originalgebäude aus dem 19. Jahrhundert sind von dem Pueblo, aus dem San Diego hervorging, erhalten. Auf geführten Touren unterschiedlichster Art, beispielsweise einer der überaus beliebten Ghost Tours, hören die Teilnehmer Geschichten, die sich früher hier zugetragen haben. Auch die Grabsteine auf dem Friedhof von Old Town, dem El Campo Santo Cemetary, erzählen vom Leben in den Anfangszeiten San Diegos.

Tipp: Besuchen Sie Old Town San Diego zum traditionellen mexikanischen Totenfest Dia de los Muertos. Die Feier findet am 1. und 2. November statt und ist keinesfalls mit Halloween zu verwechseln. Denn am „Tag der Toten“ werden – ähnlich dem deutschen Allerseelentag – die Verstorbenen geehrt, aber auf mexikanische Art. Man trägt farbige Masken oder ist bunt geschminkt, besucht Altäre auf dem El Campo Santo Cemetery, wohnt der traditionellen Kerzenprozession bei und feiert ausgelassen.

Abendlicher Bummel im Gaslamp Quarter

Victorianische Architektur, ein buntes gastronomisches Angebot und Bars mit Live-Musik prägen den historischen Stadtkern San Diegos. Ein abendlicher Bummel durch das Gaslamp Quarter, das im vergangenen Jahr sein 150-jähriges Bestehen gefeiert hat, gehört zu jedem Besuch in San Diego.

Unsere Empfehlung: Einfach eintauchen, sich vom Flair mitreißen lassen und nach Herzenslust probieren! Nach San Diego kommt man meist nur einmal im Leben.

Stadtteil La Jolla

Der nördlich des Zentrums am Meer gelegene Stadtteil La Jolla ist mein persönlicher Lieblingsort in San Diego. Die unbändigen Wellen des Pazifiks sind hier näher als anderswo in der Stadt. Während eines Spaziergangs entlang des Coast Boulevards können Sie Robben beobachten. Im Sand einer kleinen, künstlich angelegten Bucht namens Childrens Pool aalen sich besonders viele Seehunde in der Sonne. Am Point La Jolla bevölkern große Seevögel und Kalifornische Seelöwen die von den Naturgewalten gerundeten Felsen. Wir beobachten einen prächtigen Bullen mit weißem Haarschopf, der hier mit seinem Harem einen Platz gefunden hat. Hin und wieder gibt er respekteinflößende Geräusche von sich, um das Revier zu verteidigen.

Selbst im Dezember blüht es im Park an der La Jolla Cove allerorten exotisch-orange und auf den privaten Terrassen entlang der Küstenstraße genießt man die Sonne. Das Zentrum von La Jolla lädt zu einem kleinen Einkaufsbummel und einem leichten Mittagessen ein.

Wissenswert: Jedes Jahr im September ist La Jolla Austragungsort des La Jolla Rough Water Swim. Bei diesem Wettbewerb schwimmen die Teilnehmer – regelmäßig um die Tausend – eine oder drei Seemeilen im rauen Pazifik.

Vom Schiff aus Wale beobachten

Von Mitte Dezember bis April ist die richtige Zeit, vor der Küste San Diegos Grauwale zu beobachten. Im Winter ziehen die Tiere von Alaska in die warmen Lagunen der Baja California, um ihre Jungen zu gebären. Im Frühjahr, wenn der Nachwuchs stark genug ist, ziehen die Meeressäuger wieder zurück in den Norden. Tausende von Blauwalen halten sich von Mitte Juni bis September vor Kaliforniens Küsten auf, in neuerer Zeit besonders gerne bei San Diego. Während einer Wal-Expedition auf einem Ausflugsschiff kommt Mensch den größten Tieren auf Erden besonders nahe – ein unvergessliches Erlebnis!

Tipp: Da die Wal-Exkursionen immer schnell ausgebucht sind, empfiehlt es sich, telefonisch oder online Plätze zu reservieren.

Aug in Auge mit Orcas: Sea World

Wer noch mehr Tiere sehen möchte, sollte sich ins Getümmel des maritimen Vergnügungsparks Sea World stürzen. Hier sehen Sie beeindruckende Delfindressuren und die Seelöwen ganz aus der Nähe. Sie schauen – wenn gewünscht – den majestätischen Killerwalen in die Augen oder gehen auf eine virtuelle Unterwasserexpedition in den natürlichen Lebensraum der schwarz-weißen Meeressäuger. Gewaltige Aquarien mit Tunneln erlauben den Besuchern, Bekanntschaft mit Haien, Riesenschildkröten und Walrössern zu machen. Wildwasser- und Achterbahnen unterschiedlichster Art vervollständigen das Vergnügen. Wenn Sie mit Enkeln reisen, lässt sich ein Besuch in Sea World sowieso nicht umgehen.

Tipp: Informieren Sie sich gleich bei der Ankunft, wann die Shows stattfinden, die Sie sehen möchten. Es ist empfehlenswert, 15 bis 20 Minuten vor Beginn der beliebtesten Vorstellungen am Veranstaltungsort zu sein. Besonders begehrt sind die Plätze zur Begegnung mit den Orcas, zumal diese Show nur einmal täglich stattfindet. Im Internet können Plätze für alle Vorstellungen reserviert werden. 

Flugzeugträger USS Midway

Diese Attraktion für Technikfans ist nicht zu verfehlen: der Flugzeugträger USS Midway. Das militärische Museumsschiff mit den Ausmaßen einer kleinen Insel liegt am Navy Pier direkt vor dem Stadtzentrum. Als dienstältester Flugzeugträger der US-Marine war die USS Midway von 1945 bis 1992 in Betrieb.

Das meistbesuchte, schwimmende Marinemuseumsschiff der Welt gewährt Einblick in das Leben an Bord eines Flugzeugträgers – von den Schlafplätzen für Matrosen in schrankähnlichen Möbeln auf dem Flur bis hin zur Offiziersmesse. Die Besucher dürfen auf die Brücke, sehen die Raketensilos und genießen von den Start- und Landebahnen aus einen schönen Blick auf die Skyline San Diegos.

Tipp: Das Museum ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 16 Uhr. Um lange Wartezeiten am Eingang zu vermeiden, können Sie Tickets online kaufen. Sie sparen so 2 Dollar pro Eintrittskarte. Auf einen Besuchstag müssen Sie sich nicht festlegen, denn Online-Tickets behalten ihre Gültigkeit bis 90 Tage nach dem Kauf.

San Diego ist zu jeder Jahreszeit ein angenehmes Reiseziel. Empfehlenswert ist die Buchung eines Flugs nach Los Angeles. Mit einem Mietwagen reist man von hier aus in etwa zwei Stunden bequem nach San Diego. Alternativ fliegen Sie von vielen amerikanischen Flughäfen oder von London aus direkt nach San Diego.

Der Beitrag Serie Traumziel Kalifornien (Teil 3): San Diego erschien zuerst auf 59plus.

Die Stille der erstarrten Bergwelt verspricht einen Genuss der besonderen Art – solange man sich abseits der bekannten Skigebiete und Touristenorte bewegt. Diese sind samstags und sonntags beliebte Ziele für Wintersportler aus dem Umland und entsprechend überfüllt. Meiden Sie deshalb an Wochenenden den Wurmberg, den Sonnenberg und Torfhaus. An den Werktagen werden Sie im ganzen Harz Ruhe finden.

Natürlich gibt es auch hier gemütliche Hütten mit knisterndem Feuer und kulinarischen Köstlichkeiten, ebenso wie Thermalbäder, Saunen und Wellness-Paläste. Doch ehrlich: Das alles macht doch erst richtig Spaß, wenn man durchgefroren und verausgabt aus der klirrenden Kälte kommt.

Die Möglichkeiten, sich an der klaren, kalten Luft zu bewegen, sind im Mittelgebirge rund um den sagenumwobenen Brocken vielfältig. Auch Leute, die nicht mit Höchstgeschwindigkeit die Pisten heruntersausen wollen, kommen hier zu ihrem Vergnügen. Als totaler Skiverweigerer reicht es mir beispielsweise, im Sonnenschein durch den tiefen Schnee zu stapfen, die glitzernde Welt um mich herum aufzusaugen und den Kindern beim Schlittenfahren zuzusehen.

5 Tipps für einen bewegungsreichen Winterurlaub im Harz

1. Langlaufen

Zum Langlaufen ist der Harz geradezu ideal. Er kann in diesem Bereich mit jedem anderen Skigebiet in Deutschland konkurrieren. Weit mehr als 500 Kilometer Loipen laden dazu ein, die verschneiten Landschaften und Wälder gemächlich oder sportlich – ganz nach Geschmack – zu entdecken.

Die Loipen – im besten Falle 120 an der Zahl – sind landschaftlich abwechslungsreich, meist hügelig, manchmal auch bergig, aber selten steil. Die Anstiege und Abfahrten sind gut zu bewältigen. Das Spektrum reicht von der zwei Kilometer kurzen Flutlichtloipe in Braunlage bis zur mehr als 20 Kilometer langen Grenzlandloipe zwischen Sorge und Benneckenstein.

Da alle Wintersportorte im Harz mehrere, teilweise miteinander verknüpfte Loipen unterhalten, kommen Skiwanderer und Tourenläufer auf ihre Kosten. Sie können sich größere Touren vornehmen, ohne Strecken doppelt gehen zu müssen.

Wissenswert: Besonders schneesicher sind die Loipen im Dreieck zwischen Torfhaus, Braunlage und Sonnenberg. Denn in diesem Bereich liegen die meisten gespurten Routen über 800 Meter hoch. Die wichtigsten Ausgangspunkte für Touren sind hier Oderbrück, Stieglitzeck, Torfhaus, Sonnenberg und Braunlage. An diesen Startpunkten gibt es auch Parkplätze.

2. Winterwanderungen

Mehr als 300 Kilometer präparierte Winterwanderwege sind das Richtige für Spaziergänge und Wanderungen im Schnee. Die Wege werden gewalzt und geräumt und gewähren auch dann Einblicke in die Winterwelt, wenn die Loipen nicht gespurt sind. So ist es möglich, ab Bad Harzburg den winterlichen Nationalpark zu erkunden oder von Schierke aus den Brocken zu besteigen. Dort oben auf mehr als 1.000 Höhenmetern überrascht die Wanderer eine besonders bizarre Eislandschaft.

Tipp: Ein besonderes Erlebnis ist eine Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn ab Schierke, Drei-Annen-Hohne oder Wernigerode auf den eisgepanzerten Brocken. Mit etwas Glück erwischen Sie einen Zug, der von einer fauchenden Dampflokomotive gezogen wird. Natürlich ist es auch möglich, nur eine Strecke zu fahren und die andere zu laufen.

3. Schlittschuhlaufen

Tatsächlich besteht im Harz die Möglichkeit, unter freiem Himmel auf Kufen übers Eis zu gleiten. Bei eisigen Temperaturen sind mehrere Natureislaufbahnen geöffnet, beispielsweise im Kurpark in Hahnenklee oder in Hohegeiß.

Unabhängig vom Wetter hat ganz neu in diesem Winter die Schierker Feuerstein Arena wieder geöffnet. Das denkmalgeschützte ehemalige Natureisstadion wurde restauriert und hat eine filigrane Dachkonstruktion erhalten, die nur an zwei Punkten aufliegt. So kann der Blick jederzeit zu den schneebedeckten Wäldern und in den winterlichen Himmel schweifen. Bei Regen und Schnee ziehen die Schlittschuhläufer trotzdem geschützt ihre Bahnen.

Wissenswert: Die Schierker Feuerstein Arena ist in diesem Winter bis zum 8. April geöffnet.

4. Schneeschuhtouren

Auf geführten Schneeschuhtouren können Sie die unberührte Natur des Harzes erkunden. Denn die Schneeschuhe verhindern das Einsinken der Füße in den weichen Tiefschnee. So erlauben sie den Wanderern, die unendlichen Weiten und verschneiten Wälder hautnah zu erleben. Schneeschuhtouren werden an vielen Orten im Harz angeboten, beispielsweise in Clausthal-Zellerfeld.

4. 

   Schlittenhundetouren

Das Gefühl der endlosen Weiten Alaskas oder Lapplands, verbunden mit Lagerfeuerromantik und Hundegebell – auch das gibt es im Harz. Auf einer Schlittenhundetour lernen Sie die Tiere besser kennen und erleben einen abenteuerlichen Ausflug in die winterliche Natur. Vielleicht dürfen Sie die Tiere sogar selbst führen.

Übrigens: Der Februar gilt als der schneesicherste Monat im Oberharz. Was die Übernachtungsmöglichkeiten angeht: Inzwischen gibt es sowohl im West- als auch im Ostharz komfortable Unterkünfte. Das Angebot reicht vom Zimmer im Fünf-Sterne-Hotel über die urige Kuschelhütte mit Badewanne im Schlafzimmer bis hin zum Ferienhaus mit Kamin und eigener Sauna.

Der Beitrag Zauberhafte Welt aus Eis und Schnee: der Harz im Winter erschien zuerst auf 59plus.

Erholsamer Tagesablauf: lesen, schwimmen, essen, Yoga

Während eines Yoga-Törns auf einem bequemen, traditionellen Motorsegler habe ich erstmals eine Woche lang täglich Yoga gemacht – am Strand, auf der Hafenmole, auf dem Oberdeck. Den Tag noch vor dem Frühstück mit Yoga und Meditation zu beginnen und ihn gegen Abend auf ähnliche Weise ausklingen zu lassen war eine sehr entspannende Erfahrung. Dazwischen lesen, im tiefblauen Meer Kroatiens schwimmen und gut essen – diese Reise war die erholsamste, die ich jemals unternommen habe.

Neugierig bleiben – so hält Yoga jung

Auf der Yoga-Yacht habe ich – neben weiteren netten Menschen – Anna Tästensen kennengelernt. Die Lüneburgerin begleitete die Reise als Yoga-Lehrerin und erklärt, warum Yoga insbesondere für ältere Menschen eine Wohltat ist: „Beim Yoga wird der Körper über die Atmung neu entdeckt. Achtsamkeit und Fokus trainieren den Geist ähnlich wie ein Gedächtnistraining. Dazu kommt: Neugierig zu bleiben und Aktivitäten auszuprobieren, die im Trend sind, hält jung.“

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch Yoga praktizieren, unabhängig von Alter und Konstitution. Doch die Vielfalt der angebotenen Yoga-Formen ist verwirrend für Anfänger. „Wichtig ist, dass Sie sich eine Yoga-Art aussuchen, die Ihnen Freude bereitet“, rät Anna Tästensen. So bieten beispielsweise Hatha und Iyengar Yoga genügend Zeit, die einzelnen Yogaposen einzunehmen und dort zu verharren.

Wie finde ich den passenden Yoga-Stil?

In speziellen Seniorenkursen wird langsamer unterrichtet und auf Einschränkungen geachtet. Der Lehrer sucht nur Übungen aus, die auch für ältere Menschen machbar sind. Anna Tästensen sagt: „Ich selbst probiere mehrere Stile aus und schaue, wie ich mich während des Unterrichts und danach fühle. Den Yoga-Stil, in dem ich mich am besten fühle, würde ich erst einmal beibehalten. Dann probiere ich in diesem Stil verschiedene Lehrer aus, um herauszufinden, welcher Lehrer so unterrichtet, wie es mir gefällt und guttut. Geht er auf mich ein? Schlägt er mir Alternativen vor, wenn ich Schmerzen habe? Stresst er mich oder sagt er, dass ich jederzeit eine Pause machen darf?“

Yoga am Strand, auf dem Wasser oder in Alpenluft

Wer das Intensiv-Erlebnis sucht, also eine Yoga-Reise oder ein Yoga-Retreat plant, hat die Qual der Wahl: Yoga am weißen Sandstrand von Baltrum oder an der frischen Bergluft der Allgäuer Alpen, Yogapraxis für den Rücken auf einem Schloss, ein Yoga-Retreat für Senioren an der Adria oder das Programm Yacht und Yoga in Kroatien – die Auswahl ist überwältigend.

Worauf ist beim Buchen zu achten?

Anna Tästensen hat einige Tipps zusammengestellt, damit die Yoga-Ferien halten, was Sie sich davon versprechen:

• Erkundigen Sie sich, ob der Yoga-Unterricht für Anfänger geeignet ist, wenn Sie erstmals Bekanntschaft mit der Sportart machen.
• Die Yoga-Praxis sollte auf Deutsch angeleitet werden.
• Suchen Sie nach Rezensionen dieser Reise. Wie fallen sie aus?
• Fragen Sie beim Veranstalter nach, ob der Yoga-Unterricht für Senioren geeignet ist. Wenn ja können Sie fragen, wie eine typische Stunde aussieht.
• Der Yogalehrer oder die Lehrerin sollte Erfahrungen mit älteren Menschen haben und um die spezifischen alterstypischen Einschränkungen wissen.
• Vielleicht kann jemand aus der Familie, dem Freundeskreis oder aus Ihrem Yogastudio eine Empfehlung geben.

Haben Sie bereits eigene Erfahrungen mit einer Yogareise gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare.

Zum Yoga-Törn in Kroatien war Beate Ziehres von Apollon Tours OHG eingeladen. Ihr Beitrag wurde davon nicht beeinflusst.

Der Beitrag Entspannung am Strand: Ist eine Yogareise das Richtige für mich? erschien zuerst auf 59plus.

Ausgedehnte Spaziergänge und kleine Wanderungen eigenen sich am besten, um die erholsamen Bilder und Geräusche sowie die frische Seeluft aufzunehmen. Heißer Sanddornpunsch vertreibt anschließend die Kälte aus dem Körper, schmeckt köstlich und stärkt die Abwehrkräfte. So kommen Körper, Geist und Seele wieder in ein gesundes Gleichgewicht.

Abseits der Hauptreisezeit und des großen Touristenrummels haben wir eine Entdeckungsreise durch den Nordosten der Insel Rügen unternommen. Die folgenden Ziele haben dazu beigetragen, dass aus dem winterlichen Kurzurlaub eine unvergessliche Zeit wurde:

Ausflug nach Kap Arkona

Das 200-Seelen-Dorf Putgarten ist einziger Ausgangspunkt zum Kap Arkona und damit Ziel von jährlich rund einer Millionen Menschen. Denn in der Gunst der Rügen-Besucher steht das Kap mit an oberster Stelle. Glück für uns: Die meisten Touristen kommen im Sommer. Im Winter geht es in Putgarten, auf dem Kreidefelsen und im Fischerdörfchen Vitt beschaulich zu.

Putgarten selbst ist zu jeder Jahreszeit für den Autoverkehr gesperrt und der Großparkplatz am Ortseingang nicht zu verfehlen. Von dort geht es mit einem Bähnchen, per Pferdewagen oder zu Fuß weiter. Wir haben uns für die Pferde entschieden und diesen Luxus keine Sekunde bereut – hatten wir den Kutscher und sein Fuhrwerk doch ganz für uns alleine.

Kap Arkona ist mit drei Türmen – dem eckigen Schinkelturm, dem daneben aufragenden Leuchtfeuer aus 1902 und einem 1927 errichteten Peilturm der Marine – einzigartig an der deutschen Ostseeküste ausgestattet. Übrigens: Wer nicht nur die Aussicht genießen, sondern am Kap Arkona heiraten möchte, ist im Schinkelturm richtig. Das markante Bauwerk beherbergt eine beliebte Außenstelle des Standesamtes.

Vom Peilturm, der heute als Kunstmuseum und Atelier genutzt wird, führt die Rundfahrt über den verwunschen anmutenden Küstenweg zum Fischerdörfchen Vitt. Die reetgedeckten, kleinen Häuser schmiegen sich im Halbrund um den Hafen. Dieser soll den slawischen Ureinwohnern schon im 10. Jahrhundert als Fischer- und Handelshafen gedient haben. Jetzt im Winter wird uns hier klar, welchen Kampf die Fischer auch heute noch gegen die Naturgewalten führen.

Tipp: Auf dem Rückweg zum Parkplatz lohnt sich in Putgarten ein Abstecher zum Rügenhof. In diesem ganzjährig geöffneten alten Gutshof haben sich Werkstätten und Läden angesiedelt. Hier werden regionale Produkte gefertigt und verkauft, unter anderem das Maskottchen der Insel: Rügener Kreidemännchen.

Besuch des Nationalpark-Zentrums Königsstuhl

Am Königsstuhl können Sie auch im Winter die Faszination der Kreidelandschaft erleben. Die Wellen, die sich an den Kreidefelsen austoben, bieten ein beispielloses Naturschauspiel, das die Besucher von der Aussichtsplattform hoch über der Ostsee beobachten können. Der Aussichtspunkt auf dem Königsstuhl ist in wenigen Minuten vom Eingang des Nationalpark-Zentrums erreichbar.

Im Besucherzentrum des Nationalparks tauchen Sie auf einer Zeitreise beispielsweise ein ins warme Kreidemeer, geraten in die Eiszeit oder erkunden die Tiefen der Ostsee. Auf 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird Unsichtbares rund um die Kreidelandschaft Rügens sichtbar und erlebbar gemacht.

Wissenswert: Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl (Stubbenkammer 2, 18546 Sassnitz) hat im Winter täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Sassnitz: Altstadt und Stadthafen

Die Altstadt von Sassnitz ist eher ein Geheimtipp. Wir finden aber, dass sich ein Spaziergang durch die schmalen Gassen hinab zum Kurplatz und zur Strandpromenade unbedingt lohnt. Nostalgische Giebel und Türmchen prägen die weißen, schön restaurierten alten Villen aus dem 19. Jahrhundert, als Sassnitz ein beliebter Badeort war.

Die Strandpromenade führt direkt zum Stadthafen, der nicht nur bei den Touristen, sondern auch bei Fotografen und Filmteams sehr beliebt ist. Hier kann man arbeitenden Fischern zuschauen – meist von weitem erkennbar an den Möwen, die auf einen Leckerbissen hoffen. Ein Spaziergang auf der Ostmole des Hafens endet direkt am beliebtesten Fotomotiv von Sassnitz: dem grün-weißen Leuchtturm. Bei frostigen Temperaturen ist dieser Spaziergang besonders reizvoll. Dann trägt der Leuchtturm vielleicht einen Eispanzer und die Eisschollen türmen sich links und rechts der Mole zu bizarren Gebilden auf!

Doch der Stadthafen hat noch mehr zu bieten: Hier isst man frischen oder beispielsweise nach ostpreußischem Rezept geräucherten Fisch und genießt dabei die Aussicht auf bunte Kutter. Außerdem haben sich hier Künstler und Kunsthandwerker unterschiedlicher Metiers mit ihren Ateliers niedergelassen.

 Tipp: Vom Stadthafen Sassnitz startet ab 1. Februar die MS Binz (Adler-Schiffe) zu ihren Fahrten zur Kreideküste und zum Königsstuhl. Abfahrt ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils um 12.30 Uhr. 

Spaziergang am Hafen von Lohme bis zum Schwanenstein

Der Steilküste zu Füßen liegt in Lohme ein idyllischer Yachthafen. Wir sind über die lange Treppe zum Hafen hinabgestiegen und haben nach dem Schiffe-Gucken noch einen kleinen Abstecher zu einem Findling namens Schwanenstein gemacht. Der Schwanenstein liegt etwa 100 Meter östlich des Hafens im Wasser und ist der fünftgrößte Findling Rügens. Eine Schautafel erklärt Interessierten, welche Tragödie sich in den 1950er-Jahren am Schwanenstein abgespielt hat. Damals waren in einem Wintersturm drei Kinder auf dem Stein vor den Augen der machtlosen Rettungskräfte regelrecht zu Eis gefroren.

Tipp: Der steinige Strand lädt ein, nach Hühnergöttern, also Feuersteinen mit Loch, oder Donnerkeilen (versteinerte fossile Kopffüßer) Ausschau zu halten.

Kreidemuseum Rügen

Europas einziges Kreidemuseum, das Kreidemuseum Rügen in Sagard, liegt in einem historischen Kreidewerk. Interaktive Exponate thematisieren die Entstehung der Kreideküste, den Abbau und die Aufbereitung der Kreide in unterschiedlichen Epochen und die verschiedenen Einsatzgebiete. In der Freilichtausstellung vor der Kulisse des „Kleinen Königsstuhls“ sind unter anderem Gerätschaften des Kreideabbaus in früheren Zeiten zu sehen.

Wissenswert: Die Adresse des Museums lautet Gummanz 3A, 18551 Sagard. Bis zum Gründonnerstag gelten die Winteröffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Bekanntestes Rügen-Erzeugnis: Sanddorn

Als Mitbringsel von Rügen empfiehlt sich eine wahre Vitamin-C-Bombe: Sanddorn. Die runden, orangenen Früchte enthalten fast zehnmal so viel Vitamin C wie Zitrusfrüchte, außerdem weitere wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Sanddorn stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern soll auch das Herz schützen. Die Beeren werden auf Rügen in Form von Saft, Marmelade oder anderen Leckereien angeboten. Wir nehmen meistens als „Andenken“ außerdem geräucherten Fisch mit nach Hause und natürlich viele selbstgemachte Bilder.

Hinweis zur Anreise: Die B96 als Hauptzufahrtstraße vom Festland nach Sassnitz ist voraussichtlich bis Juni 2018 zwischen Strüssendorf und dem Abzweig Ralswiek voll gesperrt. Alternativ bietet sich an, ab Bergen über die B196 zu fahren und nach etwa 5 Kilometern im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt in Richtung Karow, Prora und Sassnitz zu nehmen.

Der Beitrag Rügens Nordosten: unvergessliche Tage mit Fisch und heißem Sanddorn erschien zuerst auf 59plus.

Auf Vulcano ist der Name Programm. Heiße Gase, die aus Spalten im Meeresboden austreten, bringen das Wasser am Badestrand zum Brodeln. Schwefelhaltiger Dampf dringt durch Krater- und Bodenritzen und verwandelt einen Tümpel in ein blubberndes Schlammbad mit Heilkräften. Mehr noch: Die Insel, selbst nach dem römischen Gott des Feuers benannt, wurde zum Namensgeber für alle feuerspeienden Berge.

Die geographische Lage

Vulcano liegt nördlich von Sizilien und erhob sich als Jüngste der äolischen Inseln erst vor rund 360.000 Jahren aus dem Tyrrhenischen Meer. Alle sieben Inseln des faszinierenden Archipels sind Gipfel mächtiger Vulkane, die teilweise mehr als 3.000 Meter vom Meeresboden aufragen.

Bis ins 19. Jahrhundert blieb Vulcano unbesiedelt und auch heute leben nur rund 900 Menschen auf dem kleinen Eiland. Sie haben noch immer Respekt vor der vulkanischen Naturgewalt – zu Recht! Der bisher letzte verheerende Ausbruch dauerte von 1888 bis 1890. Die Inselbewohner waren damals vorgewarnt und konnten mit dem Schiff fliehen. Zurück blieben Strafgefangene, die auf Vulcano im Schwefelbergbau arbeiteten. Sie versteckten sich zwar in Stollen. Doch keiner überlebte das höllische Inferno der andauernden Ausbrüche.

Heute wird die Insel von Wissenschaftlern überwacht, um die Menschen im Falle des nächsten Ausbruchs rechtzeitig evakuieren zu können. Gerade die vulkanische Aktivität ist es, die den Reiz Vulcanos für Urlauber und Tagesgäste ausmacht. Schon am Hafen schlägt den Neuankömmlingen beißender Schwefelgeruch entgegen. Der Fähranleger liegt am sogenannten „Toten Feld“. Zwischen dem stets dampfenden Krater „La Fossa“ und dem Vulcanello sind Anfang des 20. Jahrhunderts alle Pflanzen der Hitze und den giftigen Gasen zum Opfer gefallen.

Was Sie auf Vulcano nicht versäumen sollten

Bad im Schwefelschlamm: Die Hauptattraktion für Touristen erreichen Sie vom Hafen aus in wenigen Minuten. Das heiße Schwefelschlammbad Vasca di Fanghi liegt direkt hinter dem Faraglione, einem gelb, rot und blau schimmernden Felsen. Hier pressen heiße Gase schwefelhaltigen Schlamm in eine kleine Lagune, die bis über 50 Grad Celsius warm sein kann. Der Schlamm soll bei Hauterkrankungen, Rheuma und Arthritis helfen. Seit es am Pool Umkleiden und Duschen gibt, wird ein kleines Eintrittsgeld verlangt.

Doch Schlammbaden ist nicht jedermanns Sache. Man sagt, der Schlamm dringe tief in die Haut ein und der Schwefelgeruch verfolge die Badegäste mehrere Tage. Außerdem wird vor Gesundheitsgefahren durch das aufsteigende Gas und angereicherte menschliche Ausscheidungen gewarnt. Wir haben nicht gebadet, aber dafür die folgende Empfehlung selbst ausprobiert.

Baden im natürlichen Whirlpool (Zona delle Acque Calde): Gleich neben dem Fangotümpel liegt eine Bucht mit grauem Sand, Liegen und Sonnenschirmen. Die brodelnden Stellen im Wasser sind sogar vom Ufer aus zu erkennen. Hier strömt heißes, schwefelhaltiges Gas aus dem Erdinneren und erwärmt den Meeresboden und das Wasser – zur Freude der Badegäste. Aber Vorsicht: Der harte, helle Boden um die Austrittsöffnungen kann sehr heiß sein, ebenso wie das Wasser! Badeschuhe sind hier nützliche Accessoires. Auch am Strand strömen aus Minikratern heiße Gase aus.

Wanderung zum Krater La Fossa: Der Gran Cratere ist ein Vulkan wie aus dem Bilderbuch. Obwohl an den Flanken und am Kraterrand ständig rund 500 Grad heißer, giftiger Schwefeldampf austritt, ist der Aufstieg zum Gipfel ungefährlich. Der Weg zieht sich in Serpentinen zum Kraterrand. Wer die etwa einstündige Wanderung bis hoch auf 400 Meter geschafft hat, wird mit einem grandiosen Blick zum Kratergrund und auf die Nachbarinseln, bei guter Sicht sogar bis zum Ätna, belohnt. Aber nicht nur das: Die Gewalt der Natur ist hier aus nächster Nähe spürbar und beeindruckt mit einem zauberhaften Farbspiel. Der Dampf färbt die umliegende Lava gelb und bildet zarte Kristallstrukturen.

Fünf Tipps für die Wanderung zum Gran Cratere:

1. Der Sonnenuntergang ist am Kraterrand ein besonderes Schauspiel. Die Schwefeldämpfe und das Farbspiel des Lichts auf dem gelben Gestein erzeugen eine mystische Stimmung. Taschenlampen für den Rückweg nicht vergessen!
2. Festes Schuhwerk ist beim Spaziergang um den Kraterrand sehr empfehlenswert.
3. Die giftigen Gase sind je nach Witterung möglicherweise nicht als Dampfschwaden sichtbar. Sie sollten nicht eingeatmet werden!
4. Ein Abstieg in den Kratertrichter ist lebensgefährlich, denn die giftigen Gase kommen im Trichter in einer noch höheren Konzentration vor.
5. Die Gasaustrittsstellen können am Krater gut und gerne 400 Grad heiß sein. Die „heißen“ Fumarolen sind an der grauen Farbe zu erkennen. Wegen der Hitze lagern sich hier keine Schwefelkristalle ab. Dafür ist an heißen Fumarolen vereinzelt geschmolzener Schwefel zu sehen.

Spaziergang zum Monstertal „Valle dei Mostri“: Das Tal der Ungeheuer liegt auf der Halbinsel Vulcanello und lässt sich leicht erkunden. Ein schattiger Weg führt von der kaum befahrenen Straße in Richtung Vulcanello-Krater. Am Fuße des Kraters liegen von Wind und Regen geprägte Lavabrocken in der Form von monsterartigen Gestalten im schwarzen Sand. Ein Spaß für Abenteuerlustige, insbesondere bei einbrechender Dunkelheit!

Zum Mitbringen: Als Erinnerungsstück oder Mitbringsel für die Lieben zuhause bieten sich auf Vulcano Gegenstände oder Schmuck aus Vulkangestein und Obsidian an. Das schwarze vulkanische Glas ist bekannt als Schmuck- und Heilstein.

Anreise: Fähren fahren Vulcano von allen äolischen Inseln und von vielen Orten entlang der italienischen Küste an. Die Strecke Neapel–Vulcano wird von unterschiedlichen Fährgesellschaften bedient. Die größte Auswahl an Verbindungen vom Festland hat der Reisende im sizilianischen Milazzo.

Der Beitrag Tut höllisch gut: eine Reise nach Vulcano erschien zuerst auf 59plus.