Tulpen (Tulipa) gehören zur Familie der Liliengewächse (Liliaceae). Die Gattung umfasst etwa 150 verschiedene Arten, deren ursprüngliche Verbreitungsgebiete sich von Nordafrika über Südeuropa bis weit nach Zentralasien erstrecken. Besonders in den Gebirgsregionen dieser Gebiete wachsen viele der Wildtulpen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden jedoch unzählige neue Sorten gezüchtet. Durch Kreuzungen und gezielte Züchtung entstanden Tausende von Hybriden, die heute als Schnittblumen, in Parks, Gärten und öffentlichen Anlagen auf der ganzen Welt zu finden sind.

Ihr langer Weg in die Niederlande

Die Geschichte der Tulpe in Europa ist eng mit dem Osmanischen Reich verbunden. Über die Türkei gelangte die Tulpe im 16. Jahrhundert nach Westeuropa. Botaniker und Reisende brachten die ersten Zwiebeln mit, die schnell große Aufmerksamkeit erregten. Im Jahr 1593 wurde im Botanischen Garten der niederländischen Stadt Leiden erstmals eine Tulpenzwiebel eingepflanzt. Bereits im Frühjahr 1594 blühte dort die erste Tulpe – ein Ereignis, das als Beginn der niederländischen Blumenzwiebelkultur gilt.

Nur wenige Jahrzehnte später entwickelte sich ein regelrechter Tulpenboom. Besonders im frühen 17. Jahrhundert wurden Tulpen zu einem begehrten Luxusgut. Während der sogenannten „Tulpenmanie“ um das Jahr 1630 herum erreichten die Preise für seltene Tulpenzwiebeln unglaubliche Höhen. Zeitweise war eine einzige Zwiebel mehr wert als ein Grachtenhaus im Zentrum von Amsterdam. Diese Spekulationsblase gilt heute als eine der ersten dokumentierten Wirtschaftsspekulationen der Geschichte.

Auch wenn die Preise inzwischen längst wieder auf einem normalen Niveau liegen, sind die Niederlande bis heute weltweit für ihre Tulpen bekannt. Jedes Frühjahr ziehen riesige Tulpenfelder Besucher aus aller Welt an und prägen das Landschaftsbild vieler Regionen.

Das Tulpenparadies

Wer Tulpen besonders liebt, sollte unbedingt einmal den Keukenhof besuchen. Diese berühmte Gartenanlage liegt in der Nähe der Stadt Lisse in der Provinz Südholland und gilt als eines der bekanntesten Blumenparks der Welt. Der Keukenhof wird oft als „Schaufenster der niederländischen Blumenzucht“ bezeichnet.

Jedes Jahr sorgen rund 100 Hoflieferanten dafür, dass im Frühling ein beeindruckendes Blütenmeer entsteht. Innerhalb von etwa acht Wochen blühen dort bis zu sieben Millionen Frühjahrsblumenzwiebeln – überwiegend Tulpen, aber auch Narzissen, Hyazinthen und andere Frühlingsblumen. Besucher können durch kunstvoll gestaltete Gärten spazieren und ein spektakuläres Farbenspiel erleben. In diesem Jahr steht die Blütenpracht unter dem Motto„Das Goldene Zeitalter“ und verspricht erneut ein unvergessliches Erlebnis für Blumenliebhaber aus aller Welt. 

Mehr Informationen erhalten Sie hier: www.keukenhof.nl

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Die Ruhe der Generation 59plus

Mit dem Älterwerden gehen Lebenserfahrungen, Gelassenheit und Selbstbewusstsein einher. Ältere Menschen wissen, was sie können und wollen, sind bereit, Kompromisse einzugehen und haben Verständnis gegenüber ihren Mitmenschen. Diese neue Lebenseinstellung führt zu einem Anstieg des Wohlbefindens. Die kleinen Dinge des Lebens machen Freude, weil man diese Besonderheiten schätzen gelernt hat. Daraus ergeben sich jene Ruhemomente, die zur Entspannung beitragen. Die richtige Urlaubsdestination unterstützt Sie beim Finden dieser besonderen Momente.

Bayerischer Wald als Rückzugs- und Entdeckungsort

Der letzte Urwald Europas, der Bayerische Wald, liegt zwischen Deutschland und Tschechien. Dieses Mittelgebirge, mit dem Großen Arber als höchste Erhebung auf 1.456 Metern, ist ein Naturparadies für Luchse, Otter und viele andere seltene Tierarten. Erleben Sie diese atemberaubende Natur im Herzen Europas und gönnen Sie sich eine Auszeit im Ferienhaus Bayerischer Wald.

Urlaub für alle Sinne

Die Seele baumeln lassen oder neue Eindrücke erleben: Der Bayerische Wald bietet für alle Urlaubsarten die richtige Umgebung und ist deutlich näher und einfacher erreichbar als z.B. vergleichbare Gebiete in Kanada. Der Baumwipfelpfad in Neuschönau oder der Waldwipfelweg in Maibrunn verbinden eine Wanderung mit tollen Ausblicken. Zum Ausruhen ist der Schaukelweg in Breitenberg geeignet und wer verschiedene Bauten anschauen will, kann das Schloss Wolfstein, das Schloss Egg, das Besucherbergwerk in Bodenmais oder die Drachenhöhle in Furth am Wald besuchen.

Mit App oder Führer durch den Nationalpark

Die Spazier- und Wanderrouten im Bayerischen Wald sind gut beschildert und können alleine oder gemeinsam mit einem ortskundigen Führer begangen werden. Zahlreiche Tourentipps versorgen Besucher mit Informationen zu Tiersichtungen, Besonderheiten, Ausflugszielen oder Aussichtspunkten. Eine eigen entwickelte App zeigt die Wegezustände auf den gewählten Routen im ältesten Nationalpark Deutschlands an und vermittelt weitere interessante Informationen. Ausgangspunkt vieler Wanderungen sind die Nationalparkzentren Lusen und Falkenstein. Betrachten Sie in den Freigehegen die heimischen Tiere oder erkunden Sie Neues im Waldgeschichtsmuseum.

Das Ferienhaus als Zuhause

Die Natur und die schönen Bergblicke genießen Sie meist direkt vom Ferienhaus aus. Dank der einfachen Suchfunktion können Sie die Größe des Ferienhauses, die Lage und die Ausstattung mit ein paar Klicks einstellen. Die meisten Ferienhäuser in der Region sind praktisch und gemütlich eingerichtet. Der Blick auf die Details verrät die Entfernungen zu den wichtigsten Anbindungen, aber auch die Besonderheiten des gewählten Hauses. Ob Bergblick, Garten, Seenähe oder Sauna: Das optimale Ferienhaus lässt sich schnell finden.

Urlaubsfeeling steigern

Die Ruhe des Waldes trägt sicherlich zu einem entspannten Urlaub bei. Ebenso wichtig ist eine gute kulinarische Küche, die im Bayerischen Wald etwas deftig ausfallen kann. Schweinsbraten, Knödeln, Geselchtes, Weißwurst und süße Mehlspeisen stehen oft auf der Speisekarte. Die Spezialitäten Sengzelten, eine Art Flammkuchen, und Schmalzgebackenes finden sich häufig auf Jahrmärkten. Der Radi, ein weißer Rettich, gilt als Beilage zu Presssack und Geselchtem oder wird zum Bier verspeist. Nach diesen Mahlzeiten ist ein Spaziergang in der schönen Natur unbedingt notwendig!

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Trotz seines Ursprungs in der Cannabispflanze enthält CBD kein THC (Tetrahydrocannabinol), das psychoaktive Element, das mit dem “High” von Cannabis verbunden wird. Stattdessen bietet Cannabidiol eine Fülle von Vorteilen für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Folgenden werden wir genauer untersuchen, wie es auf verschiedene Aspekte unseres Wohlbefindens positiv einwirkt.

Stressabbau

In der heutigen schnelllebigen Welt ist Stress für viele Menschen ein ständiger Begleiter. Langfristiger Stress kann nicht nur zu psychischen Problemen wie Angststörungen und Depressionen führen, sondern auch physische Auswirkungen auf den Körper haben, einschließlich erhöhtem Blutdruck und geschwächtem Immunsystem.

Hochwertige CBD Blüten haben sich als potenzielles Mittel zur Linderung von Stress und Angst erwiesen. Studien deuten darauf hin, dass CBD das Endocannabinoid-System beeinflusst, das für die Regulierung von Stimmung, Schlaf und Stressreaktionen verantwortlich ist. Durch die Interaktion mit Serotoninrezeptoren im Gehirn kann es die Stimmung verbessern und ein Gefühl der Entspannung fördern. Eine Studie der Universität São Paulo zeigte beispielsweise, dass CBD eine angstlösende Wirkung bei Patienten mit sozialer Angststörung hat.

CBD und Schmerzmanagement

Chronische Schmerzen betreffen Millionen von Menschen weltweit und können aufgrund von Krankheiten wie Arthritis, Fibromyalgie oder Migräne auftreten. Konventionelle Schmerzmittel, wie Opioide, können zwar wirksam sein, gehen jedoch oft mit erheblichen Nebenwirkungen und Abhängigkeitsrisiken einher.

CBD hingegen bietet eine natürliche Alternative zum Schmerzmanagement. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften können bei der Linderung von Schmerzen helfen. Eine im “Journal of Experimental Medicine” veröffentlichte Studie fand heraus, dass CBD die Schmerzen und Entzündungen bei Nagetieren signifikant reduzierte. Bei Menschen zeigen klinische Berichte, dass es besonders wirksam bei neuropathischen Schmerzen ist, die durch Nervenschäden verursacht werden.

Schlafverbesserung

Schlafstörungen betreffen weltweit viele Menschen. Chronischer Schlafmangel kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und zu Problemen wie Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit und einem geschwächten Immunsystem führen.

CBD hat eine doppelte Wirkung auf den Schlaf. In niedrigen Dosen kann es tagsüber die Wachsamkeit steigern, während es in höheren Dosen eine beruhigende Wirkung entfaltet, die beim Einschlafen und Durchschlafen hilft. Eine Studie aus dem Jahr 2019, die im “Permanente Journal” veröffentlicht wurde, zeigte, dass CBD bei Patienten mit Schlafstörungen in 66 % der Fälle zu einer signifikanten Verbesserung der Schlafqualität führte.

Hautgesundheit

Die Haut ist unser größtes Organ und kann von CBD ebenfalls profitieren. Dank seiner entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften wird es zunehmend in Hautpflegeprodukten verwendet. Es kann helfen, Hautprobleme wie Akne, Ekzeme und Psoriasis zu lindern.

Eine Studie aus dem “Journal of Clinical Investigation” ergab, dass CBD die Talgproduktion in den Hautzellen reduziert und somit bei der Behandlung von Akne wirksam sein kann. Zudem kann es durch seine antioxidative Wirkung die Zeichen der Hautalterung verringern.

CBD und die Gesundheit des Herzens

Herzerkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Viele Faktoren, darunter Bluthochdruck und oxidativer Stress, tragen zu Herz-Kreislauf-Problemen bei.

Forschungsergebnisse legen nahe, dass CBD potenziell positive Auswirkungen auf die Herzgesundheit hat. Eine Studie aus dem Jahr 2017 zeigte, dass der Wirkstoff Cannbidiol bei gesunden Probanden, die Stress ausgesetzt waren, den Blutdruck senken konnte. Eine andere Studie deutet darauf hin, dass die antioxidativen Eigenschaften dieses Wirkstoffes dazu beitragen könnten, Zellschäden durch oxidativen Stress zu verhindern, was das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken könnte.

Schlussfolgerung

Die positiven Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden sind vielversprechend und gut dokumentiert. Ob zur Linderung von Stress, Schmerzen oder Schlafstörungen, die Kraft dieses natürlichen Mittels wird von immer mehr Menschen weltweit geschätzt. Während weitere Forschung erforderlich ist, um die langfristigen Auswirkungen und den gesamten Nutzen von CBD zu verstehen, ist es bereits jetzt klar, dass es eine vielversprechende natürliche Alternative zur Verbesserung des Wohlbefindens darstellt.

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Das passende Hotel bietet Ihnen Wellness vom Feinsten

Es gibt diese Urlaubstage, an denen Sie sich nur erholen möchten und keine Lust auf Aktivitäten oder Interaktionen mit anderen Menschen an überlaufenen Sehenswürdigkeiten haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich von Anfang an für die passende Unterkunft entscheiden. Häuser wie das Wellnesshotel Strass in Mayrhofen bietet Ihnen Erholungsmöglichkeiten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hier können Sie an kalten Tagen im Wellness-Bereich entspannen und den Stress des Alltags loswerden. Sie möchten bei kühlem Wetter nicht außer Haus aktiv sein? Dann genießen Sie Ihren Morgen mit einem hochwertigen und gesunden Frühstück und lassen sich dann im Haus verwöhnen.

Ein renommiertes Hotel bietet Ihnen nicht nur Komfort am Tag, sondern auch in der Nacht. Im höheren Alter sind Sie auf erholsamen Schlaf angewiesen und profitieren von einem Domizil, an dem Sie sich so wohlfühlen wie Zuhause.

Vogelkunde für Urlauber an der Adlerbühne Ahorn

Die Schönheit majestätischer Adler nimmt Sie gefangen und Sie möchten gern mehr über die grazilen Lufthelden erfahren? Besuchen Sie die Adlerbühne Ahorn in Mayrhofen, die zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region gehört. Nehmen Sie Platz, wenn die Adler über Ihren Köpfen vorbeiziehen und Sie an einem einzigartigen Naturschauspiel teilnehmen lassen. In ganz Europa ist dieses Ziel auf dem „Ahorn“ die größte Greifvogelstation überhaupt. Sie haben die Möglichkeit, eine einstündige Führung zu buchen und sich von erfahrenen Falknern alles über die Adler und ihre Besonderheiten erzählen zu lassen.

Einblick in die Welt der Käseproduktion in der Erlebnis-Sennerei Zillertal

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie aus Milch der leckere Käse hergestellt wird? Im Zillertal, im Herzen von Mayrhofen, befindet sich die größte Schausennerei der Region. Hier haben Sie die Möglichkeit, dem Handwerksmeister über die Schulter zu schauen. Sind Ihre Enkel mit von der Partie? Dann besuchen Sie den Schaubauernhof auf dem Gelände. Hier erfahren Ihre Enkel auf eindrucksvolle Weise, wie die Kuh zur Produktion von Milch beiträgt und woher die weiße Köstlichkeit eigentlich stammt.

Die in Mayrhofen gelegene Erlebnis-Sennerei beliefert rund 400 Bergbauernhöfe und Almen aus der ganzen Region mit Käse, Butter, Quark und Joghurt. Bei der Produktion können Sie zuschauen. Möchten Sie die Tiere persönlich kennenlernen, bummeln Sie auch ohne Enkel über den Bauernhof, besuchen die Kühe und streicheln Sie die aktiven Schafe. Möchten Sie noch einen tieferen Einblick in die Nahrungsmittelproduktion erhaschen, lohnt sich eine Besichtigung des Bienenpavillons. Hier summt und brummt es rund um die Uhr.

Gut zu Fuß über die Schlegeis Alpenstraße

Auch für Menschen im höheren Alter sind Wanderungen eine tolle Möglichkeit, die Ferien im Einklang mit der Natur zu verbringen. Die Generation 59plus gehört noch lange nicht zum alten Eisen, daher schnallen Sie die Wanderschuhe an und entdecken Sie ganz besondere Regionen in Mayrhofen. Die Schlegeis Alpenstraße führt Sie zum beliebten Stausee der Region, der auf einer Höhe von 1.800 Metern liegt. Bestaunen Sie die gigantische Mauer von der Innenseite und lernen Sie mehr über die Notwendigkeit solcher Stauseen kennen.

Ihr Ausflug beginnt in Ginzling, einem Bergsteigerdorf, das von vielen Touristen besucht wird. Die gesamte Strecke hat eine Länge von 13 Kilometern, ist aber auch für ältere Menschen gut zu bewältigen. Wenn Ihnen der Gesamtweg zu weit ist, spazieren Sie nur, solange Sie möchten. Unterwegs warten viele Natursteintunnel, verschiedene Aussichtspunkte und tolle Panoramen auf Sie. Auf dem Fahrrad sind Sie flotter? Mieten Sie sich vor Ort ein E-Bike und entlasten Sie sich bei Ihrem Ausflug. Dank der breiten Straßen haben Sie die Möglichkeit, den Weg auch auf dem Zweirad zu nehmen.

Ausflüge in die Berghütten der Region

Gemütlich ist oft am besten, daher gönnen Sie sich regelmäßig eine Pause von Ihren Ausflügen. Die vielfältigen Hütten und Bergrestaurants in Mayrhofen laden zu einem genüsslichen Gaumenschmaus ein. Haben Sie das Ressort der Adler besucht? Dann sollten Sie in die Ahornhütte einkehren. Hier werden Ihnen leckere Rastmöglichkeiten bei zünftiger Zillertaler Küche geboten. Bis in die späten Abendstunden finden Sie hier als Solo-Reisender schnell Anschluss und können sich bei erlesenen Weinen, frisch gezapften Bieren und natürlich bei traditionellem Kaiserschmarrn entspannen. Sind Sie in den Wintermonaten unterwegs, buchen Sie Ihren Sitzplatz idealerweise schon am Morgen. Beim Après-Ski wird es voll in den Berghütten der Region.

Fazit: Mayrhofen ist ein Paradies für Silber-Urlauber

Nur noch Rentnerreisen im Alter? Auf keinen Fall, denn Ihre Selbstbestimmtheit endet nicht am 59. Geburtstag. Regionen wie Mayrhofen ermöglichen es Ihnen, Ausflüge zu genießen, renommierte Hotels zu buchen und in der Gastronomie zu schlemmen. Dabei haben Sie immer die Möglichkeit sich zurückzuziehen und zu entspannen, sodass der Urlaub keine körperliche Herausforderung, sondern eine erholsame Alltagsalternative wird.

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Er kann die Selbstheilungskräfte des Körpers stärken, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einem Bandscheibenvorfall, Gelenk- und Rückenproblemen sowie Depressionen verringern und hilft auch gegen Übergewicht und damit einhergehende Zivilisationskrankheiten. Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und Gründer der Avicenna Klinik in Berlin, erklärt die vielen Vorteile von Bewegung in der Natur und welche Outdoor-Sportarten sich besonders für das Rückentraining eignen.

Gesundheitliche Vorteile von Bewegung in der Natur

Sportliche Betätigung im Freien hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Durch das Training bei verschiedenen Wetterbedingungen, einschließlich Kälte, Wind und Regen, wird das Immunsystem gestärkt. Auch wenn es nicht immer angenehm ist, sich diesen Bedingungen auszusetzen, hat es positive Auswirkungen auf die Abwehrkräfte des Körpers. Zudem regt Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf, den Stoffwechsel und die Durchblutung an. Sonnen- oder Tageslicht, das über die Haut aufgenommen wird, trägt zur Produktion von Vitamin D bei, das wichtig für das Immunsystem, die Knochensubstanz und die Muskeln ist.

Sinnesreize und ganzheitliches Training

Die Natur bietet eine abwechslungsreiche Umgebung und unebenen Untergrund, was die Sinne stimuliert. Bewegung auf unterschiedlichen Böden und in komplexen Umgebungen wie Wäldern oder Parks erfordert einen ständigen sensorischen Abgleich und fördert die Wahrnehmung, Koordination und das Gleichgewicht. Dies trägt zur Bildung neuer Gehirnzellen und zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit bei, auch im fortgeschrittenen Alter. Barfußlaufen im Garten, im Park oder auf Barfußpfaden ermöglicht es, Sinneseindrücke wahrzunehmen und fördert einen natürlichen Bewegungsablauf, der den Rücken entlastet.

Natürliche Intervalle und Stressabbau

Unebener Boden und An- und Abstiege beim Training in der Natur sorgen für ein natürliches Intervalltraining und fordern unterschiedliche Muskelgruppen. Gleichzeitig bieten sie eine gleichmäßige Belastung für den aktiven und passiven Bewegungsapparat. Darüber hinaus wirkt Bewegung in der Natur stressreduzierend. Die ästhetischen Erlebnisse und die Verbindung zur Natur lenken von der Anstrengung ab und bieten einen Ausgleich zum stressigen Alltag. Stressabbau hat positive Auswirkungen auf die Psyche und den Körper, da er Verspannungen reduziert, die häufig zu Rückenproblemen führen.

Outdoor-Sportarten für das Rückentraining

Verschiedene Outdoor-Sportarten eignen sich besonders gut für das Rückentraining. Neben dem klassischen Joggen gibt es weitere Optionen. Nordic Walking bietet mehr Zeit, die Umgebung bewusst wahrzunehmen und ist gelenkschonender. Fahrradfahren ist eine besonders gelenkschonende Ausdauersportart, wenn man in aufrechter Haltung sitzt. Inlineskaten trainiert neben der Rückenmuskulatur auch Beine, Bauch und Po. Klettern kräftigt alle Muskelgruppen und verbessert gleichzeitig Koordination und Balance.

Auch Yoga, Tai-Chi und Qigong können in der Natur praktiziert werden und fördern mit Dehn- und Kräftigungsübungen die Beweglichkeit des gesamten Rückens. Darüber hinaus gibt es in vielen Wäldern und Parks Outdoor-Fitnessplätze oder sogenannte Trimm-dich-Pfade, die vielfältige Übungsmöglichkeiten bieten. Die Natur bietet immer wieder Gelegenheiten, Gegenstände für das eigene Training zu finden, wie zum Beispiel Parkbänke als Unterstützung für Liegestütze oder Klettergerüste auf Spielplätzen für Klimmzüge.

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Tunesien bedeutete für mich bisher: türkisfarbenes Meer, weiße Häuser, blühende Bougainvilleen und ein Hauch von 1001 Nacht. Und ja, all das gibt es in dem arabisch beeinflussten nordafrikanischen Land. Aber nicht nur. Zu Tunesien gehören auch die endlosen Dünen des östlichen großen Erg, gewaltige Salzseen, Fata Morganas, Oasen, Berberdörfer und Wüstenschlösser.

Zu Besuch im Land der Berber

Bald nach der Landung auf der Urlauberinsel Djerba sehen wir die ersten Männer im traditionellen Mantel der Berber auf der Straße. Das wadenlange Gewand ist in jedem Fall aus braunem, wärmendem Wollstoff genäht und verfügt über eine Kapuze.

Den Berbern gelten auch die ersten Stationen unserer Rundreise durch den Süden Tunesiens. Genauer gesagt, den traditionellen Speicherburgen der nomadischen Volksstämme und ihren Wohnhöhlen, die vor vielen Jahrhunderten in die weichen Felsen geschlagen wurden.

Im Dahar-Bergland im Südosten Tunesiens leben die Menschen teilweise noch heute in Troglodyten, wie die Wohnhöhlen heißen. Die alten Dörfer bilden optisch eine perfekte Einheit mit den Bergen. Glücklicherweise macht uns der Fahrer hin und wieder auf ein Dorf aufmerksam, meist in der Nähe einer modernen Siedlung. Sonst hätten wir sie nicht bemerkt.

Berberdörfer – mit den Gipfeln der Berge verschmolzen

Vor allem für junge Familien ist die Abgeschiedenheit eines traditionellen Berberdorfes ein Problem. Die Busanbindung zur Schule ist so schlecht, dass viele Eltern mit ihren Kindern wegziehen. In Chenini im Gouvernement Tataouine bemüht sich der Zahnarzt Dr. Habib Belhedi um Bewohner und um die Zukunft des Ortes. Er hat ein Restaurant eröffnet und eine Pension.

Die Gäste dürfen die Annehmlichkeiten einer Troglodyten-Wohnung ausprobieren – mit eigenem Bad und Terrasse mit grandioser Aussicht. Der Sandstein soll sommers wie winters für nahezu gleichbleibende Temperaturen um die 20 Grad in den Räumen sorgen.

Wie in die Innenwand eines Kraters schmiegen sich die Höhlenwohnungen und diverse Anbauten in Chenini – ein Bild wie aus einer anderen Welt. Wer bei Dr. Belhedi bucht, hat einen Logenplatz in der obersten Reihe. Mit einem an internationale Standards angepassten Hotel in Tunis oder auf Djerba hat die ursprüngliche Pension wenig gemein. Dafür versprechen Troglodyten-Hotels einzigartige Übernachtungserlebnisse.

Das Troglodyten-Hotel „Sidi Driss“ in Matmata hatte bereits ebenso einzigartige Gäste: Die Außerirdischen Luke Skywalker und Prinzessin Leia gingen hier ein und aus. Zumindest während der Dreharbeiten zur entsprechenden Star Wars Episode. Star Wars Regisseur George Lucas war so fasziniert vom landschaftlichen Zauber Südtunesiens, dass er Szenen für fünf der sechs ersten Episoden im Land drehte.

Wüstenschlösser als Vorratskammern der Nomaden

Auch zwei der zahlreichen Speicherburgen im Dahar-Gebirge – Ksar Hadada und Ksar Ouled Soltane – waren Drehorte für Star Wars. Doch der Besuch eines dieser imposanten Wüstenschlosser lohnt auch ohne Star Wars Hintergrund. Ksars sind in zahlreichen regionalen Varianten im ganzen nordafrikanischen Raum verbreitet.

In Tunesien sind die Speicherburgen aus Steinen und etwas Erde als Mörtel gebaut. In den Speicherkammern, die in mehreren Stockwerken übereinander angelegt sind, verwahrten die Berber Lebensmittelvorräte und Wertgegenstände. Ksars waren meist nicht bewohnt und wurden bewacht. Heute dienen einige Speicherburgen als einfache Hotels.

Auf unserer Fahrt vom Dahar-Gebirge in Richtung Westen versandet die Straße mit jedem Kilometer mehr. Bald verwandelt sich die asphaltierte Straße in eine Piste und plötzlich finden wir uns in den Dünen wieder. Unser Fahrer steuert den Geländewagen souverän durch den tiefen, feinen Sand und ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen.

Wohnen im Wüstencamp

Dieser und der nächste Tag stehen ganz im Zeichen der Sahara. Wir übernachten in einem Wüstencamp – dem Camp Zmela – in Zelten und auf Feldbetten. Kaum sind wir angekommen, steht das Mittagessen schon auf dem Tisch. Die traditionelle Suppe mit der dezenten Harissa-Schärfe schmeckt köstlich. Außerdem gibt es Couscous, Lammfleisch und Gemüse und als Nachtisch süße Orangen.

Jeder Tropfen Wasser und alle Nahrungsmittel müssen aus vielen Kilometern Entfernung über Pisten hierher transportiert werden. Die Männer, die im Camp arbeiten, sind wahre Multitalente. Sie kochen wunderbares Essen und servieren formvollendet, backen am nächtlichen Lagerfeuer Brot im heißen Sand und sorgen mit traditionellen Musikinstrumenten und Gesang für Unterhaltung.

Auch die Aufgabe, das Camp in dieser Umgebung sauber zu halten, ist nicht zu unterschätzen. Der Wind treibt den allgegenwärtigen feinen Sand durch alle Ritzen. Da wird fegen zur Lebensaufgabe und der Besen zum wichtigsten Handwerkszeug.

Surrealistische Bilder sammeln in der Sahara

Die Wüste selbst, die Stille und die surrealistischen Bilder, der Wind, der den feinen Sand aufwirbelt und wie einen Schleier über die Wellenmuster der Dünen treibt – all das muss man selbst erlebt haben! Es ist eine unvergessliche Erfahrung, die prägt und den Menschen verändert.

Auch die Februarnacht in der Wüste wird wohl immer in meiner Erinnerung bleiben. Erstaunlicherweise bin ich zwar bald eingeschlafen, nachdem ich die Kerze neben meinem Nachtlager ausgepustet habe. Doch die Kälte kriecht unerbittlich durch zwei Schlafsäcke. Und als die Sonne aufgegangen ist, entdecken wir auf Zelten und Dünen eine Schicht feiner Eiskristalle.

An diesem Tag dringen wir tiefer in die Weiten des östlichen großen Erg vor. Hin und wieder kreuzen Dromedare unseren Weg. Auch platte Autoreifen, durchbohrt von spitzen Steinen, sorgen für die eine oder andere Pause. Mitten in der Wüste tauchen plötzlich Palmen und dampfende Wasserbecken auf: die Thermalquellen von Ksar Ghilane.

Wellness in der Wüste: Oasen und Thermalquellen

Auch viele Kilometer westlich von Ksar Ghilane werden wir auf Oasen und Thermalquellen stoßen. Beispielsweise in Nefta nahe der algerischen Grenze. Hier blicken wir von der Terrasse des Hotels Dar Hi auf die Wipfel der Dattelpalmen im Talkessel La Corbeille und die Altstadt von Nefta. Ein atemberaubender Anblick in der  Mittagssonne, die so stark wärmt, dass wir im T-Shirt schwitzen. Hinter uns vertreibt sich ein Hotelgast in einem Pool mit Thermalwasser die Zeit.

Auch das benachbarte Tozeur ist eine Oase, auch hier blickt man von den Dächern auf weitläufige Palmengärten und in die Straßen der Altstadt. Ganz charakteristische, sandfarbene Ziegelfassaden mit einer bemerkenswerten Reliefstruktur prägen die Altstädte von Tozeur und Nefta. Hier sollte man sich Zeit nehmen für einen Bummel durch die engen Gassen und für einen süßen Tee, zu dem die gastfreundlichen Tunesier gerne einladen.

Fata Morganas im Land der Dattelpalmen

Tozeur und Nefta liegen am Chott el Jerid, einem einstmals riesigen Binnenmeer. Heute ist das Gewässer fast komplett ausgetrocknet – zum Salzsee. Von Douz, dem Tor zur Sahara, kommend überquert man den Chott el Jerid auf einem langen Damm. Selbst im Februar sehen wir in der gleißenden Mittagssonne am Rande des Salzsees eine Fata Morgana. Sie macht uns glauben, dass in erreichbarer Entfernung frisches, blaues Wasser wartet. Welch ein Trugschluss! Denn der Jerid – das Land der Dattelpalmen – liegt hinter unserem Rücken.

Die einzigartige Vielfalt Südtunesiens, die atemberaubenden Landschaften, die Schönheit der Städte und Dörfer und die Gastfreundschaft der Menschen – all das ist keine Fata Morgana. Ich werde mit Sicherheit wiederkommen, denn hier gibt es noch ganz viel zu sehen und zu erleben.

Tipps für eine Reise nach Tunesien

• Beste Reisezeit für den Süden Tunesiens: Frühling, Herbst und Winter
• Sprachen: Amtssprache ist arabisch, viele Tunesier sprechen französisch
• Währung: tunesischer Dinar, erhältlich am Flughafen oder in größeren Hotels, mit üblichen Kreditkarten an Geldautomaten.
• Zur Einreise reicht der Reisepass, ein Visum ist nicht erforderlich. Die Einreisekarte, die bei der Einreise ausgestellt wird, ist unbedingt aufzuheben und bei der Ausreise vorzulegen.
• Impfungen: Tetanus, Diphterie, Polio, Hepatitis A empfohlen
• Machen Sie eine Reise in die Wüste niemals auf eigene Faust, sondern nur mit einem einheimischen Fahrer oder einem Tour-Anbieter

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Gleichzeitig ist Poel das ideale Ziel für Urlauber, die Natur, Ruhe und Abgeschiedenheit lieben. Wer einmal an Bord eines Fischerbootes aufs Meer hinaus fahren oder auf einem Pferd am Strand entlang reiten möchte, ist hier richtig. Und es gibt eine weitere Möglichkeit, die Insel zu entdecken: mit dem Fahrrad.

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hat mich zu einer Poel-Tour mit einem Liegedreirad eingeladen. Diese Räder sind eine bequeme Alternative für Menschen, die sich unsicher auf zwei Rädern fühlen, Schwierigkeiten mit dem Gleichgewichtssinn haben oder aus anderen Gründen mit einem herkömmlichen Fahrrad nicht zurechtkommen. Die Radtour über die Insel steht unter dem Motto: Urlaub für Alle.

Bequem: Inselerkundung per Liegedreirad

Am Parkplatz in Fährdorf, direkt hinter dem Damm, der Poel mit dem Festland verbindet, treffen wir Olaf Reinike. Er betreibt nahe der Insel Poel einen Fahrradverleih. Seine Spezialität sind Liegedreiräder und Sondermodelle für Radler mit besonderen Bedürfnissen.

Die unterschiedlichen Modelle, die er für unsere kleine Reisegruppe mitgebracht hat, stehen schon bereit und wir beäugen sie skeptisch. Nach einiger Diskussion sitzt jeder auf einem Rad und dreht eine Proberunde auf dem Parkplatz. Lenken, bremsen und die niedrige Sitzposition sind etwas gewöhnungsbedürftig, dafür wackelt das Rad nicht.

Schon radeln wir auf der schmalen Landstraße in Richtung Malchow, und es fühlt sich ganz gut an. Auf der asphaltierten Straße mit wenig Autoverkehr geht es zügig vorwärts, denn es gibt kaum Steigungen. In Malchow halten wir kurz an. In unmittelbarer Nachbarschaft eines traditionsreichen Saatzuchtbetriebs unterhält die Hochschule Wismar hier Labors und einen Schaugarten für nachwachsende Rohstoffe.

Spaßfaktor: einsame Straßen und Sandwege

In Vorwerk biegen wir rechts ab nach Gollwitz. In rasanter Fahrt geht es jetzt auf holprigem Pflaster bergab bis ins Dorf. Das Liegedreirad macht mir auf diesem Weg schon richtig Spaß, aber es soll noch besser kommen.

Vor Gollwitz liegt in der Ostsee die Vogelschutzinsel Langenwerder. Wat- und Wasservögel finden hier optimale Lebensbedingungen. Interessierte können die Insel im Rahmen einer Führung mit Ornithologen erkunden, aber die Zahl der Besucher ist sehr stark begrenzt. Wer lieber vom Strandkorb aus seltene Vogelarten beobachten möchte, kann dies am Strand von Gollwitz tun. Dieser Ort ist ein Geheimtipp unter Naturfreunden.

Wir biegen hinter dem Ortskern nach links ab und radeln jetzt auf einem Sandweg durch den Küstenwald. Und nun macht das Liegedreirad richtig Freude. Wäre ich mit dem normalen Rad unterwegs, müsste ich jetzt absteigen und durch den teilweise losen Sand schieben. Mit meinem Gefährt ist das kein Thema. Schnell in einen niedrigeren Gang geschaltet und das Fortkommen ist gesichert.

Apropos Gangauswahl: Bevor wir gestartet sind, hat uns Olaf Reinike ermahnt, lieber einen Gang niedriger zu wählen als zu hoch. In der liegenden Position belastet kraftvolles Treten die Knie. Natürlich haben wir es ausprobiert und festgestellt: stimmt. Doch in kleineren Gängen ist die Fahrt absolut bequem und entspannend – zumindest mit dem Rad, das ich ausgewählt habe. Einige Kollegen hatten da weniger Glück. Eine kleine Probefahrt vor der Auswahl lohnt sich auf jeden Fall.

Abwechslungsreich: Küstenwald, Steilküste und Sandstrände

Vorbei am Leuchtturm von Gollwitz geht es nun entlang der Steilküste zum Schwarzen Busch. Hier schließen wir die wertvollen Räder sorgfältig ab, während Spaziergänger und Radfahrer uns teils neugierig, teils verwundert beobachten. Aufmerksamkeit ist uns auf jeden Fall gewiss, wohin wir auch kommen.

Am Schwarzen Busch ist ein kleiner Abstecher zum feinsandigen, breiten Strand ein Muss, auch wenn eine steife Brise weht. In den 1920er-Jahren haben die Kurgäste diesen Strand für sich entdeckt. Aus dieser Zeit stammt auch das frisch restaurierte Kurhaus direkt am Strand. Hier kann man im Strandkorb sitzen, Schiffe gucken und spüren, wie sich langsam Fernweh einstellt. Der Strand Am Schwarzen Busch ist barrierefrei zugänglich, auch Rollstuhlfahrer erreichen den Wassersaum problemlos.

Wir radeln weiter, vorbei am Strandparkplatz mit sieben Behindertenparkplätzen und einer barrierefreien Toilette – Stichwort Urlaub für Alle. Durch eine Ferienhaussiedlung erreichen wir Oertzenhof. Im Café Frieda finden wir einen Platz im Garten. Gestärkt mit Tomatensuppe und Flammkuchen treten wir den Rückweg Richtung Fährdorf an.

Kultur in Kirchdorf auf Poel

Kirchdorf, der Hauptort der Insel, bietet sich für eine weitere Pause an. Die Inselkirche mit dem weithin sichtbaren 47 Meter hohen Turm, das Inselmuseum im Möwenweg, die Reste des Schlosswalls und der Hafen – das sind die wesentlichen Anlaufpunkte für Besucher des Ortes.

Am Ende des Vormittags haben wir die Osthälfte der Insel gesehen. Der guten Beschilderung sei dank waren wir zu jedem Zeitpunkt bestens orientiert. Die Kurverwaltung in Kirchdorf hält außerdem eine detaillierte Inselkarte mit Vorschlägen für Rad- und Wandertouren bereit. Mehrmals wöchentlich finden auch geführte naturkundliche Wanderungen entlang der Naturschutzgebiete und der Küste statt.

Die Liegedreiräder vermietet Olaf Reinike von Ostsee3rad, Lindenweg 41, 23974 Blowatz, www.ostsee3rad.de. Weitere Informationen und Anregungen für barrierefreien Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf www.auf-nach-mv/barrierefrei.

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Als ich unlängst in Mecklenburg war, wurde ich mir allerdings untreu. Kein Friedhof, sondern die verbotene Halbinsel Wustrow bei Rerik sollte das Ziel einer Planwagenfahrt sein, zu der ich eingeladen war. Eine Gelegenheit, die man selbst als Journalist wahrscheinlich nur einmal im Leben bekommt. Denn der Besitzer von Wustrow, Anno August Jagdfeld, sollte mit von der Partie sein.

Vor der Fahrt stellte sich schon ein leicht mulmiges Gefühl ein. In meinen Ohren klangen die Ermahnungen, die mein Mann mir mit auf den Weg gegeben hatte: Ich solle nicht auf eine vergessene Mine treten und nicht durch ein Loch in der Decke in die Tiefe stürzen.

Warum Wustrow für die Öffentlichkeit gesperrt ist

Sie ahnen es bereits: Das wilde Eiland vor der Ostseeküste hat eine militärische Vergangenheit. Wustrow wurde von der Reichswehr, der Wehrmacht und der Roten Armee genutzt. 80 Jahre lang war die ehemalige Insel, die durch einen künstlichen Damm mit dem Festland verbunden ist, für jeglichen Besuch gesperrt. Erst seit Juni lässt Eigentümer Jagdfeld unter strengen Sicherheitsvorkehrungen Planwagenfahrten über die Halbinsel Wustrow zu.

Das erste Drittel der 1000 Hektar umfassenden Halbinsel ist heute munitionsbereinigt. In diesem Bereich befinden sich die einsturzgefährdeten Gebäude der früheren Wohnsiedlung Rerik West und offene Brunnen. So ist auch dieses 100 Hektar große Areal direkt hinter der streng bewachten Absperrung ein gefährliches Pflaster für Neugierige.

Der Planwagen holpert über Straßen, die wahrscheinlich in den 1930er-Jahren gebaut wurden. Im Vorbeifahren sehen wir in der Gartenstadt zerfallene Ein- und Mehrfamilienhäuser, zerschlagene Fensterscheiben und Bäume, die durch löchrige Dächer in Richtung Himmel streben. Die Natur hat Rerik West fast komplett zurückerobert.

Was auf der Halbinsel Wustrow geschah

Im Jahr 1932 verkauften die damaligen Besitzer des Gutshofes auf Wustrow die Halbinsel an die Reichswehr. Ab 1933 baute die Vorgängerorganisation der Wehrmacht an dieser Stelle Deutschlands größte Flakartillerieschule auf. Außerdem entstanden ein Flugplatz, Häfen, Sportanlagen, Schule, Kino, Kaufhaus und Krankenhaus.

1937 waren bereits 180 Gebäude fertiggestellt, darunter ein Hallenbad, das zur damaligen Zeit das modernste seiner Art in Deutschland gewesen sein soll. Auf dem Militärgelände lebten rund 3.000 Menschen, meist Offiziere und ihre Familien sowie Soldaten. Einer von ihnen war Altkanzler Helmut Schmidt, der im Sommer 1943 auf Wustrow Flakhelfer ausbildete.

1949 wurde das Eiland mit dem wahrscheinlich unwiederbringlich verlorenen Traumstrand Standort der Roten Armee. Die sowjetischen Soldaten sprengten einen Teil der Kasernenanlagen, an ihrer Stelle entstanden einfache, gemauerte Baracken. Bei unserer Rundfahrt erkennen wir die flachen Gebäude deutlich – anhand der spezifischen, sowjetischen Art, die Steine zu einer Mauer zusammenzusetzen.

In der Nähe einiger Barracken verlässt der Kutscher den Plattenweg. Wir steigen vom Wagen und stapfen durchs hohe Gras. Ich halte mich immer auf der Spur von Jagdfeld, denn da wähne ich mich in Sicherheit.

Barracken und ein verlassener Flughafen

Wir werfen vorsichtig einen Blick über die Abrisskante auf den feinen, weißen Sandstrand, während der Besitzer Wustrows erklärt, dass sowohl die Reichswehr als auch die Rote Armee von dieser Stelle aus das Schießen auf bewegliche Ziele geübt haben. Dabei gingen große Mengen scharfer Munition über dem Sandstrand nieder. Dies ist definitiv kein Strand für Badespaß.

Auch am nächsten Stopp, dem Tower des Flughafens, hat die Natur Raum zurückgewonnen. Wir dürfen das 1950 erbaute Gebäude am Flughafengelände und in der Nähe von Startrampen für Boden-Luft-Raketen betreten und unter besonderer Vorsicht die maroden Treppen hochklettern bis aufs Dach. Hier liegen umgekippte Stühle und abgehauene Fliesen, an manchen Fenstern hängen zerfetzte Vorhänge. Ein bisschen gruselig ist das schon.

Flora und Fauna auf der Halbinsel Wustrow

Gleichzeitig präsentiert sich der ehemalige Truppenübungsplatz als Eldorado für Naturliebhaber. Pflanzen- und Tierwelt konnten sich hier ungestört entwickeln. Heute ist der westliche Teil der Halbinsel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Wustrow und das angrenzende Salzhaff gehören zum EU-Vogelschutzgebiet „Küstenlandschaft Wismar-Bucht“ und die großen Röhrichtflächen entlang des Haffs gelten als Feuchtgebiete von nationaler Bedeutung. Hier wachsen viele salzliebende Pflanzenarten. Wissenschaftler haben an die 90 Brutvogelarten gezählt. Daneben wird von Mufflons und Dachsen berichtet.

Während unserer Fahrt fallen mir vor allem Schwärme von Fliegen, Stechmücken und Bremsen auf, die uns auf Schritt und Tritt begleiten. Jagdfeld ermahnt uns, abends unbedingt nach Zecken zu schauen. Da gefallen mir die zahlreichen Schmetterlinge doch deutlich besser.

Touristische Nutzung der Halbinsel Wustrow

Seit Anno August Jagdfelds Fundus-Gruppe im Jahr 1998 ein Flurstück von 300 Hektar vom Bund gekauft hat, verfolgt der Investor den Plan, diesen Teil der Halbinsel touristisch zu erschließen. Seine Vision: Er würde gerne die New Yorker Hamptons nachzubauen. „Es gibt keine schönere Lage für eine Ferienanlage“, sagt er.

Ursprünglich waren im östlichen Bereich Wustrows eine seeseitige Marina, Golfplatz, Reiterhof, ein Hotel sowie Ferien- und Eigentumswohnungen vorgesehen. Die alte Gartenstadt sollte saniert und erweitert werden und eine zweite Gartenstadt erbaut. Die Pläne gehen von Wohnraum für 2.000 Urlauber aus. Das Naturschutzgebiet bliebe von den Maßnahmen unberührt.

Doch die Stadt Rerik befürchtete ein hohes Verkehrsaufkommen durch die künftigen Besucher. Laut Jagdfeld erklärte die Kommune deshalb die Zufahrtsstraße über den Damm für nicht befahrbar und setzte so der touristischen Entwicklung der Halbinsel ein vorläufiges Ende. Bis heute gibt es kaum spürbare Annäherung der beiden Parteien. Keine der Ideen, die zur Minderung der Verkehrsbelastung beigetragen hätten, konnte umgesetzt werden. Der Strand des Ostseebades Rerik endet wie eh und je an einem hohen Zaun mit Warnhinweisen: „Lebensgefahr. Betreten strengstens verboten“

Inzwischen gibt es Gedankenspiele, die Halbinsel als Ausgleichsfläche der Natur zu überlassen und geführte Wanderungen anzubieten. Die Investorengruppe prüft diese Möglichkeit.

Die Halbinsel Wustrow besichtigen

Geschichtsinteressierten und Naturliebhabern kann ich eine Fahrt auf die Halbinsel Wustrow nur empfehlen. Wir haben die Planwagenfahrt mit Herbert Bannow von Bannows Pferdewelt Rerik unternommen. Sie erreichen Herbert Bannow unter Telefon 0174 800 1881, um sich für eine Fahrt über die Halbinsel Wustrow anzumelden.

Wasserseitig kann die Halbinsel mit dem Schiff MS Salzhaff erkundet werden. Bis Ende Oktober starten die Fahrten jeweils montags und donnerstags um 15 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.

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Im Brandenburgischen, 60 Autominuten östlich von Berlin, hat der Verein LandKunstLeben e.V. das Projekt Kochende Gärten ins Leben gerufen. Der Verein, in dem sich Künstler, Gärtner und Menschen mit Ideen zusammengeschlossen haben, betreibt auch den Garten, der im Mittelpunkt des Geschehens steht – die ehemalige Schlossgärtnerei von Steinhöfel.

Den kulinarischen Horizont erweitern

Die Idee ist einfach: Die Initiatoren möchten ihre Leidenschaft am Kochen mit den Gästen des Gartens Steinhöfel teilen. Deshalb laden sie regelmäßig zu ausgiebigen Kochkursen in den Garten ein. Die Ausrede „ich kann gar nicht kochen“ zählt dabei nicht. Im Kunst- und Lehrgarten Steinhöfel findet jeder eine glücksbringende Beschäftigung. Besser noch: Anfänger wie Fortgeschrittene erweitern ihren kulinarischen Horizont und nehmen neue Erkenntnisse und Fähigkeiten mit nach Hause.

Die Kultivierung selten gewordener Gemüsesorten und Nutzpflanzen ist das Herzensanliegen des Kochs Gerry Kunz und seiner Mitstreiter vom Garten Steinhöfel. Sie betrachten ihre Arbeit als Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Den Kursteilnehmern wollen sie Wildkräuter, alte Obstsorten und die traditionellen Gemüsearten nahebringen.

Lila Blumenkohl, die zu Goethes Zeit sehr beliebte Gemüseartischocke, Wilder Spinat und die dunkelviolette Kartoffelsorte Blaue Schweden gedeihen hier. Im Gewächshaus wuchern 20 Tomatensorten, im Kräutergarten duften und blühen Zitronenthymian, Gewürzlorbeer, Liebstöckel und Ysop. Früher war alles besser – das stimmt nicht in jedem Fall. Aber wenn es um die alten Frucht- und Gemüsesorten geht, trifft dieser Spruch zu. Tatsächlich sind die alten Sorten farbintensiver und kräftiger im Aroma.

Kochende Gärten: Senioren erinnerten sich an alte Rezepte

Gekocht wird unter freiem Himmel und aus den Früchten des Gartens. Bevor die Köche die mobile Kocheinheit auf Rollen in der Mitte des Gartens ansteuern, wird gesammelt und geerntet, was im Garten Steinhöfel wächst beziehungsweise gerade reif ist.

Die Rezepte, die mit den alten Sorten verloren gegangen waren, hat Gerry Kunz für seine Freiluft-Kochlehrlinge wiederentdeckt. Auf der Suche sprach er mit Senioren, die sich noch daran erinnern konnten, wie die ausgestorbenen Gemüsesorten zubereitet wurden. Die Rezepte wurden gesammelt, ausprobiert und teilweise neu interpretiert.

Exotisch oder vegetarisch – ohne Umweg auf den Tisch

So bereiten die Teilnehmer exotisch klingende Gerichte wie Lachs im Wildkräuterbeet mit japanischer Pflaume zu. Dazu gibt es Brennnesselsuppe mit Zitrone, Polenta und Oliven-Wasabi-Pesto sowie Wildkräutersalat mit ungewohnten Gartenkräutern und essbaren Blüten. Der Lachs wird mit Thai-Basilikum und eingelegten Umeboshi-Pflaumen im Filoteig-Päckchen zubereitet und von in Wein geschmortem Zwiebelgemüse begleitet. Als Nachtisch gibt es Grießschnitten mit Beerenkompott.

Zwei Wochen später kommt dann ein vegetarisches Gericht auf den Tisch: Wildkräuter-Polenta mit Knusperrauke. Dazu gibt es grüne Tomaten in würziger Panade gebraten mit Ziegenkäse und Kapuzinerkresse-Blüten. Die weiß gedeckte Tafel zum Essen steht auf der Wiese im Schatten der Streuobstbäume und in der Sonne auf dem Rasen oder – wenn es einmal regnet – in einem Gewächshaus oder in einem Gartenzelt. Hierhin kann auch die Küche umziehen, sollte es nötig sein.

Kurzreise nach Brandenburg mit Kochkurs

Ich muss gestehen, dass ich gerade in meinen Kalender geschaut habe. Der Kochkurs mit den grünen Tomaten reizt mich außerordentlich. Schon oft habe ich mich gefragt, warum sie hierzulande nicht kultiviert geschweige denn verkauft werden. Doch wie es aussieht, wächst das Lieblingsgemüse der amerikanischen Südstaaten-Bewohner im Garten Steinhöfel sehr wohl. Ein Grund mehr, diesem Refugium einmal einen Besuch abzustatten.

Die sechsstündigen Kurse finden jeweils an einem Nachmittag am Wochenende statt. Sie bieten sich beispielsweise als Höhepunkt eines zweitägigen Wochenendausflugs nach Steinhöfel an. Im Ort selbst gibt es einige Übernachtungsmöglichkeiten. Sie reichen vom Schlosshotel Steinhöfel über das Landhaus Charlottenhof bis hin zur Eiskonditorei Wild.

Webseite der Kochenden Gärten von Steinhöfel

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Unglaubliche 26 Millionen Tonnen Plastikmüll entstehen in Europa – pro Jahr! Weniger als ein Drittel davon wird recycelt. Die Manufaktur Wildwax Tuch in Frankfurt sieht sich als Vorreiterin einer Gegenbewegung und produziert seit 2017 umweltfreundliche Bienenwachstücher.

Von ihrer Großmutter erhielt Sabrina Kratz aus dem dreiköpfigen Gründungsteam den Impuls für die Geschäftsidee des Start-ups. Die in den 1920er Jahren geborene Frau wuchs in einer Imkerfamilie auf und hielt mit Bienenwachstüchern ihre Lebensmittel frisch. Omar Rock, der zweite Gründer und Qualitätsmanager, erfuhr von Mitgliedern der Marine: „Die Verwendung von Bienenwachstüchern kannten bereits vor 150 Jahren die Seeleute. Sie packten ihren Proviant für die lange Fahrt auf hoher See Wasser abweisend und haltbar darin ein.“ Selbst der berühmte Seefahrerroman Moby Dick erwähnt die Bienenwachstücher.

Woher stammt das Bienenwachs für die Wildwax-Tücher?

Dem Gründerteam von Wildwax, zu dem als Dritte die Biologin Lotte Schöpf gehört, liegen die Rohstoffe ihres Produkts besonders am Herzen. Sie erklärt: „Wir beziehen unseren Biowachs ausschließlich von ausgewählten Imkereien im Inland, die eine wesensgemäße Bienenhaltung betreiben und mit dem Demeter-Siegel versehen sind. Dadurch gewährleisten wir, dass keine Schadstoffe enthalten sind und der Propolisanteil ausreichend hoch ist. Folglich sind die Tücher auf natürlich Weise antibakteriell. Sie lassen sich abwaschen, wiederverwenden und kompostieren.“

Das Bienenwachs ist ein klassisches Abfallprodukt der Imkerei. Schöpf erklärt uns das genauer: „Die Bienen schützen damit das Jahr über ihren Stock und verwenden es nicht weiter. Im Winter verkleinert sich der Stock und im Frühjahr bauen die Bienen neu. Daher schadet ihnen die Entnahme nicht.“

Firmengründer Rock ergänzt: „Wir besuchen unsere Lieferanten, die Imker, vor Ort und schauen uns ihre Bienenhaltung genau an. Wir wollen sichergehen, dass es den Bienen gut geht. Doch auch umgekehrt kommen manche der Imker gerne zu uns in die Manufaktur. Sie sind interessiert zu schauen, was mit ihrem Wachs passiert und sind ganz begeistert von unseren umweltfreundlichen Produkten. Wir suchen derzeit übrigens noch weitere Imker, die uns beliefern.“

Wie lassen sich Bienenwachstücher im Haushalt verwenden?

Mit den atmungsaktiven Baumwolltüchern können Sie im Haushalt viele Lebensmittel einpacken, einfrieren oder für unterwegs mitnehmen. Obwohl diese in Bienenwachs getränkt werden, besteht keine Gefahr, dass die Lebensmittel anschließend nach dem Wachs riechen. Die Tücher lassen sich ungefähr zwei Jahre verwenden und anschließend kompostieren. Sie wirken gegen Viren, Bakterien und Pilze und können mit kaltem Wasser sowie einem milden Spülmittel bei Bedarf gereinigt werden. Wollen Sie das Bienenwachstuch desinfizieren, nehmen Sie handelsüblichen Essig.

Wir fragten das Gründerteam, wer die Bienenwachstücher kauft und erfahren: „Unsere Kunden erstrecken sich über alle Altersklassen, selbst kleine Kinder finden die Tücher schon ganz toll. Für ältere Menschen ist es oft selbstverständlich, möglichst wenig Plastik einzusetzen und die Senioren freuen sich, mit den Bienenwachstüchern eine einfache Lösung zu bekommen. Wir bieten unsere Bienenwachstücher im Onlineshop an, verkaufen sie aber auch über Bioläden und Reformhäuser. Zudem haben wir häufig auf Märkten und Messen einen Stand. In Frankfurt freuen wir uns sehr, Ende September wieder beim Bienenfestival im botanischen Garten dabei zu sein“

Nachdem Wildwax bereits zahlreiche Anfragen aus dem Ausland erreichen, fragten wir noch nach den Zukunftsplänen. Dazu hat das Team von Wildwax eine klare Meinung: „ Wir wollen bei der Qualität unserer Rohstoffe keine Abstriche machen. Lieber bleiben wir hochwertig und klein, als um jeden Preis zu wachsen.“

Selbstverständlich können Sie die tollen Allzwecktücher der Wildwax Manufaktur auch direkt hier bei 59plus im Online-Shop bestellen!

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Grenen ist der wundersamste Ort unter allen, die ich bisher kennengelernt habe. Der nördlichste Punkt Dänemarks besteht eigentlich nur aus Sand. Lohnenswert ist der Besuch hier wegen des Wassers, das die Landspitze umspült. In Grenen treffen zwei Meere aufeinander – die Dänen legen großen Wert darauf, dass dies der Skagerrak und der Kattegat sind. Als deutsche Landratte habe ich einmal gewagt, einem Dänen gegenüber von der Nordsee und der Ostsee zu sprechen. Das brachte mir eine entsprechende Belehrung ein.

Wer jedenfalls – natürlich barfuß – am äußersten Ende der sandigen Landzunge steht, sieht deutlich, wie sich die Wellen von Skagerrak und Kattegat küssen. Ich würde es nicht glauben, hätte ich dieses faszinierende Naturschauspiel und die wirkenden Kräfte nicht selbst beobachtet. Die Sand- und Kiesmassen, aus denen die Landzunge besteht, wurden von der starken Strömung hier abgelagert. Es heißt übrigens, dass der Wall in den vergangenen hundert Jahren um einen Kilometer länger wurde.

Wissenswert: Das Baden ist hier wegen der starken Strömungen strengstens verboten.

Grenen in Dänemark: Schiffsfriedhof und Pforte zur Ostsee

Die als Schiffsfriedhof berüchtigte und unter Seefahrern gefürchtete Landspitze wird von unzähligen Schiffen umrundet. Wer als Kapitän von der Nordsee in die Ostsee will oder umgekehrt, muss hier vorbei – es sei denn, er nimmt den Nordostseekanal.

In Touristenkreisen ist Grenen auch wohlbekannt. Um mit einem Fuß in der Nordsee und dem anderen in der Ostsee – diese Begriffe erlaube ich mir jetzt mal – zu stehen, ist etwas Geduld erforderlich. Aber das Warten lohnt sich. Selbst auf den obligatorischen Erinnerungsfotos ist das einzigartige Phänomen – Wellen, die unter Spritzen aneinander klatschen – zu sehen. Und das Ganze in einem eigentümlichen Licht, welches Künstler scharenweise nach Skagen zieht.

Spaziergang zur Landspitze: Bunker, Sand und Robben

Vom Parkplatz am Ortsausgang von Skagen führen Spazierwege zur Landspitze. Wir sind am Kattegat entlang zum äußersten Ende der Düne gelaufen. Auf dem Weg passiert man den Leuchtturm und einige Wehrmachtsbunker, von denen einer in ein Museum umgewandelt wurde. Und wir haben Robben entdeckt, die in der Sonne dösten und sich von den Menschenscharen nicht stören ließen. Für den Rückweg nahmen wir die Skagerrak-Seite, die sich deutlich vom südöstlichen Wassersaum unterscheidet. Beispielsweise durch mehr Treibholz und andere angelandete Gegenstände. Durch grüne Dünentäler kommt man hier zurück zum Parkplatz.

Wer nicht laufen möchte, kann die Dienste von „Sandormen“ in Anspruch nehmen. Mit einem Traktorbus befördert dieses Unternehmen morgens ab etwa 9.30 Uhr Fahrgäste zur Landspitze und wieder zurück. Abfahrt ist am Parkplatz.

Sehenswürdigkeiten in der Umgebung Grenens

Versandete Kirche: Etwa vier Kilometer südöstlich der Stadtmitte von Skagen liegt in Sichtweite der Küste eine versandete Kirche (Den Tilsandede Kirke). Das Gotteshaus fiel Ende des 18. Jahrhunderts der größten Wanderdüne Dänemarks, Råbjerg Mile, zum Opfer. Heute erinnert nur noch der Turm an die ehemalige Pfarrkirche Skagens. Sie wurde aufgegeben, nachdem sich die Gläubigen zu jedem Gottesdienst durchschaufeln mussten.

Råbjerg Mile: Um zur versandeten Kirche zu gelangen, spaziert man vom Parkplatz aus über die berüchtigte Düne. Sie ist 40 Meter hoch und wandert jährlich etwa 15 Meter in Richtung Nordost. Die Spur der Wanderdüne – eine feuchte, entvölkerte Sandfläche – erstreckt sich bis zum Skagerrak. Menschen mussten Haus und Hof verlassen, als die Düne kam.

Mit der Anpflanzung von Strandhafer und Nadelbäumen versuchte man im 19. Jahrhundert, die Wanderung aufzuhalten. Schließlich stellte die Regierung Råbjerg Mile im Jahr 1900 unter Naturschutz. Das heißt, dass die Sandmassen ihre Wanderung ungehindert fortsetzen können. Um das Jahr 2130 wird die Düne Berechnungen zufolge die einzige Zufahrtsstraße nach Skagen erreichen und etwa 2160 in der Ostsee verschwinden.

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Wir haben uns einem 55 Kilometer langen Teilabschnitt des Elberadweges gewidmet: der Altmark zwischen Havelberg und Tangermünde. Der nördliche Zipfel Sachsen-Anhalts beschert dem Besucher kulturellen Reichtum ungeahnten Ausmaßes und wunderschöne Naturräume entlang des Flusses.

Mittelelbe nennt sich dieser Bereich des UNESCO-Biosphärenreservats „Flusslandschaft Elbe“, in dem eine einzigartige Flora und Fauna beheimatet ist. Hier darf beispielsweise der Bieber stellenweise ungehindert seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen: dem Dämme Bauen. Die zahlreichen Störche, die in der Altmark leben, lassen sich beim Futtersammeln in den Feuchtwiesen von Beobachtern nicht stören.

Drei Hansestädte laden zur Kultur-Tour ein

Auf altmärkischem Boden liegen nicht weniger als acht alte Hansestädte. Drei davon tangiert der Elberadweg, der in diesem Bereich beidseitig der Elbe verläuft. Verbindungen zwischen den beiden Ufern schaffen hier Gierseilfähren. Eine Überfahrt mit diesen strömungsbetriebenen Fähren ist ein besonderes Erlebnis. Wir haben die unvergleichliche Ruhe während der Überfahrt und das Plätschern des Wassers sehr genossen.

Havelberg: Mekka für Radtouristen

Freunden mittelalterlicher Anlagen wird in Havelberg das Herz aufgehen: Der Havelberger Dom, im Jahr 1170 geweiht, ist eines der bedeutendsten Bauwerke an der sachsen-anhaltinischen Straße der Romanik und an der Route der Backsteingotik. Zum Domkomplex gehört auch ein Prämonstratenser-Kloster. Dieser Orden ließ seinerzeit den Dom erbauen. Der Dombezirk, zu dem auch ein bemerkenswerter Klostergarten zählt, gilt als eine der wenigen vollständig erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen Norddeutschlands. Der Domberg bietet außerdem einen wunderschönen Blick über die Stadt und den Fluss.

Von der Zeit, in der Havelberg der Hanse angehörte und der Handel blühte, zeugt der Salzmarkt mit dem Beginenhaus und der 1390 erbauten Heiliggeistkapelle. Der Salzmarkt ist Teil der malerischen Altstadt, die auf einer Insel mitten in der Havel nahe der Mündung in die Elbe liegt.

In den vergangenen Jahren hat sich Havelberg zu einem Mekka für Natur-, Kultur- und Radtouristen entwickelt. Hier treffen sechs Radwege aufeinander. Apropos Natur: Ein Muss für Besucher Havelbergs ist das „Haus der Flüsse“. Das Natura-2000-Informationszentrum befasst sich anschaulich mit den Themen Wasser und Natur im Elb-Havel-Winkel.

Tipp: Jedes Jahr wird Havelberg am ersten Wochenende im September zum Anziehungspunkt für Pferdehändler, Schausteller und viele Tausend Besucher. Dann findet der berühmte Havelberger Pferdemarkt statt.

Werben: Kleinod an der Elbe

Über die Gierseilfähre Räbel erreichen Sie von Havelberg aus in kürzester Zeit die wohl kleinste Hansestadt der Welt: Werben an der Elbe hat etwa 800 Einwohner. In der nördlichsten Stadt Sachsen-Anhalts scheint es, als sei die Zeit stehengeblieben. Markgraf Albrecht der Bär hat hier im Jahr 1160 die erste Niederlassung der Johanniter in Nordostdeutschland gegründet. Die Lamberti-Kirche auf dem Gelände der Johanniter-Komturei ist der älteste erhaltene Bau des Ordens in Deutschland. Die alte Komturei soll nun restauriert werden.

Werben war von 1358 bis 1488 Mitglied der Hanse. Aus dieser Zeit – der Blütezeit der Stadt – stammt auch das Elbtor, in dem heute eine Heimatstube untergebracht ist. Als die schönste Straße der Stadt gilt die Seehäuser Straße. Hier wohnten einst die Betuchten der Stadt.

Tipp: Weil die Altstadt Werbens hauptsächlich aus der Biedermeierzeit stammt, schlüpfen Bewohner und Geschäftsleute zweimal jährlich in biedermeierliche Kostüme: zum Biedermeier-Christmarkt und zum sommerlichen Biedermeier-Markt.

Mittelalterliche Kaiserstadt Tangermünde

Von Werben aus geht es 39 Kilometer elbaufwärts – das Wort täuscht, denn Steigungen sind hier nicht zu erklimmen – nach Tangermünde. In der mittelalterlichen Kaiserstadt erinnern viele Gebäude an die Zeit, als Tangermünde zum mächtigen Städtebund der Hanse gehörte.

Als wir uns innerhalb der imposanten Stadtmauern, die während der Hansezeit entstanden, umschauen, kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus: das gotische Rathaus, die prächtigen Stadttürme, die im Stil der norddeutschen Backsteingotik errichtet sind, die gotische Hallenkirche St. Stephan und die kleinen Fachwerkhäuser mit den bunten Inschriften ziehen uns in ihren Bann.

Auf einer Anhöhe über der Elbe liegt die Burg, die im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstört wurde. Trotzdem sind noch Gebäude aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Von hier aus schweift der Blick über den Strom und über die Sumpflandschaft am östlichen Elbufer.

Die Zecherei Sankt Nikolai lädt dazu ein, den Tag mit allen Annehmlichkeiten, die das Mittelalter zu bieten hatte, ausklingen zu lassen. Das Gasthaus ist in einer ehemaligen Kirche aus der damaligen Zeit untergebracht. Sogar Beichtstuhl und Kanzel sind noch vorhanden. Auch übernachten können Sie in Tangermünde stilecht mittelalterlich: Die Exempel Schlafstuben vor dem mächtigen Portal von St. Stephan bieten historische Themenzimmer. Und nebenan in den Exempel Gaststuben kann man im urigen Ambiente speisen.

Tipp: Jedes Jahr im Mai lässt der Historic Mobil Tangermünde e.V. mit einem Vintage-Radrennen die alten Zeiten wieder lebendig werden. Teilnehmen dürfen Fahrradfahrer, deren Drahtesel mindestens 30 Jahre alt ist. Authentische Kleidung ist ein Muss.

Was an der Elbe noch zu sehen ist

Zwischen Havelberg und Tangermünde lohnen sich einige Pausen, beispielsweise im Fischerstädtchen Arneburg. Auch hier lädt ein historischer Stadtkern zum Verweilen ein. Mit der Gierseilfähre erreichen Sie von Arneburg aus das Ostufer der Elbe. Nun ist es nicht mehr weit bis Hohengöhren.

Kulinarischer Geheimtipp: In der Gaststätte „Stadt Braunschweig“ in Hohengöhren bereitet Küchenchef Marcus Wagener mit viel Herzblut und Knowhow die altmärkische Spezialität Rinderschmorbäckchen zu. Unbedingt probieren!

Dann geht es weiter nach Schönhausen, dem Geburtsort von Otto von Bismarck. Hier gibt es neben einem Museum, das beispielsweise eine persönliche Sammlung des ersten Reichskanzlers zeigt und viel Wissen vermittelt, auch eine sehenswerte romanische Kirche.

Auf der Westseite der Elbe laden Schloss Storkau und die Dorfkirche von Hämerten zu einem Besuch ein. Die Kirche ist eine von sieben „verkehrten Kirchen“ in der Altmark. Der Kirchturm steht hier nicht wie üblich im Westen, sondern im Osten über dem Altar.

Planungshilfe für die Radtour an der Elbe

Besonders in den Ferienzeiten und an Wochenenden sind viele Radler an der Elbe unterwegs. Es wird deshalb empfohlen, radfreundliche Unterkünfte im Voraus zu buchen. Ausführliche Informationen zum Routenverlauf, zu Sehenswürdigkeiten und Unterkünften finden Sie auf der Webseite des Elberadwegs. Auf dieser Webseite können Sie auch eine ausführliche Broschüre als Tour-Begleiter bestellen oder herunterladen.

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Die Anreise ist bei guter Planung günstiger, als man glaubt. Und wer keinen Wert auf ein luxuriöses Hotelzimmer legt, findet in Oslo sehr geschmackvolle und gut gelegene Privatunterkünfte zu erschwinglichen Preisen. Wir haben während unseres Aufenthalts in einer wunderschönen Ferienwohnung auf dem Holmenkollen gewohnt. Zwei Minuten von der T-Bane-Haltestelle entfernt, mit Terrasse und einer atemberaubenden Aussicht über die Stadt und den Fjord.

Unterwegs in Oslo: am günstigsten mit Bus und Bahn

Unser überflüssigerweise mitgebrachtes Auto durfte übrigens eine Woche lang auf dem Hof stehen. Die Vermieterin hatte uns schnell überzeugt, dass Oslo kein gutes Pflaster für Autofahrer ist.

Tipp: Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Busse, Straßenbahnen (Tram) und die U-Bahnen (T-Bane) sowie Fähren bringen Sie bequem und schnell zu allen Orten in der Stadt und um Oslo herum. Schon ab einem Aufenthalt von drei Tagen lohnt sich der Kauf eines 7-Tage-Tickets. Die Tickets sind beispielsweise bei Narvesen- und 7-Eleven-Kiosken erhältlich, aber nicht an Fahrkartenautomaten. Hilfreich beim Ticketkauf und zum Navigieren ist auch die RuterBillett-App.

Wissenswert: Rentner zahlen generell nur den halben Preis. Ab 67 Jahren bekommen Sie das 7-Tages-Ticket für 125 NOK, das entspricht 13,50 Euro!

Achtung: Einzelfahrscheine sind sehr teuer und können an den Fahrkartenautomaten an den T-Bane-Stationen nur mit Kleingeld oder Kreditkarte bezahlt werden. Das Nachlösen im Zug ist nicht möglich und Schwarzfahren wird extrem teuer! Wer beim Busfahrer kauft, zahlt einen Aufschlag von über 50 Prozent.

Kostenlos in die Museen Oslos

Bevor Sie ein Mehrtagesticket für die öffentlichen Verkehrsmittel kaufen, sollten Sie überprüfen, ob sich die Anschaffung des Oslo-Passes für Sie lohnt. Der Oslo-Pass gilt für 24, 48 oder 72 Stunden. Er beinhaltet kostenlosen Eintritt in viele Museen, freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln und viele Ermäßigungen, beispielsweise in Restaurants. Der Oslo-Pass ist konventionell auf Papier erhältlich oder als App.

Senioren ab 67 Jahren zahlen für den 24-Stunden-Pass in diesem Jahr 315 Norwegische Kronen (NOK), das sind derzeit knapp 33 Euro. Für Erwachsene kostet der 1-Tages-Pass 395 NOK (etwa 41 Euro). Wir haben den Oslo-Pass nicht ausprobiert, da wir selten mehr als ein Museum täglich anschauen.

Ganz Oslo kostenlos und schnell entdecken

Täglich um 10 Uhr wird eine kostenlose 90-minütige Tour zu Fuß durch Oslo angeboten. Sie startet vom Tiger am Hauptbahnhof und gibt einen guten Überblick über die Stadt. An manchen Tagen gibt es zusätzliche Touren um 16 Uhr.

Daneben gibt es sich in Oslo viele weitere Aktivitäten, die nichts kosten.    

Königlich: ein Bummel auf der Karl Johans Gate

Oslos Flaniermeile, die Karl Johans Gate, führt vom Hauptbahnhof direkt zum Schloss. Hier residiert das beim Volk sehr beliebte norwegische Königspaar. Außerdem gibt es einen öffentlich zugänglichen Schlosspark mit Teichen und Statuen. Auf dem Schlossplatz findet täglich um 13.30 Uhr ein Wachwechsel statt.

Doch auf der Karl Johans Gate ist auch der Weg ein lohnendes Ziel. Dem prachtvollen Osloer Dom sollten Sie Aufmerksamkeit schenken, auch wenn er von außen eher unscheinbar ist. Royalisten kennen die Kirche vielleicht, denn hier finden die königlichen Hochzeiten statt. Das norwegische Parlamentsgebäude, das Nationaltheater und einige Einkaufsmöglichkeiten liegen ebenfalls an der Karl Johans Gate.

Steigen Sie der Oper aufs Dach!

Das Opernhaus ist wohl das bekannteste Bauwerk Oslos. Unübersehbar liegt das moderne Gebäude am Ufer des Oslofjords. Die Oper gleicht hinsichtlich Form und Oberfläche einem aus dem Wasser ragenden Eisberg. Der Zugang aufs Dach ist jederzeit kostenlos möglich. Von dort oben genießen Sie einen schönen Ausblick auf den Fjord und die Skyline der Stadt. Auch im Foyer der Oper dürfen Sie sich unverbindlich umschauen.

Mittelalterliches Kontrastprogramm: die Festung Akershus

Ebenfalls am Wasser liegen die wohl frühesten baulichen Zeugnisse der Vergangenheit Oslos. Die ältesten Gebäude von Akershus stammen aus dem 13. Jahrhundert und sie haben im Laufe der Jahrhunderte schon einigen Belagerungen standgehalten. Die Burg ist zwar militärisch genutzt, kann aber trotzdem bis 21 Uhr besichtigt werden. Das mittelalterliche Flair der Festung und die Aussicht von oben auf das Treiben im Hafen vor dem Rathaus sowie auf das Quartier Aker Brygge lohnt den Aufstieg auf jeden Fall.

Ein Paradies mitten in Oslo: der botanische Garten

Der „Botanisk Hagen“ verfügt über eine Sammlung von mehr als 1.000 Pflanzenarten aus aller Welt, über ein bereits im Jahr 1868 eröffnetes Palmenhaus und einen Duftgarten. Bach und Wasserfall machen die Oase mitten in der Stadt komplett. Das Besondere: Der botanische Garten ist ganzjährig kostenfrei zugänglich.

Ausflug in die Berge: Holmenkollen und Voksenkollen

Einmal haben wir uns den Spaß erlaubt und sind von unserer Haltestelle Holmenkollen weiter bergauf gefahren. Die Endstation der Linie 1 heißt Frognerseteren und liegt auf dem Voksenkollen, einem beliebten Ski- und Wandergebiet. Hüttenromantik gibt es hier auch: im Frognerseteren Restaurant und Café. Wir haben auf dem Voksenkollen einen Waldspaziergang im Schnee gemacht und die mystische Atmosphäre und die Bergluft genossen. So stellt man sich Norwegen vor!

Unbedingt lohnenswert ist auch ein Ausflug auf den Holmenkollen. Er ist ebenfalls erreichbar mit der T-Bane Linie 1, Ausstieg an der Station Holmenkollen. Die Skisprungschanze ist ein beeindruckendes Bauwerk – auch von unten betrachtet – und vermittelt ein bisschen Weltcup-Feeling. Wer will, kann das älteste Skimuseum der Welt besuchen und gleichzeitig hinter die Kulissen der Sprungschanze blicken (kostet für Erwachsene 140 NOK Eintritt, Rentner bezahlen 120 NOK; freier Eintritt mit dem Oslo-Pass). Außerdem gibt es hier eine kleine Stabkirche und ganz umsonst eine grandiose Aussicht.

Sommervergnügen: von Insel zu Insel

Als Besitzer eines Tages- oder Mehrtagestickets für die öffentlichen Verkehrsmittel können Sie teilweise auch die Fähren zu den Inseln im Oslofjord kostenlos benutzen. Im Sommer verkehren sie regelmäßig ab Aker Brygge. Die Inseln zählen zu den beliebtesten Badeplätzen, bieten jedoch auch andere Sehenswürdigkeiten und sind einen Ausflug wert.

Kultur und Natur in Oslos Parks

Viele Parkanlagen, wilde Wasserläufe und Wälder machen Oslo zu einer grünen Stadt und konkurrieren um die Gunst der Besucher. Wir erwähnen hier deshalb nur zwei außergewöhnliche Parks: den Vigeland-Skulpturenpark und den Ekebergparken. Der Vigelandsparken ist der weltweit größte Skulpturenpark, der sich nur einem einzigen Künstler widmet: Gustav Vigeland. 200 Skulpturen – Vigelands komplettes Lebenswerk – aus den unterschiedlichsten Materialien sind hier inmitten von entspannendem Grün zu sehen.

Auch der Ekebergparken vereint Natur- und Kulturerlebnis in sich. Zwischen naturbelassenen Wiesenflächen und in Wäldern verstecken sich hier Skulpturen und Denkmäler.

Natur und Kulinarik am Fluss Akerselva

Besonders schön finden wir auch das Joggingrevier der Bewohner des In-Stadtteils Grünerlokka: den Weg entlang des Flusses Akerselva. Er zieht sich von der Endstation der Tram Linie 3 in Kjelsås bis hinunter in die Stadt. Dabei entwickelt sich die Akerselva von einem ruhig fließenden Bach zum wilden, reißenden Fluss, der im unteren Verlauf über Felsen und Steine hinab zum Fjord stürzt. Der Spaziergänger kann sich an vielen Wasserfällen und dem lauten Rauschen erfreuen.

Auf dem Weg zur Stadt passiert man auch die Mathallen. In der Markthalle kaufen Küchenchefs und die Osloer Lebensmittel von kleinen, norwegischen Produzenten, ökologische Waren und importierte Spezialitäten. Hier können die Kunden auch probieren oder zur Stärkung in Bars, Restaurants oder Cafés einkehren.

Oslo modern: Abendspaziergang durch Aker Brygge

Wer vor dem Rathaus stehend auf den Hafen schaut, wird unausweichlich auf Aker Brygge aufmerksam. Auf diesem Gelände arbeitete bis 1982 eine Werft. Danach entwickelte man das von Kanälen durchzogene Gebiet zu einem modernen Büro- und Wohnbezirk. Ein Teil der alten Werkshallen wurde zu Büroflächen umgebaut, die heute zu den besten und teuersten der Stadt zählen.

Wir haben einen abendlichen Bummel durch das verlassene Einkaufszentrum und die Straßen unternommen, die Architektur bestaunt, von einem Deck am Fjord den Sonnenuntergang genossen und festgestellt, dass noch Wohnungen mit Blick auf das Wasser frei sind. Sie waren unerschwinglich! Außerdem haben wir in einem etwas abgelegenen Bereich die königliche Yacht entdeckt.

Museen, Museen, Museen …

Mit oder ohne Oslo-Pass: Die Stadt ist bekannt für ihre vielen und einzigartigen Museen. Deshalb sollten Sie zumindest einige der Sammlungen besuchen. Mein Lieblingsmuseum ist das Norsk Folkemuseum, ein Freilichtmuseum mit 155 traditionsreichen Gebäuden aus ganz Norwegen. Hier wird eindrücklich dargestellt, wie die Menschen früher in Norwegen gebaut, gelebt und gearbeitet haben. Komplette Bauernhöfe, Häuser und Straßenzüge aus unterschiedlichen Epochen haben den Weg auf die Museumsinsel Bygdoy gefunden. Für den Besuch sollte man einen ganzen Tag einplanen. Eintritt: mit Oslo-Pass frei, ansonsten Rentner 100 NOK, Erwachsene 130 NOK.

Norwegen – ein sympathisches Land

Während einer Woche in Oslo haben wir uns tatsächlich in Norwegen verliebt. Die Hauptstadt ist familiär geprägt und die Menschen sind nordisch zurückhaltend, aber sehr nett. Uns hat die nachhaltige Lebensweise gut gefallen – Elektroautos sind in Oslo sehr verbreitet, ebenso wie entsprechende Ladestationen – und die soziale Einstellung. So kommen die Erlöse aus Erdölverkäufen der Rentenkasse des Landes zugute.

Tipps für die kostengünstige Anreise: Mit Eurowings können Sie von Hamburg nach Oslo fliegen. Preis: ab 35 Euro. Die Fluggesellschaft Norwegian bietet von Berlin-Schönefeld schon Flüge ab 34 Euro an. Oder wie wäre es mit einer Minikreuzfahrt von Kopenhagen nach Oslo? Bei DFDS ist die dreitägige Tour mit 6,5 Stunden Aufenthalt in Oslo beispielsweise im September ab 108 Euro für zwei Personen erhältlich.

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Wegen ihrer blutungshemmenden Wirkung wurde sie zunächst als Heilpflanze gezüchtet. Später entdeckte man den auch den Zierwert der Pflanze und innerhalb kürzester Zeit und dank intensiver Züchtung entstanden in China mehr als 1000 Sorten. Dort galten die Pfingstrosen zunächst als Statussymbole der Macht des chinesischen Kaisers.

Trotz ihres Namens ist die Pfingstrose keine Rose, sondern ein Hahnfuß-Gewächs. Sie erfreut sich aufgrund ihrer außergewöhnlichen Blütenvielfalt einer großen Beliebtheit. Ihre Farben reichen von strahlendem Weiß, über knalliges Gelb bis zu tiefrotem Pink und sie verströmt einen wunderbaren Duft. Ihren Namen verdankt die Pfingstrose, botanisch: Päonie, zum einen ihrem Blühzeitpunkt um Pfingsten und zum anderen der Ähnlichkeit ihrer Blüten mit den Blüten zahlreichen Rosenarten. Am besten gedeihen Pfingstrosen an sonnigen Standorten auf mittelschweren Lehmböden, die der Pflanze auch bei Trockenheit noch Feuchtigkeit garantieren.

Strauchpfingstrosen

Im Winter bilden die Strauchpfingstrosen verholzte Zweige und Äste aus, diese sterben nicht ab und sind auch weiterhin als Strauch sichtbar. Lediglich die Blätter fallen ab. Wenn das Frühjahr beginnt, treibt der Strauch nun aus den Ästen und Zweigen, auf denen sich die neuen Knospen befinden, wieder aus. Die Strauchpfingstrosen können eine Höhe bis zu 2,50 m erreichen. Die Blüten der Strauchpfingstrosen können einen Durchmesser von bis zu 25 Zentimetern erreichen.

Staudenpfingstrosen

Diese Pfingstrosen sind krautig wachsende Pflanzen, die aus einem knollig verdickten Wurzelstock wachsen. Während des Winters sterben die oberirdischen Teile der Staudenpfingstrose vollständig bis zur Erdoberfläche ab. Nachdem im Herbst die abgestorbenen Blätter und die Stängel entfernt wurden, ist die Pflanze praktisch nicht mehr sichtbar. Zu Frühjahrbeginn jedoch treiben die Pflanzen dann aus den Knospen des Wurzelstocks, der sich unter der Erde befindet, wieder aus. Staudenpfingstrosen wachsen ca. 1,5 m hoch.

Die wilden Pfingstrosen wachsen hauptsächlich auf der nördlichen Erdhalbkugel und erstrecken sich vom westlichen Nordamerika über Europa und dem westlichen Nordafrika bis hin zum gemäßigten asiatischen Raum. Hauptsächlich verbreitet sind sie im Mittelmeerraum und in China.

Egal für welche Farbe dieser wunderschönen Blume Sie sich entscheiden, wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Pfingstrosen!

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Big Island ist, wie der Name verrät, die größte der hawaiianischen Inseln, sogar die größte Insel der Vereinigten Staaten. Das Eiland mit dem offiziellen Namen Hawaii ist Namensgeber für den ganzen Archipel – und es wächst noch weiter. Denn als Jüngste dieser Inselkette liegt Big Island noch immer über dem Hot Spot, der für die Entstehung Hawaiis verantwortlich ist. Aus dieser Öffnung in der Erdkruste wird kontinuierlich Lava nach oben befördert, die dafür sorgt, dass Big Island immer höher wird und nach Süden Land gewinnt.

Wer nach Big Island kommt, will natürlich in den Schlund des aktivsten Vulkans der Erde schauen und die Naturgewalten hautnah erleben. Doch auf Big Island gibt es mehr zu entdecken: Kultstätten der Ureinwohner Big Islands, eine außergewöhnlich ausgemalte Kirche, ein botanischer Garten mit exotischen Pflanzen, traumhafte Strände, heiße Badeteiche und eine erstaunliche Tierwelt.

Einzigartiges Erlebnis: Wanderung über den Lavasee

Die besonderen klimatischen Bedingungen am hochaktiven Vulkan Kilauea bringen ein grünes Paradies für Wanderer und Entdecker hervor. Klingt wie ein Widerspruch? Mitnichten! Hier im äußersten Südosten der Inselkette scheint jede Wolke, die über den Pazifik kommt und auf Land trifft, abzuregnen. Durch die Hitze des Bodens entsteht ein Treibhausklima, das Brillen beschlagen und Pflanzen prächtig gedeihen lässt – ein klassischer tropischer Regenwald!

Wir haben eine Wanderung durch den Kilauea Iki Krater unternommen, einem Nebenkrater des Kilauea. Dieser entstand 1959 bei einer 36 Tage andauernden Eruption. Bis zu einem halben Kilometer hoch schossen damals die Lavafontänen in den Himmel. Heute darf der erstarrte Lavasee im Kraterkessel auf einem ausgewiesenen Pfad, dem Kilauea Iki Trail, durchquert werden – eine Wanderung, die ich nur empfehlen kann.

Am Kraterrand bewegt sich der Wanderer auf schwarzer Erde, umgeben von gigantischen Farnen und exotischen Blühpflanzen. Sogar im Krater selbst brechen zwischen gerissenen Lavaplatten immer wieder kleine, rot blühende Bäume hervor. An vielen Stellen tritt auch heute noch Dampf aus – eine unwirkliche Szenerie!

Nächtliches Spektakel am Hauptkrater

Der derzeit aktivste Krater des Kilauea trägt den blumigen Namen Halema’uma’u. Hier brodelt ein Lavasee, den Besucher nicht direkt einsehen können. Der Aussichtspunkt des Jaggar Museums ist etwa 1,6 Kilometer von der Ausbruchsstelle entfernt und der beste Ort, um den Vulkan zu beobachten. Tagsüber ist hier eine große Asche-Rauch-Wolke zu sehen. Bei einbrechender Dunkelheit erhellt die flüssige Lava den Kraterrand und die Rauchwolke – ein beeindruckendes Schauspiel, das einen abendlichen Besuch am Aussichtspunkt lohnt.

Mit etwas Glück können Sie beobachten, wie ein Lavastrom ins Meer fließt. Das letzte Mal war dies Mitte März dieses Jahres der Fall. Aktuelle Information für die vulkanische Aktivität finden Sie auf der Webseite des Nationalparks.

Wissenswert: Der Hawaii Volcanoes National Park ist ganzjährig 24 Stunden geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt pro Auto inklusive aller Insassen 20 Dollar, das Ticket gilt sieben Tage. Das Kilauea Besucherzentrum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Hier erhalten Besucher alle wichtigen Informationen für den Besuch des Nationalparks. Die am Rande der Kilauea-Caldera gelegene Aussichtsterrasse des Jaggar Museums ist rund um die Uhr zugänglich.

Mystisch: der Pu’uhonua o Honaunau National Historical Parc

In der Westküste Hawaiis liegt südlich von Kailua Kona ein heiliger Ort. Hier fanden bis Anfang des 19. Jahrhunderts Menschen, die gegen die alten Gesetze der polynesischen Ureinwohner verstoßen hatten, Zuflucht. Denn in dieser Gesellschaft wurde Gesetzesbruch mit dem Tod bestraft. Der Bestrafung konnten sie in ein Pu’uhonua entkommen. Auf dem Gelände außerhalb der schützenden Mauern lebten Generationen von mächtigen Stammesfürsten.

In Pu’uhonua o Honaunau wurde ein Tempel rekonstruiert, der im 17. Jahrhundert als Grabstätte für die herrschenden Könige errichtet wurde. Das Mausoleum enthielt die sterblichen Überreste von 23 Herrschern. Geschnitzte Abbilder von Göttern umgeben den Tempel auf einer Landzunge noch heute. Als wir das Denkmal besuchten, demonstrierte ein Mann im Lendenschurz traditionelle Handwerkskunst und erinnerte so an die vielen Handwerker, die hier einst für den Königshof arbeiteten.

Pu’uhonua o Honaunau ist mir als mystischer Ort in Erinnerung geblieben, an dem die Meeresschildkröten an Land gehen, um im Sand ihre Eier abzulegen und die Menschen keine Schatten werfen. Kein Wunder: Durch die Lage Hawaiis etwas südlich des nördlichen Wendekreises brannte uns die Sonne im Juni zur Mittagszeit senkrecht auf den Kopf.

Extratipp: Painted Church Honaunau

Wenn Sie schon am Pu’uhonua sind, lohnt sich ein kleiner Abstecher zur katholischen Kirche von Honaunau. Ein belgischer Missionar ließ dieses kleine Gotteshaus um 1900 bauen, um schließlich eigenhändig den Innenraum auszumalen. Dem Hobby-Künstler ist es gelungen, die Illusion einer gotischen Kathedrale zu schaffen. Außerdem stellte er diverse biblische Szenen dar. Ich persönlich fand auch den Friedhof neben der Kirche interessant.

Paradiesisch: Hawaii Tropical Botanical Garden bei Hilo

In einem geschützten Tal nördlich von Hilo haben wir einen Paradiesgarten entdeckt. Im Hawaii Tropical Botanical Garden bilden gewaltige Palmen, Farne und Bambus einen Dschungel und den Hintergrund für üppig rot und violett blühende Stauden. An den Bäumen blühen Orchideen und Tillandsien. Wasserfälle, ein Bach sowie Fisch- und Seerosenteiche begleiten den Rundgang bis zum Ozean, der an dieser Stelle eine fotogene Felsenformation umspült.

Meine Familie musste übrigens schon vor der Ankunft im botanischen Garten den ersten Fotostopp ertragen. Ich konnte den Baumriesen mit dem dichten Behang aus Luftwurzeln und der Aussicht auf die Onomea-Bucht nicht widerstehen.

Wissenswert: Der Hawaii Tropical Botanical Garden hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, außer an Feiertagen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 20 Dollar.

Kalt oder heiß: Baden an der Kohala Küste und in warmen Pools

Zum Baden im Meer empfehlen sich die Strände an der Kohala Coast. Hier an der Nordwestseite der Insel ist das Wetter meist trocken, sonnig und warm. Die beliebten Badestellen locken mit feinem, weißen Sand und türkisfarbenem Wasser. Das ganze wird umrahmt von schwarzen Lavafelsen.

Achtung: Um zu manchen Stränden zu gelangen, müssen Sie eine Wanderung über Lavafelder absolvieren. Geschlossene Schuhe sind empfehlenswert, denn die Lavasteine sind sehr scharfkantig und heiß.

Auf der Ostseite der Inseln gibt es bei Puna warme Teiche. Durch Lava erhitztes Süßwasser fließt unterirdisch langsam in Richtung Meer und mischt sich dort mit dem kalten Wasser des Ozeans. So entstehen an der Küste in diesem Bereich zahlreiche warme Quellteiche zum Baden. Besonders beliebt bei den Einheimischen und Touristen ist der Ahalanui hot pond innerhalb des gleichnamigen Parks. Während im Hintergrund die wilde Brandung des Meeres rauscht, baden Sie hier in einem natürlichen, erderwärmten Swimming Pool.

Wissenswert: Planen Sie den Besuch des Ahalanui Parks während der Woche ein und fahren Sie morgens. So vermeiden Sie Stoßzeiten.

Wo die Buckelwale ihre Flitterwochen verbringen

Die Gewässer rings um Hawaii halten manche tierische Überraschung bereit: Delfine spielen vergnügt in den Buchten und verzaubern die Beobachter mit kunstvollen Sprüngen. Die Buckelwale gebären hier im Winter ihre Jungen und die riesigen Meeresschildkröten sind sowohl im flachen und im tiefen Wasser als auch am Strand unterwegs. In den Korallengärten vor Big Island wimmelt es nur so von Doktorfischen und anderen exotisch-bunten Lebewesen.

Was gibt es außer Bier auf Hawaii?

Tropisch farbenfroh geht es auch an Land zu. Die Blumenkränze, die aus Frangipani-Blüten gefertigt werden, sind allgegenwärtig, nicht nur bei Folkloreveranstaltungen. Ketten aus echten Blüten sind Zeichen von Zuneigung. Sollte Ihnen in Hawaii jemand einen solchen Blumenkranz um den Hals legen, wäre es sehr unhöflich, ihn abzunehmen oder zu verschenken.

Mit einem weiteren Klischee muss an dieser Stelle aufgeräumt werden: Es gibt Bier auf Hawaii, auch wenn ein beliebter Schlager etwas anderes behauptet. Trotzdem empfinde ich es als Frevel, auf Hawaii Bier zu trinken. Cocktails wie Pina Colada schmecken viel zu gut, um sie zu ignorieren. Zumal in Hawaii Ananas wachsen und schon zu jedem Frühstück serviert werden. Sie sind herrlich süß und nicht zu vergleichen mit den Früchten, die hierzulande angeboten werden.

Apropos Frühstück: Kaffee aus Kailua Kona zählt zu den besten Kaffees der Welt. Wer noch nie auf einer Kaffeeplantage war, sollte auf Big Island einen Abstecher in die Berge oberhalb Konas machen. Alleine der Regenwald, in dem die Kaffeeplantagen liegen, lohnt den Ausflug. Und der Kaffee schmeckt wirklich gut. Doch Achtung beim Kauf der wertvollen Bohnen: Sie sind sündhaft teuer.

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Besonders verlockend ist diese Option für Menschen im Ruhestand. Kein Arbeitgeber pocht auf Anwesenheit, die Kinder sind aus dem Haus – was sollte Senioren also davon abhalten, die Siebensachen ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen zu packen und aufzubrechen?

Es gibt kaum Zahlen darüber, wie viele Deutsche es den Zugvögeln nachtun. Fakt ist jedoch: Die beliebtesten Campingplätze in Spanien sind nicht nur im Sommer voll. Wer hier einen Stellplatz für die Wintermonate buchen möchte, sollte bereits ein Jahr vorher reservieren.

Auf ganzjährig geöffneten Campingplätzen in der Mittelmeerregion trifft sich ab Oktober eine eingeschworene Gemeinschaft von Winterflüchtigen. Man kennt sich schon seit vielen Jahren. Gemeinsam wird die Gegend erkundet, gefeiert und getanzt. Deutsche Campingplatzbetreiber oder Platzwarte im Süden wissen, was die Gäste aus der Heimat wollen. Sie stutzen schon mal die Palmen, wenn die Blätter Schatten werfen und den Fernsehempfang stören. Oder putzen das abgestellte Wohnmobil, wenn der Besitzer sein Kommen ankündigt.

Welche Regionen zum Überwintern in Frage kommen

Doch wohin soll es gehen? Je weiter südlich, desto wärmer? Ganz so einfach ist es leider nicht. In Griechenland beispielsweise muss man im Winter mit viel Regen und Temperaturen in Gefrierpunktnähe rechnen. Das mag der Grund dafür sein, dass die Griechen – aus Sicht der Touristen – im Oktober die Gehwege hochklappen.

Auch in Kroatien sind die meisten Campingplätze im Winter geschlossen. Wer trotzdem die Pinienwälder an der Adria dem staubig-kargen Andalusien vorzieht, kann beispielsweise auf der Insel Lošinj Atemwegsbeschwerden auskurieren.

Die Lieblinge zum Überwintern: Costa Blanca und Costa del Sol

Entlang der endlosen Küsten Spaniens ist man auf Langzeiturlauber eingestellt: Die Zahl der ganzjährig geöffneten Camping- und Reisemobilstellplätze soll in ganz Spanien um die 400 liegen. In Andalusien, dem Kalifornien Europas, hat sich aus der hohen Nachfrage sogar ein neuer Wirtschaftszweig entwickelt: der Überwinterungstourismus. Da die Region jedes Jahr mehr Reisemobilfahrer anzieht, ist hier vieles im Fluss. Die Campingplatzbetreiber reagieren mit neuen Angeboten auf den Trend.

Schön grün und nicht so überlaufen: Portugal

Dauercamper, denen Spanien selbst im Winter zu voll ist, weichen gerne auf Portugal aus. An der Algarve regnet es zwar öfter als an der benachbarten spanischen Südküste. Dafür ist die Landschaft grün. Die Zahl der ganzjährig geöffneten Camping- und Stellplätze wird in Portugal auf über 100 geschätzt. Doch auch hier sind insbesondere die Plätze am Meer gut besucht.

Geheimtipp: Kalabrien und Sizilien

Wer den Winter im Süden unter Gleichgesinnten im gewohnten Kulturkreis verbringen möchte, entscheidet sich für Süditalien. Insbesondere in Sizilien sind viele Campingplätze ganzjährig geöffnet. Aber auch an der Stiefelspitze gibt es offene Plätze, die auf Überwinterungsgäste eingestellt sind. Die Camper treffen sich zum morgendlichen Chi Gong am Strand und haben auch sonst gemeinsam eine Menge Spaß.

Übers Meer nach Nordafrika: Überwintern in Marokko

Afrika ist näher als man glaubt, vor allem, wenn man es schon in den Süden der iberischen Halbinsel geschafft hat. Von hier aus ist es nur einen Katzensprung mit der Fähre nach Marokko. Auch in diesem nordafrikanischen Land gibt es Campingplätze am Meer, mit Swimmingpool und ähnlichen Annehmlichkeiten.

Wissenswert: Deutsche dürfen ohne Unterbrechung bis zu sechs Monate in Marokko bleiben.

Was kostet Überwintern im Süden?

Zusätzlich zu stark vergünstigten Wintertarifen bieten Camping- und Stellplätze Gästen, die für einen längeren Zeitraum bleiben, manchmal besondere Konditionen. Alleine deshalb und aufgrund der unterschiedlichen Qualität, Ausstattung und Lage der Plätze ist die Preisspanne riesig. Um eine Zahl zu nennen: Laut einer Erhebung des Wohnmobilverleihers Campanda im vergangenen Herbst zahlen zwei Personen mit Hund auf dem Campingplatz Altomira 190 Euro für 30 Tage. Demzufolge hatte der Platz bei Valencia, der etwa 20 Autominuten vom Meer entfernt liegt, im vergangenen Winter die günstigsten Konditionen in Spanien.

Neben den Gebühren für einen Stellplatz spielen beim Überwintern auch die Lebenshaltungskosten eine Rolle. In diesem Bereich kann Portugal punkten, solange man nach einheimischen Erzeugnissen greift. Auch frisches Obst und Gemüse sind in Portugal günstiger als zuhause, genauso wie das Essengehen oder der Friseurbesuch.

Wie vertreiben sich Dauerurlauber die Zeit?

Die Langzeitcamper freuen sich nicht nur über das schöne Wetter, die Wärme und den Strand. Sie erkunden historische Städte, kulturelle Schätze und Naturparadiese. Während manche Überwinterer für ein halbes Jahr an einem Ort bleiben und von diesem Standort Ausflüge machen, ziehen andere von hier nach da, um möglichst viel zu sehen und zu erleben.

Jetzt schon für den nächsten Winter planen

Praxis-Tipps zur Vorbereitung eines Dauerurlaubs im Süden finden Sie im Beitrag Überwintern im Süden – Dolce Vita rund ums Jahr von Promobil, einer Zeitschrift mit Informationen rund ums Wohnmobil. Jetzt wäre die richtige Zeit, mit der Realisierung von Überwinterungsplänen zu beginnen. Denn eine gewisse Vorlaufzeit erfordert dieses Vorhaben schon.

Übrigens: 59plus können Sie an jedem Ort der Erde lesen, solange Internet verfügbar ist. Und da Sie Kontakt zu den Lieben zuhause halten möchten, legen Sie sicherlich auch im Urlaub Wert auf WLAN oder mobilen Zugang zum Internet.

Uns interessiert, ob Sie auch schon einmal darüber nachgedacht haben, Deutschland für eine bestimmte Zeit den Rücken zu kehren, oder ob Sie sogar im Süden überwintern. Bitte teilen Sie Ihre Gedanken in einem Kommentar.

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Über Jahre hinweg war sie mit ihren beiden Hunden und einem guten Freund wandern gegangen, der auch einen Hund hatte. Sie erinnert sich gern an diese Zeit, an die angeregten Unterhaltungen, die gemeinsamen Erlebnisse in der Natur und auch die Hunde hatten ihren Spaß. Leider hat sich der Freund total zurückgezogen, nachdem vor einem Jahr sein Hund verstarb.

Gemeinsame Wanderungen in der Natur

Da es zu zweit einfach mehr Spaß macht, sucht Marlis eine neue Begleitung für ihre Wanderungen, die sie am Wochenende mit dem Auto ins Elbsandsteingebirge, ins Erzgebirge, sehr oft an die Mulde oder auch in den Harz führen. Ab dem Frühjahr, wenn das Wetter wärmer wird, ist sie jeden Samstag oder Sonntag draußen unterwegs. Die Wanderungen sind ein schöner Ausgleich zu ihrem Berufsalltag, in dem sie viel mit dem Auto herumkommt. Seit 2011 lebt Marlis mit ihren beiden Hunden in Leipzig, einem großen und einem kleinen Mischling, die gut trainiert sind und 15 Kilometer am Tag ohne Probleme laufen.

Marlis holt die Wanderpartnerin oder den Wanderpartner gern aus einem Umkreis von 100 Kilometern ab, da sie mit dem Auto flexibel ist. Und wenn man sich sympathisch ist und es sich ergibt, gibt es vielleicht das ein oder andere, was man darüber hinaus zusammen unternehmen kann. Marlis hat viele Interessen, reist gerne und viel und geht gern ins Kino oder zu Konzerten, mag das Klönen bei einem Kaffee.

Achtung, fertig, los!

An alle männlichen und weiblichen 59plus Leser: Wenn Sie also ebenfalls Lust auf eine neue Begegnung haben und sich mit Marlis treffen möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@59plus.de (Stichwort: Marlis aus Leipzig). Wir leiten Ihre Nachricht vertraulich an Marlis weiter. Und wer weiß, vielleicht berichten wir dann ja schon bald über eine neue Begegnung!

Wir freuen uns drauf!

Sie sind auch auf der Suche nach einer Begegnung? Dann schreiben Sie uns eine ebenfalls eine E-Mail an redaktion@59plus.de mit dem Stichwort “Begegnungen.

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Seit der Eyjafjallajökull 2010 den Flugbetrieb in Europa lahmlegte, ist zudem bekannt, dass es aktive Vulkane auf Island gibt. Die größte Vulkaninsel der Welt zieht Naturliebhaber an und die zweitgrößte Touristengruppe stammt aus Deutschland. Wer gerne wandert, erfreut sich an Wasserfällen und warmen Quellen. Des einen Freuds wird jedoch mehr und mehr der anderen Last. Auf jeden Einwohner der nordatlantischen Insel kommen derzeit sechs bis sieben Touristen aus aller Welt. Das wäre so, als würden jedes Jahr 24 Millionen Urlauber Berlin überrennen.

Pro und Kontra des Tourismus in Island

Die Einheimischen beklagen das schlechte Benehmen mancher Gäste, steigende Preise und eine mittlerweile zu große Zahl an Hotels. Auch wenn die Hauptstadt Reykjavík ein lebhaftes Nachtleben aufweist, sollten die Touristen es nicht mit dem Ballermann auf Mallorca verwechseln. Die Isländer sind ein stolzes, starkes und mutiges Volk und ihre Frauen unabhängig und völlig gleichgestellt. Nicht jeder Tourist informiert sich vor seinem Inselabenteuer ausreichend über die Mentalität und die Gepflogenheiten seiner Gastgeber. Einige Rucksacktouristen haben illegal gecampt, teilweise auf privaten Grundstücken.

Das ärgert die Isländer verständlicherweise, nicht zuletzt, weil diese Urlauber viel Müll zurücklassen und die Umwelt verschmutzen. Auch an anderer Stelle sind Touristen wenig pfleglich mit der Natur umgegangen und haben teilweise mit ihrem Vandalismus großen Schaden angerichtet. Zudem fordern die Einheimischen, dass die Infrastruktur stärker den vielen Menschen angepasst werden soll. Das führt dazu, dass an manchen Orten Eintrittsgelder erhoben werden müssen, um die verbesserte Infrastruktur zu finanzieren. Das wiederum gefällt den Einheimischen wenig.

Mit steigender Krone wird der Urlaub auf Island wieder teurer

Vergessen wir jedoch nicht, dass der Tourismus Arbeitsplätze schafft und ein wichtiges Standbein der isländischen Wirtschaft darstellt. Nach der Finanzkrise waren die Menschen über die Einnahmen aus dem Tourismus dankbar und das Land wurde für ausländische Besucher über Nacht preiswerter. Mittlerweile boomt die isländische Wirtschaft und in der Konsequenz wird die isländische Krone wieder stärker.

Dieser Effekt ist für ausländische Touristen ungünstig und verteuert ihren Urlaub auf Island. Daher ist in den nächsten Jahren eher mit sinkenden Gästezahlen zu rechnen. Gleichzeitig gilt es ins Kalkül zu ziehen, dass das vergleichsweise sichere Reiseziel bei zunehmendem Terrorismus nach wie vor Menschen aus aller Welt anziehen wird. Die Natur auf Island ist einmalig schön, wir alle sollten dazu beitragen, sie zu erhalten. Behalten Touristen dies im Kopf, dürfte es auch wenig Konflikte mit den Isländern geben.

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Weitere Tipps für Ihre Wandertour

Egal ob alleine oder zu zweit, stecken Sie ein Mobiltelefon in Ihr Gepäck, um im Falle eines Falles Hilfe holen zu können. Für kleinere Beschwerden unterwegs sollten Sie Pflaster und eine Zeckenzange dabei haben. Seien Sie großzügig mit Ihrem Wasservorrat und nehmen lieber mehr mit, als es die Strecke rechtfertigt. Verlaufen Sie sich oder nehmen wegebedingt einen Umweg, sind Sie froh über ausreichend Flüssigkeit. Vergessen Sie nicht, sich gegen einen Wetterumschwung zu wappnen. Am besten haben Sie sowohl Sonnencreme und eine Kopfbedeckung als auch einen Regenschutz dabei. Selbst eine gute Wetter-App kann sich in ihrer Vorhersage irren. Tipps zur passenden Wanderkleidung und Ausrüstung finden Sie in unserem ersten Beitrag zum Wandern.

Wandern mit oder ohne Gepäck

Für eine mehrtägige Streckenwanderung gilt es zu entscheiden, ob Sie Ihr Gepäck tragen oder auf einen organisierten Gepäcktransport zurückgreifen wollen. Ein solcher Transport wird mittlerweile auf vielen Fernwanderwegen angeboten. Sie sind tagsüber entspannt mit einem kleinen Tagesrucksack unterwegs und Ihr eigentliches Gepäck wartet abends in Ihrer Unterkunft. Es gibt dabei geführte Wanderungen, bei der Sie in einer Gruppe unterwegs sind oder Sie gehen zu zweit auf Tour.

Falls Sie Ihr Gepäck selbst tragen möchten, sollten Sie gut trainiert sein. Achten Sie auf einen leichten Rucksack und nehmen Sie so wenig mit wie nötig. Über ein zweites Paar Schuhe freuen Sie sich abends zwar, aber es belastet Ihr Gepäck unnötig. Schaffen Sie sich atmungsaktive Kleidung aus leichtem Material an und verzichten auf jeglichen Luxus. Zum Wandern gehört auch das Gefühl „Zurück zur Natur“.

Wandern am Fluss: der Rheinsteig

Einige Fernwanderwege führen an Flüssen entlang. Da parallel zum Fluss eine Bahnstrecke verläuft, sind die Start- und Zielpunkte der Tagesetappen bequem zu erreichen. Das gilt zum Beispiel für den Lahnwanderweg, Mosel – und Rheinsteig.

Der Rheinsteig erstreckt sich mit 320 Kilometern von Wiesbaden bis Bonn. An den meisten Etappen steigen Sie bequem in den rechtsrheinisch fahrenden Regionalzug oder erreichen diesen mit einem Bus. Kompass oder GPS-Gerät benötigen Sie hier nicht, die Wege sind gut ausgeschildert. Dennoch ist dieser Wanderweg anspruchsvoll und Sie brauchen für die vielen Höhenmeter eine gute Grundkondition.

Wer gerne gut isst und ein Glas Wein genießt, hat auf dem Rheinsteig seine Freude und kann sich abends für die anstrengende Wanderung belohnen. Erscheint Ihnen eine Streckenwanderung noch zu anstrengend, starten Sie mit einem der fünf Premiumrundwege am Rhein. Die kürzeste Schleife beträgt 8,4 Kilometer und Sie könnten die selten gewordene Äskulapnatter sichten.

Weitere Ziele zum Wandern

Wein und leckeres Essen sowie die gute Erreichbarkeit locken viele Wanderer ins Rheintal. Wollen Sie hingegen ungestört die Natur genießen, gibt es einsamere Wege, beispielsweise der Nibelungensteig im Odenwald oder der Saar-Hunsrück-Steig. Der Nachteil ist manchmal, dass einzelne Etappen schlechter mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Mitunter helfen die Gastgeber von Pensionen oder privaten Unterkünften und bieten an, die Wanderer zur nächsten Bahnstation zu bringen.

Deutschland hat viele schöne Wanderwege zu bieten. Schauen Sie sich doch mal auf den Seiten http://www.wanderinstitut.de/premiumwege/ und http://www.die-schoensten-wanderwege.de/ oder http://www.wanderbares-deutschland.de/ um.

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Beim Wandern lassen sich viele schöne Dinge kombinieren. Sie sind in der Natur und an der frischen Luft, strengen sich an, ohne sich zu überanstrengen und gemütliche Pausen an verwunschenen Orten gehören dazu.

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: Kann ich einfach loswandern oder brauche ich spezielle Ausrüstung? Die Ausrüstung kommt mit der Ausdauer. Für eine kleine Wanderung auf einfachem Gelände benötigen Sie zunächst nur festes Schuhwerk und einen kleinen Pausensnack, vor allem ausreichend zu trinken.

Wo wandert es sich am besten?

Schauen Sie im Internet, welche Wanderwege es in Ihrer Gegend gibt. Starten Sie mit einem Rundweg von vier bis sechs Kilometern und schauen, wie es Ihnen danach geht. Haben Sie Blut geleckt, erweitern Sie Stück für Stück Ihren Radius.

Der Deutsche Wanderverband klassifiziert Wanderwege als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Noch strengere Maßstäbe setzt das Deutsche Wanderinstitut an und vergibt die Auszeichnung Premiumwanderweg.

Insbesondere für Wandereinsteiger sind Rundwege interessant. Schöne Rundwege gibt es als Teil der Premiumwanderwege. So bietet beispielsweise der rund 410 Kilometer lange Saar-Hunsrück-Steig 111 Traumschleifen von 6 bis 20 Kilometer Länge. Je mehr „Ereignispunkte“ eine Traumschleife erhält, umso erlebnisreicher ist der Weg.

Die passende Ausrüstung für den Einstieg ins Wandern

Wir empfehlen die Anschaffung guter Wanderschuhe. Damit Sie nicht ungewollt ins Rutschen kommen, brauchen diese eine gute Profilsohle. Sind sie knöchelhoch, reduziert sich die Gefahr umzuknicken. Tragen Sie spezielle Wandersocken in Ihren Wanderschuhen, damit Sie sich keine Blasen laufen. Stecken Sie trotzdem Pflaster ein, sonst verleidet Ihnen schnell eine wunde Stelle am Fuß die schönste Wanderung.

Trauen Sie sich nach etwas Training längere und anspruchsvollere Wege zu, vervollständigen Sie Ihre Ausrüstung. Bekleidung aus atmungsaktiven Materialien hält Sie bei kühlem Wetter warm und verhindert, dass Sie bei Wärme und Anstrengung übermäßig schwitzen.

Kennen Sie den Zwiebellook? Beim Wandern ist es hilfreich, mehrere Schichten übereinander zu tragen. Beim Aufstieg binden Sie sich die Fleecejacke um und kühlen dann beim Ruhepäuschen auf dem Gipfel nicht aus. Damit Sie bei unfreundlichen Wetterlagen nicht verzagen, wählen Sie eine wind- und wasserdichte Jacke mit Kapuze, beispielsweise aus Goretex. Gegen die Sonneneinstrahlung schützt eine Kappe oder ein Hut, vergessen Sie auch nicht die passende Sonnencreme.

Das Schöne am Wandern ist, dass es ein generationenübergreifendes Hobby ist. Die ganze Familie, von den Großeltern bis zu den Enkeln kann gemeinsam in den Wald ziehen. Wohnt Ihre Familie nicht in der Nähe und sind Ihre Freunde nicht interessiert, können Sie nach einer Wandergruppe vor Ort suchen.

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Das nordöstliche Brandenburg – die Uckermark

Die Uckermark liegt im nordöstlichen Brandenburg und ist ein Eldorado für Naturfreunde.   Attraktionen der landwirtschaftlich geprägten Gegend sind die Nationalparks Uckermärkische Seen, Unteres Odertal sowie das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Größere Städte sind Prenzlau, Schwedt an der Oder, Angermünde und Templin, dem Heimatort von Angela Merkel.

Wer raus will aus dem hektischen Alltag ist hier genau richtig. In der Uckermark leben weniger als 25 Menschen auf einem Quadratkilometer. Es gibt Mühlen mit funktionierenden Wasserrädern, Schlösser und Herrenhäuser, die stilvoll renoviert wurden und solche, die noch darauf warten und vom wilden Efeu besetzt sind. Schloss Wartin ist ein Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Im Dorf Boitzenburg ist im Juli und August die Freilichtbühne Theater Klosterruine Boitzenburg beliebter Anlaufpunkt.

Die Uckermark ist Natur pur

Nur eine knappe Autostunde nordöstlich von Berlin entfernt, taucht die eindrucksvolle Kulturlandschaft des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin auf. Auf der Fahrt geht es vorbei an sanft hügeliger Landschaft, Getreidefeldern und ausgedehnten Wäldern. Allein über 590 Seen mit hervorragender Wasserqualität laden im Sommer zum Baden ein. Sie entstanden während der Eisschmelze der letzten Eiszeit vor 15.000 Jahren. In vielen Dörfern nisten Störche auf Dächern, es gibt Kraniche im Erlenbruchwald und der scheue Schwarzstorch kommt bis in die Nähe von Boitzenburg. In den Gewässern leben Fischotter und Biber bauen ungestört Staudämme. Natur pur! Mit rund 130 tausend Hektar ist die Schorfheide-Chorin eines der größten deutschen Schutzgebiete. Zu ihr gehört auch der wunderschöne Buchenwald Grumsin mit seinen Senken und Mooren, den die UNESO als einen von fünf deutschen Buchenwäldern zum universellen Erbe der Menschheit erklärte.

Wer also Lust hat auf Kanufahrten, Wanderungen durch uralte Wälder und beschauliche Ortschaften heißt die Uckermark herzlich willkommen. Hotels und Pensionen sind in allen Preisklassen vorhanden.

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Neben einem der schönsten Naturschauspiele der Welt ist bereits der abendliche Himmel ein Genuss. Insbesondere Stadtbewohner sind von einem Sternenhimmel beeindruckt, der ohne die Lichter der Großstädte viel intensiver wirkt. Zwischen Oktober und Februar geben die Experten der Hurtigrouten ihren Gästen sogar das Nordlichtversprechen. Zeigt sich während der 12-tägigen Fahrt kein Nordlicht, darf der Gast die Reise in der nächsten Saison erneut antreten, ohne zu bezahlen.

Mit den norwegischen Postboten auf Tour

Der norwegische Name Hurtigruta bedeutet übersetzt „schnelle Route“. Mehr als 2700 Kilometer der norwegischen Westküste fuhr die Postschifflinie seit 1893 ab. Sie transportierte Güter und diente für die Einwohner Norwegens als Fähre. Klassisch verläuft die Strecke von Bergen nach Kirkenes, und die Schiffe laufen 34 Häfen an.

Seit den 1990er Jahren ist die Fahrt mit der Hurtigrute bei Gästen aus aller Welt beliebt und bietet unvergessliche Erlebnisse. Die Flotte unterscheidet sich von typischen Kreuzfahrtschiffen. Statt all-inclusive zahlen die Passagiere ihre Getränke, ein Unterhaltungsprogramm gibt es nicht, und die Kabinen sind komfortabel, aber etwas weniger luxuriös. Wohl fühlen sich daher besonders jene Touristen, die den Dresscode und das umfangreiche Animationsprogramm an Bord großer Kreuzfahrtschiffe abschreckend finden.

Bordprogramm und Landausflüge

Die Schiffe der Hurtigrutenflotte haben einen individuellen Stil und Design. Als Freizeitprogramm verfügen die meisten über einen Panoramasalon, eine Sauna und einen Fitnessraum, gut die Hälfte hat einen Whirlpool an Bord. Bei den Hurtigruten steht für die Reisenden im Vordergrund, Land und Leute kennenzulernen und die vielfältige Natur zu genießen. Auf der Reise halten die Schiffe unterschiedlich lange in den einzelnen Häfen, und es gibt optionale Ausflüge an Land.

Wollen Sie zu Ihrem Wunschtermin reisen, planen Sie rechtzeitig. Beliebte Touren sind häufig schon ein Jahr im Voraus ausgebucht.

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An der Küste bewegt sich die Temperatur im Jahr tagsüber zwischen 19 und 25 Grad. In den Bergen ist es etwas kühler, besonders im Winter. Im Winterhalbjahr kann es manchmal zu plötzlichen Stürmen kommen.

Naturliebhaber sind von der Vielfalt des Wanderparadieses mit vulkanischem Ursprung begeistert. Zu den wichtigsten Ausflugszielen auf Madeira gehört eines der höchsten Kliffs in Europa, die Steilküste Cabo Girão. Ein weiterer Höhepunkt ist der undurchdringlich scheinende und bestens erhaltene Lorbeerwald. Er wurde 1999 Unesco-Weltnaturerbe. Beeindruckend sind auch die über 2000 Kilometer an kunstvollen, schmalen Bewässerungskanälen, die sogenannten Levadas. An ihnen entlang lassen sich abwechslungsreiche Spaziergänge und Wanderungen unternehmen.

In Funchal Schlitten fahren?

Eine originelle Besonderheit erwartet die Touristen im Vorort Monte der Hauptstadt Funchal. Ernest Hemingway beschrieb ausführlich, wie viel Spaß ihm die aufregende Fahrt machte. Falls Sie sich wundern, wie eine Schlittenfahrt zu den ganzjährig milden Temperaturen passt, kläre ich das gerne auf. Vom Monte Palace Tropical Garden aus braust der Korbschlitten zwei Kilometer eine steile Straße hinunter. Es ist weit weniger gefährlich, als es klingt, da zwei nette und adrett gekleidete Carreiros das außergewöhnliche Gefährt lenken und bremsen.

Essen Sie gerne frisches Obst? Bei der unüberschaubar großen Auswahl an farbenfrohen und vitaminreichen Früchten kommen Sie voll auf Ihre Kosten. Der Urlaub dürfte kaum ausreichen, um alle zu probieren. Bauern verkaufen in einigen Orten der Insel Obst und Gemüse am Straßenrand. In Funchal bietet sich der Besuch der zweigeschossigen Markthalle an. In der Mercado dos Lavradores können Sie Obst und Gemüse sowie Blumen und frischen Fisch kaufen.

Der Madeirawein ist eine lokale Spezialität, aber mit Vorsicht zu genießen – der Dessertwein enthält rund 18 Prozent Alkohol! Wer sich an den guten Tropfen heranwagen möchte, kann in Funchal in einem ehemaligen Kloster einen Weinkeller mit anschließender Probe oder das Weinmuseum besuchen.

Anreise, Unterkunft und Strand auf Madeira

20 Kilometer von Funchal entfernt landen die Ferienflieger aus Deutschland. Mit vier Stunden Direktflug ist die Insel bequem zu erreichen. Die Auswahl an Flügen wird größer, wenn Sie einen Linienflug buchen und in Lissabon umsteigen. In jedem Fall ist die Landung auf Madeira spektakulär, da die Landebahn auf Betonstelzen ins Meer verlängert wurde. Zwischen Januar und März kommt es gelegentlich vor, dass der Flugverkehr wegen schlechten Wetters umgeleitet wird. In diesem Fall verlängert sich der Aufenthalt unfreiwillig um ein oder zwei Tage.

Die Auswahl an Hotels, Pensionen und Aparthotels ist groß. Die meisten Urlauber wohnen in Funchal, einige in dem ruhigen Küstenort Caniço. In den Bergen sowie den Unterkünften der Nordküste übernachten hauptsächlich Wanderer.

Feine Sandstrände sind auf Madeira Mangelware, doch in schönen Naturschwimmbecken aus Lavagestein können Sie sicher im Atlantik baden. Auf der kleinen Nachbarinsel Porto Santo erwartet Sie ein acht Kilometer langer goldgelber Sandstrand. Ein Tagesausflug per Autofähre oder Propellerflugzeug bietet sich an.

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Als Teil des polynesischen Kulturraums liegt das US-amerikanische Insel-Archipel Hawaii so weit von anderen Inseln oder dem Festland entfernt wie keine andere Insel der Welt. Dies ist auch der Grund, warum sich auf Hawaii eine außergewöhnliche Flora und Fauna entwickelte. Auf Hawaii finden sich Tier- und Pflanzenarten, die es nur hier, auf diesem Fleckchen Erde gibt.

Natur auf Hawaii

Die Evolution konnte auf Hawaii völlig andere Wege einschlagen als sonst wo auf der Erde. Sie hat so über Jahrmillionen viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten hervorgebracht. In tiefer Isolation des Ozeans fanden sich für die ankommenden Tiere und Pflanzen keine Feinde auf Hawaii, die ihre Weiterentwicklung hätten behindern können. Wissenschaftliche Schätzungen besagen, dass aufgrund der großen Entfernung zu den Kontinenten nur etwa alle 50 bis 70 000 Jahre eine neue Art auf den Vulkan-Inseln ankam. Typisch für die Fauna auf Hawaii ist, dass die einheimischen Pflanzenarten keine Dornen oder giftigen Blätter mehr herausbildeten, da sie nicht durch Pflanzenfresser bedroht waren. Die einheimischen Vögel gingen dazu über, ihre Nester am Boden zu bauen – auch sie waren nicht mit natürlichen Feinden konfrontiert. So kam es, dass insgesamt fast 90 % der ursprünglich auf Hawaii heimischen Flora und Fauna ausschließlich hier auf dem Archipel und nirgendwo anders zu finden waren.

Jede Art siedelte in dem Lebensraum, der ihr die besten Überlebenschancen bot und passte sich ihm an. Das besondere auf Hawaii ist die Vielzahl von unterschiedlichen Ökosystemen. Verantwortlich dafür sind die typischen Berghänge, die verschiedene Vegetations-und Klimazonen bedingen. Den feuchten Küsten und dem niedrig gelegenen Regenwald folgen Hochweiden und alpine Bergwälder, die durch kahle Hochebenen und Steppengebiete ergänzt werden. Außerdem ist der Vulkanboden extrem fruchtbar.

Biologische Invasion – die natürliche Tier- und Pflanzenwelt wird verdrängt

Jedoch wurde der natürlichen Tier- und Pflanzenvielfalt ein Überleben seit zirka 1500 Jahren zunehmend schwerer gemacht. Die ersten polynesischen Siedler brachten um das Jahr 500 n. Chr. nicht nur ihre Nutzpflanzen wie Bambus, Bananen, Ingwer und Kokospalmen, sondern auch Nutztiere wie Hühner und Schweine mit auf Hawaii, ebenso wie Ratten und Hausfliegen. Weiße Siedler wie Seeleute, Händler, Walfänger und Missionare folgten ab Ende des 18. Jahrhunderts mit Moskitos, Ziegen und Rindern, Kakerlaken, Mäusen und verschiedenen Nutzpflanzen von anderen Kontinenten.

Die einheimische Vegetation musste Ackerflächen für den Anbau von Ananas und Zuckerrohr weichen. Durch den Import fremder Arten wurden die einheimischen, die sich über Jahrmillionen in der Isolation ungestört entwickeln konnten, zurückgedrängt. Krankheiten wurden eingeschleppt, denen die einheimischen Arten nicht gewachsen waren. Nutztiere wie Ziegen und Kühe labten sich an der ursprünglichen Flora. Einer Rattenplage wurde versucht mit dem Import von asiatischen Mungos als Schädlingsbekämpfern Herr zu werden. Diese bekamen jedoch leider mehr Vögel als Ratten in ihre Fänge und so dezimierte sich der zuvor äußerst artenreiche Vogelbestand auf Hawaii drastisch. Allein in den letzten 200 Jahren erreichten mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten das Archipel im Pazifik.

Die sprießende Ursprungsvegetation und viele einzigartige Tierarten wurden so nach und nach dezimiert – eine ökologische Katastrophe!

Hawaii: Flora und Fauna heute

Trotz dieses Kahlschlages gibt es immer noch ursprüngliche Tier- und Pflanzenarten. Unter ihnen ist der hawaiianische Kleidervogel und eine Gänseart namens „Nene“. Letzterer verdankt sein Überleben einzig Schutzprogrammen, die ihn vor dem Aussterben bewahrten. Die meisten Exemplare sind in einem Schutzgebiet auf Maui, in dem Gebiet um den Haleakala Krater herum zu finden. Dort wachsen jetzt auch noch die meisten der ursprünglichen Pflanzenarten, die die Invasion von außen bis heute überstanden haben. Immerhin sind die einheimischen Arten auf Hawaii mit insgesamt 956 Arten noch ein wenig stärker vertreten als die importierten Invasoren mit 861 an der Zahl, wenn auch letztere augenscheinlich zu einem farbenprächtigen Pflanzenmix in Regenwäldern, bizarren Küstenlandschaften und versteckten Palmenstränden beitragen.

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Die Daunenjacke gilt nicht nur unter Naturliebhabern und Wintersportlern als fast unverzichtbare Grundausstattung. Fernab von Klettertouren im verschneiten Gebirge oder Skiurlaub in den Alpen schätzen sie viele beim Winterspaziergang durch eisige Straßen und Wälder.

Kaufentscheidung Daunenjacke – ethisch vertretbar?

Bekannt ist: Daunenjacken halten wegen ihrer starken Isolierfähigkeit garantiert warm. Gewonnen wird ihr Füllmaterial, die Daunen, meist als Nebenprodukt der Geflügelfleischproduktion. Sie bilden das Untergefieder von Gänsen und Enten und halten, unter dem Federkleid sitzend, die Tiere auch bei sehr kalten Temperaturen effektiv warm. Um die Daunen für sich zu nutzen muss der Mensch die Tiere rupfen. Dies geschieht entweder nach deren Tod oder zuvor im Lebendrupf. Durch letztere Praktik gerieten die Hersteller von Daunenprodukten stark in die Kritik. Die Tiere haben extrem unter der Behandlung zu leiden. Die meisten Bekleidungs-Marken stellten sich darauf ein und überprüfen seit einigen Jahren genauestens ihre Lieferketten. So stellen sie sicher, dass nur Material aus dem Totrupf für die Herstellung ihrer Daunenprodukte gewonnen wird.

Daunenjacken-Fans können nun also wieder ohne Gewissensbisse zur wärmenden Daunenjacke greifen. Die bestechen vor allem durch eine sehr hohe Isolationskraft. Auch das vor allem geringe Gewicht und die Komprimierung auf ein kleines Packmaß lässt sie ideal für die Reise sein. Dennoch lohnt es sich inzwischen, über Alternativen zur Daunenjacke nachzudenken.

Vom Federvieh zum Schaf

Das Schaf macht der Gans inzwischen als Füllmaterial-Produzent echte Konkurrenz. Jacken, die mit Schurwolle gefüllt sind, sind mittlerweile zur echten Alternative zur klassischen Daunenjacke avanciert. Sie stehen letzterer mittlerweile kaum noch nach. Ihr bisher größtes Manko -das hohe Gewicht- konnte inzwischen ausgeglichen werden. Im Verhältnis Wärme – Gewicht stehen die Jacken, die mit Schurwolle gefüllt sind, deutlich vor der Kunstfaserjacke und weisen auch einige Vorteile gegenüber der Daunenjacke auf. Der bedeutendste ist sicherlich ihre Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit. Wo sich eine mit Daune gefüllte Jacke mit Nässe vollsaugt und ihre Isolationskraft verliert, behält die mit Schurwolle gefüllte Jacke ihre Isolationsfähigkeit auch dann bei, wenn sie ein vielfaches ihres Volumens an Feuchtigkeit aufgenommen hat. Wer ein kleineres Packmaß und ein wenig mehr an Gewicht in Kauf nehmen kann wird seine Entscheidung für die mit Schurwolle gefüllte Jacke, vor allem bei Regen und Nässe, nicht bereuen.

Im Winterschlussverkauf gilt es nun also genau abzuwägen: Schaf oder Gans?

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Natur pur! Grün gibt den Ton an

Waren im letzten Jahr noch pudrige Rosé- und helle Blautöne angesagt, spiegelt dieses Jahr ein frisches Grün den Zeitgeist in Farbe wider. „Greenery wirkt ermutigend und belebend. Diese Farbe vermittelt Selbstsicherheit und Unerschrockenheit, unser eigenes Leben zu leben – in einer Zeit, in der wir überdenken, was uns glücklich und erfolgreich macht.“, so Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Color Institute.

Grün macht glücklich

Greenery ist eine lebensbejahende Farbe, die für Lebenslust, Gesundheit und Wohlbefinden steht. Der Ton erinnert an frische Pflanzen, aufkeimende Bäume, Lebendigkeit und Frische. Diese positive Besetzung der Farbe nutzen in diesem Jahr besonders viele Designer und Unternehmen für neue Produkte. Die frischen Töne machen uns damit wieder Lust darauf, ein Teil der Natur zu werden. Oder rücken die Natur wieder ein Stück weit mehr in unser Leben.

Lassen Sie Greenery bei sich einziehen!

Die neue Keramikkollektion von Villeroy & Boch zum Beispiel sorgt für ein frisches, gutes Wohngefühl. In Kombination mit Weiß sind die Stücke echte Muntermacher, sogar wenn es draußen noch nicht nach Frühling aussieht. Grüne Farbtupfer in den eigenen vier Wänden können Sie auch gut mit frischen Pflanzen oder Heimtextilien setzen. Denken Sie doch mal über neue Sofa- und Sitzkissen oder neue Vorhänge in starkem Grün nach. Solange das kraftvolle Greenery nur punktuell eingesetzt wird, kann es jeder Wohnung den besonderen Frische-Kick verleihen.

Wer sich traut, kann grüne Akzente als Ausdruck von Energie können Sie aber auch bei sich selbst setzen. Greenery gibt auf Augen oder Nägeln einen selbstbewussten Farbtupfer. Unvorstellbar? Dann schauen Sie sich einfach den neuesten Look der Kosmetikmarke Lavera namens „Vivid Green“ an. Auch er steht für den Neuanfang im Frühling und kommt genauso frisch rüber. Die grün geschminkten Lider sind das perfekte Pendant zu rosigen Lippen und lassen diese so richtig strahlen.

Trauen Sie sich auch, „Grün“ zu werden? Oder sind Sie dem Trend schon voll verfallen?

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Einen echten Kalifornischen Kondor zu Gesicht zu bekommen ist ein echtes Kunststück: Insgesamt existieren nur noch 200 wild lebende Exemplare. Zwischenzeitlich galt der majestätische Aasfresser sogar als ausgestorben.

Der Kondor fliegt wieder

Man vermutet, dass der Bestand der Vögel so dramatisch zurückging weil sie beim Aasfressen Jagdmunition schluckten und sich so mit Blei vergifteten. Außerdem wurde er von Jägern ins Visier genommen. So wurde der vorwiegend in Gebirgen und an Klippen und Küsten lebende Vogel durch Pestizide so geschädigt, dass er fast für immer vom Planeten zu verschwinden drohte. Von 1987 bis 1992 sichtete man kein einziges Exemplar. Man ging also davon aus, dass nun auch der Kalifornische Kondor Teil des momentan größten globalen Artensterbens seit dem Aussterben der Dinosaurier geworden sei.

Allerdings entdeckten Forscher noch ein paar Exemplare. Sie fingen sie ein und ließen sie sich in sicherer Gefangenschaft vermehren. In einem aufwändigen Auswilderungsprogramm schaffte man es, wieder 200 Exemplare in Freiheit anzusiedeln. Nun breiten sie wieder ihre imposanten Flügel mit einer Spannbreite von bis zu drei Metern über den Canyons der amerikanischen Nationalparks aus.

Regelmäßig wird der Bestand von Biologen kontrolliert, die Bleibelastung überprüft und betroffene Vögel bei Bedarf einer Therapie unterzogen. Das Programm lässt hoffen, dass wir Menschen unsere Schuld in der Zerstörung der Artenvielfalt ein Stück weit tilgen können und dass nun wieder mehr Kondore ihre Flügel in Freiheit ausbreiten!

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 Von der Sekretärin zur Primatenforscherin

Eine junge Frau, deren bis dahin höchster Abschluss an einer Sekretärinnen-Schule war, stellte die moderne Verhaltensforschung mit ihren unkonventionellen Methoden und ihren bahnbrechenden Resultaten auf den Kopf. Heute ist die berühmteste Primatenforscherin der Welt mehr als 300 Tage im Jahr als Umweltaktivistin unterwegs.

Durch „Tarzan“ und „Dr. Dolittle“ inspiriert, träumte sie schon als kleines Mädchen davon, Tiere in Afrika zu beobachten. Als sie 1957, fünf Jahre nach ihrem Abschluss, auf Einladung einer alten Schulfreundin nach Kenia reist, wird ihr Traum wahr. Sie erhält eine Anstellung bei Louis Leakey, Direktor des Kenya National Museums, der sie nach Tansania ins Wildreservat von Gombe schickt, um das Verhalten von Schimpansen zu erforschen. Er erhofft sich Erkenntnisse, die Rückschlüsse auf das Verhalten der Frühmenschen zulassen. Die Beobachtungen der jungen Frau aber, vor allem die Entdeckung darüber, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen, sind schließlich so revolutionär, dass eine neue Definition vom Menschen benötigt wird

Jane Goodall: Der Weg zum Rockstar des Umweltaktivismus

In den nächsten Jahren promoviert sie mit Ausnahmegenehmigung an der Universität zu Cambridge, erhält den Doktortitel und heiratet 1975 den Direktor des Nationalparks von Tansania mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Nach vielen Jahren Forschungsarbeit in Gombe findet die etablierte Wissenschaftlerin 1986 auf einer Biologenkonferenz ihre neue Berufung. Sie widmet ihr Leben fortan dem leidenschaftlichen Kampf um ein besseres Bewusstsein für den Schutz der Umwelt und ihren Lebewesen. „Wenn Umweltschutz Rockstars hätte“, heißt ein Zitat aus der Dokumentation „Jane´s Journey“, „Jane Goodall wäre Mick Jagger, Bob Dylan, John Lennon und Elvis in einer Person.“

Seit dreißig Jahren ist die unermüdliche Optimistin, die inzwischen 82 Jahre alt ist, nun unterwegs und begeistert die Menschen mit ihrer besonderen Art. Jane Goodall hat etwas zu sagen und sie will etwas bewirken. Ihre Geschichte und ihr Leben inspirieren die Menschen. Zahlreiche Auszeichnungen dokumentieren ihre erfolgreiche Arbeit. Das Jane Goodall Institut setzt sich heute weltweit mit 27 Niederlassungen für umfassenden Natur- und Artenschutz ein. Dabei unterstützen und initiieren sie vor allem Projekte von und mit Kindern, Jugendlichen, Schulen und Universitäten.

Die Figur Jane Goodall ist zur Ikone für den Kampf, um eine bessere Welt geworden. Die Person Jane Goodall lebt den Kampf fast jeden Tag. Ihre Kraft, ihre innere Ruhe und ihre tiefe Verbundenheit zur Natur haben ihren Ursprung in den Wäldern von Tansania, wo Affen eine junge Frau einst gelehrt haben, was es bedeutet Mensch zu sein.

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Es ist kein Geheimnis, dass die Baumbepflanzung am Straßenrand ein gewisses Sicherheitsrisiko für Auto- und Motorradfahrer darstellt. Jedoch sind die von Bäumen gesäumten Straßen ein wichtiges Natur- und Kulturgut in Deutschland – das es zu bereisen gilt!

Schön und funktionell

Seit Jahren bemühen sich Alleen-Schützer deswegen, möglichst viele Straßen mit Bäumen zu säumen und ein Band zu knüpfen zwischen Nord und Süd und Ost und West. Neben Traditions- und Landschaftspflege möchten die Alleen-Schützer darauf aufmerksam machen, wie wichtig Bäume als Sauerstoffproduzenten für den Erhalt unseres Klimas sind. An dicht befahrenen Straßen erfüllen sie eine besonders nützliche Funktion, denn sie reinigen die Luft von Staub, Abgasen und sonstigen Schadstoffen.

Und das können Sie bei Ihrer nächsten Reise berücksichtigen! Wie wäre es mit einer Tour entlang der bedeutendsten deutschen Alleen?

Der Verein „Deutsche Alleenstraße e.V.“ hat eine einzigartige Route von Straßen zusammengestellt, die die höchste Alleen-Dichte aufweisen und sie durchweg beschildert. Entlang der Route kümmern sich Vereinsmitglieder zusammen mit Baumschützern direkt vor Ort darum, dass der Baumbestand entlang der Alleen gepflegt und erhalten wird.

Alleen – Immer eine Reise wert

Reisende, die statt der Überholspur auf der Autobahn, in Muße idyllische Landschaften genießen möchten, kommen auf der Route mit ihren zahlreichen Nebenstrecken voll auf ihre Kosten. Man schlängelt sich über schnurgerade Landstraßen zwischen Raps- und Weizenfeldern, durch kleine und größere Dörfer und Städte – in ständiger Begleitung der Alleenbäume.

Eine Fahrt durch die Baumriesen genießt man am besten im Frühjahr oder Sommer, wenn die Bäume blühen oder wieder volles Laub haben – denn nur so kann man das Spiel von Licht und Schatten genießen und sich an der kühlen Frische unter den Blätterdächern erfreuen!

Eine Übersicht über die Routen der Deutschen Alleenstraße sowie Downloads zu einzelnen Streckenabschnitten finden Sie hier.

Genießen Sie die Reise!

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Laut Statistik leiden zehn Prozent der Deutschen an einer ausgeprägten Spinnenangststörung, der sogenannten Arachnophobie. Die Betroffenen zeigen körperliche Symptome wie Schweißausbrüche und einen erhöhten Puls. Die Ursachen für die Angst vor Spinnen liegen im Dunkeln. Eine Erklärung erscheint plausibel, dass sie erlernt ist und zumeist von der Mutter an die Tochter weitergegeben wird. Aber der Ursprung dieser irrationalen Angst bleibt ein Rätsel.

Nicht schön, aber schlau

Die Spinne ist zwar mit ihren oft behaarten acht Beinen und dem runden Körper keine Schönheiten, aber nur in seltenen Fällen gefährlich, giftig oder angriffslustig. Im Gegenteil, sie halten sich im Hintergrund und warten geduldig ab, bis sich ihre Beute in ihrem Netz verfangen hat. Wer sich ein Spinnennetz schon einmal von Nahem angesehen hat, der weiß, mit welcher Meisterschaft, Hingabe und Präzision sie immer wieder aufs Neue ihr Fangwerkzeug erschaffen.

Weltweit gibt es 46.000 Arten von Spinnen. Regelmäßig werden neue Spinnenarten entdeckt und keine ist wie die andere. Sie unterscheiden sich im Jagdverhalten, in den Balzgewohnheiten und in der Brutpflege. Für den erwachsenen Menschen sind nur drei davon lebensgefährlich. Die Gattung der Echten Witwe, zu der auch die Schwarze Witwe gehört, die Brasilianische Wanderspinne Phoneutria und die Sydney-Trichterspinne.

In unseren Breitengraden ist also keine Gefahr im Verzug. Es gibt sogar Menschen, die freuen sich über die Kriechtiere. Für jeden Gartenbesitzer sind Spinnen wichtig, denn sie ernähren sich ausschließlich von Insekten. Fliegen, Mücken, geflügelte Blattläuse und andere kleine Tiere stehen auf ihrem Speiseplan. Ihnen ist die Spinne im wahrsten Sinne des Wortes spinnefeind.

Mehr Informationen zu Spinnen finden Sie hier.

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Den wenigsten ist bekannt: der kürzlich verstorbene Gründer der Modemarke Esprit und der Outdoor-Marke The North Face war ein großer Umweltschützer.

Der 1943 im US-Bundesstaat Ohio geborene Tompkins war ein großer Abenteuersportler – Skirennen, Klettern und Kayakfahren zählten zu seinen liebsten Aktivitäten. Daher kam die Idee, funktionelle Outdoor-Kleidung herzustellen nicht von ungefähr. Mit seiner damaligen Frau Susie gründete Tompkins 1964 „The North Face“, vier Jahre später waren die Jungunternehmer mit der Modemarke Esprit am Start.

Der Sinneswandel des Douglas Tompkins

Zunehmend besorgter über die negativen Folgen der Modeindustrie für die Umwelt, verkaufte Tompkins 1989 seine Firmenanteile an Susie, mittlerweile seine Ex-Frau, und setzte sich mehr und mehr für den Erhalt und Schutz der Natur ein.

In den neunziger Jahren erwarb der gestandene Geschäftsmann mit seiner zweiten Frau Kris McDivitt Tompkins fast eine Million Hektar unberührtes Land in Chile und Argentinien – finanzielle Mittel hierfür waren aus dem Anteilsverkauf ausreichend vorhanden. Damit zählten Douglas und Kris zu den größten Privatlandbesitzern der Welt. Auf ihren Flächen engagierten sich die beiden für den Erhalt der Biodiversität, errichteten Wildparks, rehabilitierten wilde Lebensräume und etablierten Praktiken der ökologischen Landwirtschaft auf ihrem Grund und Boden.

Von Tompkins gegründeten Stiftungen Foundation for Deep Ecology und The Conservation Land Trust sind Ausdruck seiner Verantwortung für unseren Planeten. Eine Verantwortung, die möglichst viele von uns nach seinem Tod durch einen Kayak-Unfall Anfang Dezember 2015 weiter tragen sollen – der Umwelt und uns selbst zuliebe.

Tompkins hat verschiedene Fotobände zu Naturschutzthemen herausgegeben. Sie zeigen die Abgründe menschlichen Handelns auf der Erde und sind ein Appell an eines jeden Verantwortungsbewusstsein, ein Aufruf, dem ehemaligen Geschäftsmann und leidenschaftlichen Naturliebhaber nachzueifern – wenn auch in etwas kleinerem Stil.

• Clearcut: The Tragedy of Industrial Forestry
• Fatal Harvest: The Tragedy of Industrial Agriculture
• Welfare Ranching: The Subsidized Destruction of the American West
• Wildfire: A Century of Failed Forest Policy

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In Brasilien hat Giftschlamm eine ganze Region um den Rio Doce verseucht. Die Katastrophe riesigen Ausmaßes ist jedoch in der globalen Angst vor Terroranschlägen untergegangen.

Die Katastrophe ereignete sich vor gut fünf Wochen, eine Woche bevor die Anschläge in Paris die Medien rund um den Globus füllten. Am 5. November 2015 brachen in einer Eisenerzmine der Stadt Mariana im Südosten Brasiliens die Dämme und entließen 50 Tonnen Giftschlamm in den Fluss Rio Doce, den „Süßen Fluss“.

Verheerende Folgen für Anwohner des Rio Doce

Die Folgen sind jetzt bereits verheerend: 500 Meter des 850 Meter langen Stromes sollen kontaminiert sein. Ein ganzes Dorf wurde unter dem Schlamm begraben, 13 Menschen sind bereits gestorben. Tote Tiere säumen die Flussufer, Fische sterben massenweise, den Fischern ist die Lebensgrundlage entzogen. Tausende Hektar fruchtbarer Böden sind verseucht, der Fluss trägt das Gift mit sich mit, verteilt es in der gesamten Region. Zwei Wochen nach dem Dammbruch erreichte der Giftschlamm die Mündung in den Atlantik und mit ihm Aluminium, Blei, Kupfer und Arsen.

Die Regierung fordert nun vom Minen-Betreiber, einem Zusammenschluss der weltweit größten Bergwerkskonzerne Vale und BHP Billiton, einen Schadenersatz in Höhe von fünf Milliarden Euro, um den Fluss zu säubern. Genaue Aussagen über den Grad der Verseuchung lassen sich momentan noch nicht treffen, Analysen werden genauere Ergebnisse liefern.

Meeresbiologen schätzen, dass es zirka 100 Jahre dauern wird, bevor sich das geschädigte Ökosystem erholen wird.

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Eine einzigartige Umweltschutz-Idee macht von sich reden. Boyan Slat, 21 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer von The Ocean Cleanup will die Meere vom Müll befreien – im großen Stil. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 2020 soll das große Säubern dann starten.

Jedes Jahr bekommen die Ozeane Zuwachs – und zwar von acht Millionen Tonnen Plastik. Der meiste Müll sammelt sich im Pazifischen Ozean und bildet einen regelrechten Plastikteppich zwischen Kalifornien und Hawaii. Kreisende Wind- und Wasserströmungen sorgen dafür, dass der Müllstrom hier niemals versiegt. Und auch im Südpazifik, im Atlantik und im Indischen Ozean sammelt sich der Müll in Abfallwirbeln.

Schon jetzt sterben jährlich etwa eine Million Seevögel und 100 000 Meeressäuger an der Kunststoff-Verschmutzung. Giftige Stoffe, die aus dem Plastik austreten kommen in die Nahrungskette und gefährden so auch die menschliche Gesundheit. Boyan Slat aus Holland hat beschlossen, dagegen etwas zu tun. 2013 brach er sein Luft- und Raumfahrtstudium ab und initiierte mit The Ocean Cleanup ein Projekt, das das Ziel verfolgt, den Müll aus den Meeren zu fischen.

Hört sich verrückt an? – Ist es auch.

Die Strategie des jungen Unternehmers ist, das Plastik dort aus dem Ozean zu filtern, wo die Meeresströmungen es konzentrieren. Das soll durch eine kilometerlange Anlage aus schwimmenden Barrieren geschehen. Eine Art Turm, der in der Erde verankert wird, hält je zwei
50 Kilometer lange Arme. Diese bilden einen Trichter, der den Müll auffängt, der dann durch die Strömung zum Zentrum der Anlage getrieben wird. Gesammelt und komprimiert wird er dort auf ein Schiff geladen, das ihn in zum Recycling an Land bringt. So könnte innerhalb weniger Jahre über die Hälfte des Plastikmülls allein von dem Plastikteppich im Pazifischen Ozean entsorgt werden.

Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt engagieren sich mittlerweile bei The Ocean Cleanup, erstellen Machbarkeitsstudien, erfassen das Ausmaß der marinen Vermüllung und tüfteln an der Technologie, die die Meere vom Plastikschrott befreien soll.

Der Ocean Cleanup soll die Weltmeere entmüllen

Im August 2015 führte eine Expedition aus 30 Schiffen das Team direkt in den pazifischen Müllstrudel. Man wollte es genau wissen: Wieviel Plastik treibt sich da herum? Das Ergebnis nach einem Expeditions-Monat erschreckt: Der Müllstrudel hat unglaubliche Ausmaße angenommen. 2020 will man hier mit den Säuberungsarbeiten beginnen. In Japan wird es schon deutlich früher losgehen. Vor der Küste der Insel Tsushima, zwischen Japan und Südkorea, soll im nächsten Jahr bereits die erste Müllfang-Anlage installiert werden.

Realisiert werden kann das Projekt vor allem durch zahlungskräftige Sponsoren, die an die Idee glauben. So wie Marc Benioff, milliardenschwerer Gründer und Manager des Unternehmens Salesforce. Als einer der Hauptsonsoren machte er auf der letzten Pressekonferenz in San Francisco deutlich:

„Der Schutz der Ozeane sollte für die Erdbewohner Priorität haben. The Ocean Cleanup hat einen innovativen Ansatz entwickelt um eine unserer wertvollsten Ressourcen, den Ozean, zu erhalten und dies als globale Herausforderung publik zu machen.“

Weitere Informationen zu The Ocean Cleanup finden Sie auf der Projekt-Homepage (Englisch).

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Die Sorge um den Schutz der Natur und Umwelt, die uns umgibt, ist eine alte. Menschen haben vor allem dann angefangen, sich um die Natur zu sorgen, wenn Umweltbedingungen schädliche Auswirkungen auf sie selbst hatten, zum Beispiel wenn lebenswichtige Ressourcen knapp wurden.

Die Anfänge der Umweltschutz-Projekte

Auf die Frage nach dem Beginn der Umweltbewegung wird oft auf die Holznont um das Jahr 1800 verwiesen. Bedingt durch die stetige Abholzung durch den Menschen wurde der lebenswichtige Rohstoff Holz in dieser Zeit knapp und Ängste angesichts einer bevorstehenden Versorgungskrise machten sich breit.

In der Folge wurden der deutschsprachige Raum zum Vorreiter der Aufforstung und Japan zu einem östlichen Pionier der nachhaltigen Forstwirtschaft. Die Umweltbewegung wurde zur umfassenden sozialen Bewegung in Deutschland. Man unterscheidet zwischen der ersten, die um die Jahrhundertwende vom 19. Zum 20. Jahrhundert entstand und der zweiten Umweltbewegung, die weite Teile der Bevölkerung in den 70er und 80er Jahren vor allem im Aktionismus gegen Atomkraft zusammenschweißte.

Trotz dieses Fokus in den 70er und 80er Jahren deckt die Umweltbewegung nach wie vor eine große Bandbreite von Zielen innerhalb des Natur- und Umweltschutz ab.  Die einen verschreiben sich dem Schutz einer bestimmten Tierart oder dem Schutz von Gewässern und Wäldern, andere konzentrieren sich auf die Förderung erneuerbarer Energien oder machen gegen Atomkraft mobil. Das allumfassende Leitmotiv ist immer die langfristige Lösung von Konflikten zwischen Mensch und Umwelt.

Frewilliges Engagement gewünscht

Aus dieser Motivation heraus sind auch zahlreiche Umweltschutzorganisationen entstanden, teilweise sehr große Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel BUND, NABU, Greenpeace oder der WWF. Bei den meisten dieser Organisationen kann man sich freiwillig engagieren. Die Möglichkeiten, die Arbeit der Naturschützer zu unterstützen, sind hierbei vielfältig. Bei den meisten Organisationen kann man Mitglied werden und durch die Mitgliedsbeiträge die Finanzierung von Projekten unterstützen.

Regelmäßig sind Petitionen zu unterzeichnen oder Aktionen zu unterstützen, bei denen man auch einmalig mitwirken kann. Oft kann man sich regelmäßig oder saisonal als Ehrenamtlicher in Ortsgruppen für bestimmte Projekte engagieren. Oft finden die Arbeiten draußen an der frischen Luft statt, Helfer betreuen beispielsweise Krötenzäune oder bewachen Brutplätze, führen Tierbestandszählungen durch oder renaturieren naturnahe Lebensräume.

Wir stellen hier zwei große Naturschutzorganisationen vor und zeigen Ihnen Möglichkeiten zur Mitarbeit auf:

NABU

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist der älteste Naturschutzverband Deutschlands mit den meisten Mitgliedern. Zunächst wurde er zum Schutze der Vögel gegründet – als Deutscher Bund für Vogelschutz. Das war bereits im Jahr 1899. Über 100 Jahre später ist der Verband von ursprünglich 3500 Mitgliedern im Gründungsjahr auf mehr als 540.000 Mitglieder und Förderer angewachsen und hat seine Aktivitäten auf den Tier- und Naturschutz insgesamt erweitert. Was einst mit Vögeln begann, hat sich dem allumfassenden Schutz der Tierwelt und der Natur und somit letztlich dem Menschen verschrieben. Inzwischen sind 5000 Schutzgebiete unter NABU-Obhut. Die Bundesgeschäftsstelle beschäftigt zirka 100 Mitarbeiter, sie koordinieren die Arbeit der zirka 2000 lokalen Gruppen, die sich aus insgesamt 37.000 Freiwilligen zusammensetzen. Der NABU führt selbst Naturschutzprojekte durch, er unterhält eigene Forschungsinstitute, sensibilisiert die Öffentlichkeit durch die Massenmedien für den Umweltschutz und engagiert sich für die Vermittlung von umweltrelevanter Bildung.

Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich beim NABU zu engagieren sind vielfältig. Die Organisation unterhält tausende Projekte in ganz Deutschland, die nur durch ehrenamtliches Engagement verwirklicht werden.

WWF (World Wide Fund for Nature)

Als eine der größten internationalen Naturschutzorganisationen ist der WWF weltweit in über 100 Ländern aktiv. Gegründet wurde die Organisation 1961 als Stiftung in der Schweiz. Stiftungssitz ist die Stadt Gland. Seitdem sind zahlreiche Projektbüros in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt entstanden. Rund fünf Millionen Förderer unterstützen die insgesamt 90 Büros der Organisation bei ihrer Projektarbeit.

Ziele des WWF sind der Erhalt der biologischen Vielfalt der Erde, eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen und die Verminderung von Umweltverschmutzung und schädlichem Konsumverhalten seitens der Menschen. Berühmte Initiativen der Organisation sind die Unterstützung eines nachhaltigen Fischfangs oder der Schutz des Tigers. Zahlreiche Publikationen über den WWF sind erschienen, so zum Beispiel hat Tierfilmer Heinz Sielmann die Naturschutzorganisation in seiner Dokumentation “Völkerbund zum Schutz der Tiere. WWF – Porträt einer Naturschutz-Organisation” (ARD 1983, ca. 45 Minuten) portraitiert.

Der WWF legt großen Wert darauf, Menschen nicht nur für Umwelt- und Naturschutzproblematiken zu sensibilisieren, sondern ihnen konkret Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich für Naturschutzbelange einsetzen können. Vor allem versucht der WWF für einen nachhaltigen Lebensstil zu begeistern, und so den ökologischen Fußabdruck der Menschen zu verringern. Das bedeutet, dass die Erdfläche, die benötigt wird, um den Lebensstil eines Einzelnen auf die Dauer zu erhalten, verringert wird. Der WWF stellt auch Unterrichtsmaterialien für Pädagogen und Lehrer zusammen und steht Interessierten Trägern mit einem Bildungsteam zur Seite.

Für weitere Fragen hilft Ihnen der WWF Deutschland gerne telefonisch unter Tel. 030 311777-700 weiter.

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